Минусы низкопрофильной резины
Само собой, низкопрофильная резина имеет не только преимущества, но и недостатки. Ряд из которых довольно существенны, особенно для массового автомобильного сегмента. Ключевые минусы низкпрофильных шин:
- Малая высота резины. Как можно понять, чем ниже высота резины, тем хуже колеса отрабатывают и сглаживают неровности дорожного полотна. Соответственно, если колеса и другие элементы автомобиля не успевают погасить качение, вызванное преодолением дорожного препятствия, оно уходит вверх — в кузов. То есть, водитель и пассажиры будут чувствовать себя в салоне автомобиля с низкопрофильными шинами менее комфортно;
- Повышенный износ элементов автомобиля. Из-за дополнительного качения, вызванного низкой высотой резины, испытывают дискомфорт не только люди в салоне, но и другие элементы автомобиля. Снижается срок службы деталей подвески и рулевого управления, увеличивается вероятность возникновения дефектов кузова;
- Ухудшение маневрирования на малых скоростях. Из-за большего пятна при соприкосновении покрышки с дорожным полотном усложняется маневрирование при малых скоростях. Если автомобиль не обладает гидроусилителем, маневрировать на нем в городе становится крайне сложно.
Также стоит отметить, что автомобиль на низкопрофильной резине не стоит ставить на продолжительную стоянку. Подобные шины для этого не предназначены, и они быстро “мнутся”, что позже вызовет дискомфорт при вождении.
Оптимальное давление в шинах автомобиля
Основная задача автомобильных шин – обеспечить эффективное сцепление машины с дорогой. При нормальном давлении воздуха в шине нагрузка в пятне контакта колеса с дорогой распределяется равномерно, благодаря чему износ покрышек происходит равномерно, автомобиль хорошо управляется и расход топлива находится в пределах нормы.
Существует три возможных варианта, при которых давление в шинах будет не оптимальным:
- Повышенное давление (шины перекачаны);
- Пониженное давление (шины недокачаны);
- Разное давление во всех колесах.
Проверяют давление в шинах специальным шинным манометром. Делать это нужно только на холодных шинах, то есть до выезда со стоянки или гаража.
В случае обнаружения отклонений от нормы давления в какой-либо из шин (смотрите ниже в таблице, какое давление должно быть в шинах у вашего легкового автомобиля), такое колесо необходимо либо подкачать, либо выпустить из него лишней воздух – то есть надо привести давление в норму. В одной из своих статей мы уже рассказывали о том, какой автомобильный компрессор лучше для накачки шин.
Стоит отметить, что давление в шинах зимой должно быть точно таким же, как и летом. Но ввиду резкого перепада температур, в зимний период времени к контролю давления воздуха в колесах нужно подходить более ответственно.
Накачивать колеса лучше на улице. Также не забывайте проверять давление в шинах при значительных изменениях температуры окружающей среды, и при необходимости – его корректировать:
- если на улице похолодало, то давление в покрышках снизится,
- а когда потеплеет – оно повысится.
Следует также помнить, что во время движения автомобиля покрышки нагреваются, воздух в них расширяется, и давление растет, а управляемость и тормозные свойства меняются.
Повышенное давление в шинах
При повышенном давлении в шине, нагрузка в местах соприкосновения колеса с дорогой в большей степени действует на центральную часть протектора покрышки, тем самым вызывая неравномерный износ шины.
На перекачанных колесах автомобиль хуже тормозит! Это происходит потому, что если шины перекачать, то пятно контакта с дорогой уменьшается, а значит, уменьшается и сила трения, удерживающая машину от скольжения. При этом тормозной путь заметно увеличивается.
Всего за двадцать минут езды, максимально агрессивно проходя повороты, давление в шинах автомобиля может увеличиться на 0,5 атмосферы. А в длительных поездках на высокой скорости давление в покрышках может возрастать и вовсе до 4-5 атмосфер. И современные шины на это рассчитаны.
Но если на покрышке есть грыжа или порез, то она может нагреться и взорваться на ходу. А на дороге – это катастрофа.
Пониженное давление в шинах
Спущенные всего на пол атмосферы колеса меняют поведение автомобиля и значительно раньше срока приходят в негодность. При пониженном давлении нагрузка на поверхности шины распределяется неравномерно. В таком случае повышенному износу подвергаются боковые стороны покрышки в месте контакта шины с дорогой.
Боковины спущенных покрышек мягче, и при повороте руля подминаются. Траектория диска и шины не совпадают, поэтому автомобиль реагирует на руль с опозданием.
Более того, если давление в шинах снижено, то колесо на крутом повороте может и вовсе разбортироваться
Поэтому очень важно регулярно проверять давление в шинах и поддерживать его в предалах нормы
Это особенно актуально в зимний период времени, так как на морозе давление в шинах легко может упасть на 0,3 (а то и на 0,5) атмосферы.
Стоит также иметь ввиду, что низкое давление воздуха в колесах ведет к повышенному расходу топлива. На всякий случай напоминаем, что на нашем сайте есть отличная подборка советов, как уменьшить расход топлива на автомобиле – обязательно почитайте, наверняка, вы найдете для себя что-то новенькое.
Разное давление в шинах автомобиля
Наиболее распространенная ситуация среди водителей, это когда давление во всех колесах разное. Причин может быть множество, например:
- Неисправные золотники;
- Неравномерный износ покрышек;
- Или, возможно, колесом вы поймали гвоздь.
При экстренном торможении в таком случае коэффициент сцепления с дорогой у накачанных и приспущенных колес будет разный, что с высокой степенью вероятности приведет к заносу или развороту машины поперек дороги.
Если машину даже немного начинает вести в сторону, есть повод проверить, как накачаны колеса. И помните, что вечных шин не бывает. Даже за очень хорошей резиной нужен уход.
Муссы
Решение, которое просится само собой изначально. Необходим материал, который заменит собой камеру и будет имитировать ее характеристики без накачки воздухом. Таким образом появились так называемые муссы. Мусс представляет из себя целостное изделие, напоминающее по консистенции резину и монтируется вместо камеры. Муссы бывают различные по своим характеристикам и плотности, таким образом они могут имитировать различное давление, которые было бы накачано в камеру. Отличное решение, которые много лет уже используется эндуро и мотокросс спортсменами, а также просто любителями.
муссы
В настоящее время появились муссы, состоящие из ячеек. При повреждении какой-то из ячеек ее можно вырезать и заменить ремонтной.
На текущий момент это самое популярное решение, но у него есть свои минусы.
Преимущества муссов:
- Отсустствие необходимости обслуживания и контроля давления в колесах.
- Проколы не страшны.
Недостатки муссов:
- Относительно высокая цена.
- Сложнее монтируется колесо (используется специальный гель), требуется подготовка и инструмент.
- Ограниченное использование и скорость использование (нельзя ездить по ДОП).
- Ограниченный срок эксплуатации, в среднем около 50 моточасов или от 1 до 3 лет в зависимости от условий эксплуатации.
- Ограниченный срок службы по времени. Любой эластичный материал со временем высыхает. Правда совсем недавно появились муссы RiseMousse без ограничения по сроку службы.
- Невозможность регулирования давления. Эквивалентное давление постоянно. И если зацепа все равно не хватает, или наоборот хотелось бы сделать колесо более жестким, придется смириться и ехать дальше как есть.
Нередки истории, когда райдеры изготавливали своеобразные муссы из природных материалов, когда нечем ремонтировать, а доехать до дома необходимо. В покрышку засыпается все что лежит под ногами, к примеру шишки, листва, ветки. Все это дело хорошо утрамбовывается, после чего колесо собирается на место. Конечно, это не решение проблемы, но это позволит аккуратно доехать до дома и свести к минимуму риск повреждения обода.
Монтаж «природного» мусса, когда нечем ремонтировать.
Что нужно знать перед выбором моторезины для эндуро:
Даже лучшие дорожные шины бесполезны за пределами асфальта — и наоборот.
Исключением является моторезина двойного назначения, которая устанавливается на универсальные эндуро с ПТС: в этом случае тип протектора подбирается таким образом, чтобы на мотоцикле было комфортно перемещаться и по городу, и по пересечёнке. Но и тут есть ряд ограничений, о которых мы поговорим далее.
Протектор протектору рознь.
Внедорожные шины, несмотря на внешнее сходство из-за характерных шашек, очень сильно различаются между собой. Какие-то созданы для мягкого грунта и песка, какие-то разработаны для горных и каменистых трасс, некоторые же предполагают двойное использование как на лайтовом бездорожье, так и на асфальте. Внимательно ознакомьтесь со спецификациями-рекомендациями производителя и подбирайте покрышки исходя из того, какие маршруты для поездок у вас стоят в приоритете.
Не путаем кросс и эндуро.
В отличие от кроссовых дисциплин, эндуро-маршруты предполагают не только всевозможные кочки с резкими спусками-подъёмами, но и большее разнообразие грунта под колёсами. Камни, грязевые участки, брёвна, заводи и так далее — в общем, всё как мы любим. Производители это учли, поэтому моторезина для эндуро будет отличаться от кроссовой составом компаунда и рисунком протектора.
Пара слов о тюблиссах и муссах.
В продолжение предыдущего пункта: большинство современных эндуро за очень редким исключением поставляются с камерными колёсами. Однако использовать метод стравливания, аналогичный тому, каким пользуются джиперы, здесь не стоит: эффективность такого способа увеличения пятна контакта будет весьма низкой, зато шанс повреждения обода и банального пробоя возрастает в разы. Поэтому в разговорах о езде на низком давлении предполагается, что в колесах мотоцикла установлен тюблисс. Если в двух словах, то это комбинация из камеры высокого давления со специальным защитным кожухом, которая одновременно уберегает обод колеса и прижимает к нему покрышку. Наиболее популярной является продукция от бренда NUE-Tech, хотя появились не менее качественные предложения и от других компаний.
Муссы в каталоге avantsb.ru: https://www.avantsb.ru/catalog/kamery_mussy/
Что будет, если неправильно подобрать покрышки:
Пренебрежение рекомендациями производителя чревато тем, что резина, находясь в нехарактерных для неё условиях, не будет обеспечивать нужный зацеп и устойчивость, а вместе с тем — негативно влиять на управляемость мотоцикла. Кроме того, неправильное распределение нагрузки приводит к повышенному износу и снижению эффективности
Поэтому важно не только подобрать правильный размер шин, но и их специализацию.
Отчего неравномерно съедает протектор
Загляните под передний бампер, находясь спереди машины – колеса стоят не перпендикулярно к дороге, а немного наклонены. У кого внутрь, у кого наружу. В общем-то развал, а то, что вы видите в этой плоскости, называется именно так, бывает положительным и отрицательным. Какой есть какой – проще разобраться по фото.
Почему бы не поставить колеса жестко прямо во всех плоскостях? К чему все эти регулировки в подвеске? Приведем таблицу, какую роль играет каждый из углов.
| Предназначение настроек подвески | |
| Наименование | Что обеспечивает |
| Развал | Увеличивает площадь пятна контакта покрышки с дорогой |
| Схождение | Компенсирует упругий ход деталей подвески (сайлентблоков и прочих резинок) |
| Кастер | Способствует возвращению руля в исходное положение |
Все значения этих трех характеристик указываются в градусах (°), а если нужно, то расписываются до угловых минут и секунд . У каждого автомобиля они свои. Истинные величины ищите в руководстве по эксплуатации, а фактические – на распечатке, которую должны давать на «сход-развале». Отклонения от этих углов не допускаются, иначе покрышку будет съедать с одной из сторон. Впрочем, не всегда виновата подвеска. Банальная разница давлений в шинах тоже ни к чему хорошему не приводит. В чем именно причина, расскажет характер «жора» колеса, фото которых вы уже рассматривали.
Подготовка мотоцикла к зимней езде (кросс/эндуро)
Подготовка ходовой
Прежде всего, нужно позаботиться о покрышках. Самый оптимальный вариант – шипованные покрышки, прошедшие ошиповку на заводе. На сегодняшний день – единственный вариант MITAS 51M TT XT434 спереди и MITAS 62M TT XT454 сзади. Также приемлемый вариант – покрышки зашипованные в мастерской с хорошей репутацией. Обязательные условия: шипы должны быть известной марки и посажены на клей; зимний состав резины покрышки; профиль грунтозацепов с наименьшей подвижностью и позволяющий смонтировать шип как можно дальше от края. Если бюджет не позволяет (15 – 25 тысяч рублей), то придется ездить на нешипованной резине. Тут вариантов гораздо больше. Основное условие – состав резины должен быть зимний, иначе грунтозацепы попросту отколются. Варианты: MITAS с белой маркировочной полосой (единственный плюс – состав резины); Петрошина Л254 — перед, Л275 (18”) – зад; триаловкская – перед (наш выбор), Л275 (18”) – зад. Учтите, что если на вашем мотоцикле заднее колесо на 19”, то придется ставить обод на 18”, а это дополнительные затраты. Для улучшения сцепных свойств, на протектор наносят дополнительные ламели. Схему нарезки лучше подсмотреть у успешно едущих гонщиков. Давление в покрышках подбирается отличное от летнего. В нешипованных – снизить на 0,1-0,2 от летнего (может понадобиться дополнительный держатель покрышки в заднее колесо), в шипованных – повысить на 0,2-0,5. При выборе давления следует учитывать температуру на улице и стиль езды. При низких температурах давление в покрышках снизиться из-за охлаждения. Стиль езды будет влиять на степень прогрева покрышек
Так же, вероятно придется изменить настройки подвески: распустить регулировки хода сжатия и отбоя, для компенсации изменения вязкости масла.
Подготовка двигателя
На первом месте по важности стоит настройка карбюратора. И хотя жиклеры нужно подбирать постоянно в зависимости от температуры, но с понижением температуры топливная смесь обедняется и есть вероятность сжечь поршень
Теперь про температурный режим двигателя. В системе охлаждения спортивных мотоциклов не предусмотрен термостат, поэтому в сильный мороз не лишнем будет установить дополнительные жалюзи на радиаторы (с возможностью изменения площади перекрытия). Но если вы едете с хорошим ходом, будьте внимательнее, не перегрейте двигатель. Так же нужно позаботиться о корпусе карбюратора. Попадающий на него снег может спровоцировать обледенению диффузора, что ухудшит смесеобразование (особенно актуально на эндуро по сугробам). На карбюраторах, имеющих колодец дроссельной заслонки, существует опасность заклинивания заслонки из-за обледенения. Чтобы предотвратить такой эффект, нужно установить на карбюратор кожух. Конструкция кожуха может быть любой, лишь бы он закрывал от прямого попадания снега и способствовал обогреву карбюратора теплом от цилиндра.
Кожух из двух половинок пластиковой канистры
Еще нужно обратить внимание на расположение дренажных трубок карбюратора. Расположите их так, чтобы на их концах не нарастал лед, который может нарушить дренаж
Если ваше мастерство управления мотоциклом далеко от совершенства, то вероятно вам понадобится установить более горячую свечу. При изменении калильного числа свечи будьте внимательны, предварительно проведите тесты (цвет изолятора) и убедитесь, что тепловой режим в норме.
Если вы заранее позаботитесь о зимних настройках мотоцикла, то ничего не омрачит вам того удовольствия, которое дает зимняя езда. И как бонус для вас будет заметная прибавка мощности двигателя (увеличение степени наполнения цилиндра из-за холодного воздуха).
Техническое состояние мотоцикла
Большое влияние на долговечность шин оказывает техническое состояние мотоцикла.
В первую очередь это относится к мотоциклу с коляской, который, являясь двухколейным экипажем, имеет одно ведущее колесо. Поэтому для лучшей управляемости мотоцикла колесо коляски устанавливается с некоторым развалом по отношению к вертикальной оси и схождением по отношению к продольной оси мотоцикла, как это показано на рисунке.
Таким образом, даже в случае прямолинейного движения мотоцикла с коляской шина колеса коляски работает с заданным увеличенным проскальзыванием элементов протектора в зоне контакта.
Если колесо коляски будет установлено с большим, чем это предусматривается, схождением, то значительно увеличится интенсивность проскальзывания элементов рисунка и, следовательно, износ шины. Увеличение схождения колеса коляски может привести к преждевременному, иногда через 3000—4000 км, износу шины. Признак большого схождения — ухудшение управляемости мотоцикла (мотоцикл «тянет» в левую сторону). Увеличение развала колеса коляски приводит к неравномерному одностороннему износу шины.
Значит, во избежание преждевременного износа шин коляску мотоцикла необходимо устанавливать строго по инструкции завода.
Не менее важна правильная установка заднего колеса на мотоцикле с цепной передачей (как одиночки, так и с коляской). В отличие от мотоцикла с карданной передачей, на мотоцикле с цепной передачей при регулировке натяжения цепи возможна неправильная установка заднего колеса за счет некоторого разворота оси колеса. В этом случае плоскость заднего колеса не совпадает с направлением движения мотоцикла, шина работает с постоянным уводом, вследствие чего резко увеличивается износ протектора. Следовательно, после регулировки натяжения цепи необходимо убедиться в том, что плоскости переднего и заднего колес совпадают.
Большое значение для равномерного износа шин по профилю и окружности имеет состояние обода колеса. Эллиптический обод вызывает неравномерный износ шин по окружности. Шина колеса, имеющего боковое биение обода, неравномерно изнашивается по профилю.
Неравномерный износ может появиться из-за значительного дисбаланса колеса, поэтому рекомендуется балансировать колесо вместе с шиной. Такая балансировка (статическая) заключается в нахождении наиболее тяжелой точки и уравновешивании ее грузом в точке, расположенной по отношению к «тяжелой» под углом 180° (наматыванием изоляционной ленты или проволоки на спицы колеса и т. п.).
В некоторых случаях неудовлетворительное техническое состояние мотоцикла бывает причиной выхода шин из строя по механическим повреждениям. К ним относятся случаи задевания шины за ходовую часть мотоцикла (например, за выступающие болты крепления щитков колес при срабатывании амортизаторов и т. п.). Исключительно вредно действует на шины масло, которое часто попадает на них при подтекании сальникоб двигателя, передней вилки, сальников карданной передачи или разбрызгивается цепью. При этом в первую очередь происходит разрушение покровной резины боковины шины. Однако масло может попасть и на протектор. Шашки протектора под действием масла размягчаются, и эксплуатация на такой шине становится небезопасной, так как резко падает коэффициент сцепления шины с дорогой. Аналогичное влияние оказывает на шины бензин и другие горюче-смазочные материалы, поэтому следует тщательно оберегать шины от попадания на них нефтепродуктов при эксплуатации мотоцикла.
Бескамерное колесо или Tubeless
Второе решение которое приходит на ум — это сделать колесо бескамерным, превратив покрышку в шину, по аналогии с автомобилем. Такое решение уже во всю используется в велоспорте. Используются специальные шины, обода и герметик, Отличное решение для катания в горной и не только местности. При проколе колеса иголкой от «колючего» растения, растущего на обочине, ничего страшного не происходит. Герметик моментально заполняет дыру и давление сохраняется. Но одно дело легкое колесо от велосипеда, и совсем другое «взрослое» колесо мотоцикла, которое изначально не делается для бескамерного применения и испытывает серьезные нагрузки под крутящим моментом спортивных двигателей хард эндуро.
На текущий момент единственным решением создания бескамерного колеса является продукция Tu-Bliss (Тюблис) фирмы NUE-Tech, которое по настоящему на 100% бескамерным то и не является. Основой решения является небольшая камера, которая накачивается высоким давлением до 8 атмосфер. Эта камера закрывается защитной «покрышкой» красного цвета для защиты самой себя от износа, проколов и ударов.
Таким образом, эта небольшая камера выполняет две функции. Она прижимает покрышку к ободу и защищает обод от пробоя. Для накачивания воздухом основной камеры внутри шины наружу сквозь «мини-камеру» выводится второй вентиль. Благодаря этой системе можно стравливать давление в любом диапазоне, вплоть до 0. Это позволяет ехать в любом режиме и условиях. Если необходимо проехать скользкий или сыпучий участок, вы травитесь до минимума, а если вас ждет твердый грунт, просто поднимаете давление в основной камере и мчите на максимальной скорости.
Это решение не защищает вас от проколов. Но в случае небольших проколов давление может травиться очень медленно и этим проколом можно пренебречь, а в других случаях возможен оперативный ремонт с помощью жгутов.
Встречаются отзывы владельцев, у которых при данном решении основная камера стравливает воздух в течении нескольких дней и требуется контроль давления при каждом выезде. Сложно сказать насколько это является нормой, в теории давление должно сохраняться длительное время при использовании новой покрышки.
Тюблис позволяет ездить даже на сверхнизком давлении
Преимущества тюблис:
- Возможность регулировать и стравливать давление вплоть до 0.
- При небольших проколах возможен оперативный ремонт без демонтажа и снятия колеса.
Недостатки Тюблис:
- Относительно высокая цена
- Возможет износ внутренней камеры.
- При пробое внутренней камеры вся система перестает работать должным образом.
- В теории существует невысокая вероятность повреждения покрышки, которые невозможно отремонтировать набором для ремонта.
- Требуется постоянный контроль давления в основной камере колеса, в случае если система негерметична.
По отзывам из социальных сетей, эндуристы катающиеся на спортивных хард эндуро мотоциклах в горах Кавказа активно переходят с муссов на тюблис.
Выводы
Для спортсменов эндуро и мотокросса использование классических воздушных камер — это высокий риск потери позиций и времени. В мотокроссе чаще всего используют муссы, поскольку условия эксплуатации плюс минус остаются неизменны и не требуется регулировка давления. Для эндуристов же не все так однозначно и требуется исходить из условий эксплуатации. Бывает, что проехать или подняться в скользкий подъем можно только стравив давление в колесе до самого минимума. И тут решение тюблис является единственно возможным вариантом, именно поэтому оно все больше набирает популярность, вытесняя муссы. Но это решение также не является идеальным и подходит больше для спортивного и ограниченного применения. А в случае износа защитной покрышки или повреждения основной камеры, необходимо быть готовым к замене поврежденных деталей
Для эндуристов любителей и обычного катания, особенно на дальние расстояние не все так идеально. Возможно, что решение с классической камерой хоть не так и надежно, но как минимум более простое и дешевое. Здесь как и всегда необходимо отталкиваться от условий эксплуатации.
Износ протектора в зависимости от климата и пробега
Каждая автомобильная покрышка имеет свой срок эксплуатации, на протяжении которого на них воздействуют большое количество всевозможных факторов. Климатические условия и количество пробега являются основными причинами износа протектора.
Каждая покрышка имеет свой запас прочности, который определяется не только качеством используемого материала, а также от размера и сезона использования. Запас прочности примерно составляет 30.000-70.000 км. На покрышку воздействуют различные факторы: значительная перегрузка автомобиля по весу, недокаченные либо перекаченные шины, плохой монтаж колеса, неисправности в рулевом управлении и ходовке, несбалансированность колес, климатические условия и манера езды.
Каждая эта причины приводит к ускоренному износу и приводит к преждевременной замене.
Вмятины в резине
Как это выглядит. Согласно длительных наблюдений резина с вмятинами выглядит точно так, как на фотографии. То есть, покрышка имеет форму бугорков и вмятин.
Причина: -Такой вид у шин обычно связан с неисправностью подвески в машине (износ или повреждение элементов ходовой части автомобиля). Из-за неисправности подвески смягчение ударов на кочках недостаточное. В конечном итоге, покрышка начинает испытывать перегрузку от ударов принимая тем самым на себя максимальную нагрузку. Но эта нагрузка распределяется по всей поверхности протектора неравномерным образом и поразному. В итоге некоторые области протектора принимают на себя большую часть нагрузки, чем другие, а это способствует в дальнейшем к образованию вмятин и бугорков на самой покрышке.
Чаще всего подобный внешний вид подержанных покрышек связан с плохими амортизаторами. Хотя стоит также отметить, что любые части подвески машины, которые вышли из строя, могут в любой момент стать причиной подобного износа.
Советуем Вам друзья в случае обнаружения подобной деформации шин, сделать полную диагностику подвески и стоек автомобиля отправляясь прямо в технический центр. Не советуем обращаться с подобной проблемой на шиномонтаж с целью определения причины изменения формы колес. Не редкость бывает, что работники шиномонтажа сами не знают, что может стать причиной появления неровностей (вмятин, бугорков) на поверхности протектора.
Чаще всего работники шиномонтажа утверждают и считают, что причина этому – неправильный сход развал. Но это не факт. Как мы уже выше сказали, данная причина может быть связана с тем же выходом из строя амортизатора (ов).
Правильное давление в шинах, как узнать
Шины — один из основных элементов, который позволяет поддерживать устойчивое положение автомобиля на дорожном покрытии. Однако именно правильное давление в колесах позволяет нормализовать расход топлива, повысить устойчивость автомобиля во время движения, а также увеличить время эксплуатации. Помимо этих характеристик, правильное давление будет влиять на безопасность движения, а также позволит избавить пробои колес. Для того чтобы давление в шинах было оптимальным, за ними необходим постоянный контроль. Специалисты и бывалые водители рекомендуют проверять давление в колесах при каждой заправке автомобиля.
Неправильное давление в колесах может привести к тому, что протектор колеса будет неравномерно стираться, что приведет к быстрому выходу из строя покрышки.
Для того чтобы проверить правильное давление воздуха в шинах необходимо использовать специальное устройство — манометр. Такое устройство можно приобрести в любом автомобильном магазине, а также на любой станции технического обслуживания. Манометр является частью любого компрессора, при помощи которого накачиваются колеса.
Проверку давления в шинах необходимо проводить на слегка остывших колесах, однако лучшим вариантом станет замер утром либо перед началом поездки. Поскольку при интенсивной езде происходит нагрев шин и соответственно воздух внутри постепенно начинает расширяться, что приведет к погрешностям при проверке.
На каждом колесе есть специальный воздушный клапан, через который проводится накачка воздуха. Для того чтобы произвести замер давления необходимо открутить защитный пластиковый колпачок, после чего надеть манометр на клапан. Во время накручивания либо надевания манометра появится небольшой звук выходящего воздуха из колес, одновременно на измерительном приборе появится показание давления.
Заводом производителем выдаются рекомендованные параметры давления в шинах при различной загрузке автомобиля. После замера давления необходимо сравнить его с рекомендованными цифрами и в случае необходимости подкачать, или понизить давление внутри шины. Довести давление в колесе до нормального возможно при помощи компрессора, ручного либо ножного насоса, или компрессора.
Таким образом проверяется давление в каждом колесе и доводиться до одинакового рекомендованного значения. После проверки следует вернуть защитный колпачок на место.
как часто нужно контролировать давление в шинах
Специалисты рекомендуют проводить проверку давления воздуха в шинах регулярно. Самым правильным станет контроль по крайней мере один раз в месяц, а также перед запланированными длительными поездками и после них. Давление в шинах приводит не только к повышенному расходу топлива, но помимо этого протектор шин будет иметь неравномерный износ. Это один из явных признаков неправильного давления в шинах, который может быть замечен визуально.
Даже во время идеальной и спокойной езды давление в шинах может постепенно снижаться примерно на 0,65 бар в месяц. Однако при жаркой погоде, когда температура асфальта существенно повышается, скорость снижения давления может значительно ускориться.
Вопрос-ответ:
Какое давление в шинах эндуро я должен выбрать, чтобы получить хорошее сцепление с грунтом?
Для хорошего сцепления с грунтом вам нужно выбрать давление, которое обеспечит оптимальную поверхность контакта шины с дорогой. Рекомендуется начать с давления между 1,5 и 2,5 бар, и поэкспериментировать, чтобы найти наиболее удобное и комфортное для вас.
Какое давление в шинах эндуро будет оптимальным для езды по трассе?
Для езды по трассе рекомендуется выбрать немного более высокое давление в шинах, чтобы снизить сопротивление качению и улучшить скорость и маневренность. Оптимальное давление для трассы может колебаться от 2,5 до 3 бар в зависимости от вашего стиля езды и условий дороги.
Что я должен учитывать при выборе давления в шинах эндуро для катания по горной местности?
При катании по горной местности важно выбрать давление, которое обеспечит максимальное сцепление с пересеченной местностью, а также защитит шины от проколов. Рекомендуется использовать низкое давление, около 1,5 — 2 бар, чтобы улучшить сцепление и амортизацию
Однако, не стоит забывать о том, что слишком низкое давление может привести к повреждению шин или обода колеса.
Какое давление в шинах эндуро будет оптимальным для смешанной езды по городу и грунту?
В случае, если вы планируете смешанную езду по городу и грунту, рекомендуется выбрать среднее давление в шинах, около 2 — 2,5 бар. Это давление обеспечит вам хорошее сцепление как на асфальте, так и на грунтовых дорогах, а также повысит комфортность поездки.
function renderfloorAd() {
window.yaContextCb.push(()=>{
Ya.Context.AdvManager.render({
«blockId»: «R-A-3607926-2»,
«type»: «floorAd»,
«platform»: «touch»
})
})
}
// Первоначальный рендеринг блока при загрузке страницы
renderfloorAd();
// Обновление рекламного блока каждые 35 секунд
setInterval(() => {
renderfloorAd();
}, 35000);
Насколько опасна езда на недокаченных шинах?
Кататься на недокаченной резине можно только очень недолго и в крайне специфических условиях – на бездорожье на кроссовых байках или эндуро, при выполнении трюков.
Низкое давление в покрышках для большинства мотоциклистов означает, что пятно контакта станет больше. Казалось бы, это куда лучше для сцепления, однако, смысла в этом немного, так как серьезно возрастает уязвимость перед износом и повышается риск неконтролируемой деформации резины. Это уже не говоря о том, что пониженное давление чревато ухудшением управляемости, нестабильной курсовой устойчивостью и повышенным расходом горючего. Такое недокаченное колесо, в конце концов, просто разбортируется или на нем отслоится корд.
Уже очевидно, что давление в шинах мотоцикла – это крайне важный момент для состояния всего байка в целом. И контролировать его уровень – прямая обязанность мотоциклиста. Однако помните, что также многое зависит и от самих покрышек, прежде всего, от их индекса скорости. Рекомендуем пользоваться таблицей при покупке новой резины:
Также помните, что проверить давление в шинах невозможно без качественного манометра . Часто получается, что погрешность старого устройства составляет 0,5-0,8 Атм, а это неприемлемо. Отыскать точный и недорогой манометр вы также можете в нашем каталоге.
Изменения давления в шинах в зимнее и летнее время
Давление в шине может меняться, и зачастую это связано с внешним изменением температуры. То есть летом, когда температура воздуха повышается, растет и давление внутри колеса. Например, при 25 градусах тепла произойдет повышение до 0.8 бар. Когда автомобиль сильно загружен, то бары будут увеличиваться еще больше. Поэтому производители машин часто указывают информацию о допустимом давлении при загруженности автомобиля. Их нельзя игнорировать, так как это может привести к неприятным последствиям.
Важно! Давление в колесах необходимо мерить только на холодную резину. То есть не менее чем через 4 часа после поездки.
Мерить количество атмосфер сразу после езды бессмысленно, так как показатели будут неверным
Все потому, что при нагревании резины давление внутри нее увеличивается. Вот почему производители рекомендуют его проверять на холодные колеса. В спокойном состоянии давление приходит в норму, и манометр при измерении покажет правильный результат. Как известно, колеса можно накачивать не только воздухом, но и азотом. И многие автовладельцы отмечают, что азот более устойчив к температурным перепадам, чем воздух. Поэтому показатели могут не меняться на протяжении длительного периода
Мерить количество атмосфер сразу после езды бессмысленно, так как показатели будут неверным. Все потому, что при нагревании резины давление внутри нее увеличивается. Вот почему производители рекомендуют его проверять на холодные колеса. В спокойном состоянии давление приходит в норму, и манометр при измерении покажет правильный результат. Как известно, колеса можно накачивать не только воздухом, но и азотом. И многие автовладельцы отмечают, что азот более устойчив к температурным перепадам, чем воздух. Поэтому показатели могут не меняться на протяжении длительного периода.
В зимнее время с понижением температуры воздуха происходит и снижение шинного давления.
Снижается оно примерно до 0.8 бар. Если накачка шин зимой происходит в теплом гараже, то количество атмосфер в них следует увеличить до 0.2 бар. Так выйдет компенсировать температурные различия и получить правильные показатели. Некоторые автомобилисты уверены, что в гололед необходимо намеренно снижать давление в колесах. Это должно обеспечивать лучшую сцепку колес с дорогой. Но это не так, все что влияет на управляемость машины зимой — это рисунок протектора и качество резины. В некоторых случаях давление меняется не только от температурных изменений, но и по причине потери эластичности резины. Со временем она теряет свои свойства и приходится задумываться о покупке новой, так как плохая резина может влиять на управляемость машины.
Таблица давления в шинах по марке автомобиля