Результат после замены бензонасоса
Итак, после замены бензонасоса сразу же был подключен манометр и при пуске двигателя можно было наблюдать уже отличные показатели в 4 кг/см², и при наборе оборотов практически до максимальных, давление не снижалось.
Здесь можно посмотреть информацию по замене топливного насоса, что и было сделано в данном случае. Что касается результата именно по работе мотора и его мощностных характеристик, то здесь также все отлично. Теперь машина едет очень резво, никаких провалов и замедлений при нажатии на педаль газа нет. Как было удивительно это не звучало, но расход топлива также нормализовался и на ХХ, и при движении.
Неисправности и ремонт двигателя 11194
Лада калина двигатель 1.4 16 клапанов 11194 это упрощенная версия приора мотора и эволюция всем известного доработанного, переработанного мотора 21083 . Отличается от приоро мотора объемом, мощностными показателями и крутящим моментом в худшую сторону. Сам движок ижекторный рядный 4 цилиндровый с верхним расположением распределительных валов, ГРМ имеет ременный привод. Ресурс мотора 11194, по данным завода изготовителя увеличилась, относительно предыдущих разработок Автоваза, на 50 тыс и составляет теперь 200 тыс. км, на практике около того и есть.
По технической части двигатель 194 от 126 (Приора) отличается поршнями меньшего диаметра (было 82 мм стало 76,5 мм), за счет этого уменьшился объем с 1,6 л. до 1,4 л. и чуть меньшей камерой сгорания, в связи с этими преобразованиями момент на низах пропал, мотор едет только с 2000 об/мин и для нормального передвижения его нужно постоянно крутить, соответственно задуманная идея экономичного мотора не сработала. Кроме того, двигатель ВАЗ 11194 гнет клапана, ролики разваливаются, помпу клинит ремень ГРМ слетает, получаем дорогостоящий ремонт. Дабы избежать проблем, через каждые 60 тыс. км надо менять ремень ГРМ с роликом и помпу.
Кроме того этот моторчик может стучать и издавать различные звуки, греться или не греться, обороты могут плавать, глохнуть и т.д. В чем причина и что делать в этих случаях смотрим в разделе «Неисправности и ремонт». На данный момент двигатель 11194 снят с производства и выпускается только для вторички, на новых автомобилях его нет.
Демонтаж и установка коробки передач
Крепежи картера сцепления к картеру КПП
При необходимости замены составного элемента МКПП на Лада Калина потребуется снять рассматриваемый механизм. Автомобиль устанавливают на подъемник. Используйте стояночный тормоз и выключите зажигание. Затем открывают капот и отсоединяют клемму «минус» от аккумулятора. Демонтируется крышка маслоналивной горловины. Снимают экран и устанавливают предыдущий элемент. Хомут фиксации ослабляют. Шланг впускной трубы отсоединяют от соответствующего датчика. Гайка воздухозаборника отворачивается. КПП снимают.
По завершении ремонтных работ МКПП устанавливается на прежнее место. Смазка ШРУС-4 наносится тонким слоем на наружную поверхность соответствующей втулки сцепления. Болты фиксации пальцев отворачивают к поворотным кулакам. Если гайка болта, которая фиксирует левый рычаг подвески, отвернута к кронштейну кузова, тогда последний крепежный элемент извлекается, а рычаг снимается.
Масло из МКПП сливают в емкость. Привод колес выворачивают из шестерен полуосей дифференциала. На их месте демонтируют заглушки. На коробку передач устанавливают кронштейны задней и левой опор подвески.
В процессе эксплуатации автомобиля могут возникать различные неисправности, существуют поломки, которые наиболее характерны для каждой модели автомобиля. На Ладе Калине автовладельцы достаточно часто сталкиваются с проблемой – не включается задняя передача МКПП, и при появлении такого дефекта многие собственники авто настраиваются на серьезный ремонт. Но поломка происходит по разным причинам, виной неполадки может быть как механическая, так и электрическая часть. Чтобы не делать лишнюю работу, нужно начать поиски возникшего дефекта с самого элементарного, может быть, просто перетерся провод, или в штекере плохой контакт.
Когда выходит из строя узел натяжения на Калине?
При плохом натяжении ремня генератор не будет правильно работать и вследствие чего аккумулятор не заряжается.
Натяжитель ремня это такой механизм, который держит ремень в постоянном правильном натяжении.
В него входят такие элементы:
— подшипник роликовый;
— кронштейн.
Действие его состоит в том, чтобы надеть ремень на ролик. При этом кронштейн изменяется таким образом, что ремень натягивается.
Эксплуатируя автомобиль, вы заметите вибрацию и шум. Это первый признак износа ролика.
Одним из слабых мест является неисправность подшипника. Он все время работает под нагрузкой.
Также возможность поломки кронштейна тоже имеет место.
Если смещается ролик, кронштейн может погнуться и изменит натяжение ремня.
Из-за этого ремень быстро изнашивается.
Поломка узла натяжения происходит по следующим причинам:
— при значительном перепаде температуры подшипник изнашивается;
— попадание песка, грязи и воды в деталь;
— захват воздухом выброса или протечки масла, или другой жидкости; при этом происходит проскальзывания ремня и возможно его слет с ролика и шкивов;
— излишнее натяжение ремня при регулировке. Подшипник может заклинить;
— бракованное изделие;
— установка не качественной детали при предыдущем ремонте.
Вынужденный тюнинг
К сожалению, с 2011 года конструкторы упразднили на «Калине» натяжитель. Руководствовались они при этом в первую очередь соображениями экономии, но сделали это без всякой доработки генератора. На практике сразу участились случаи его преждевременного выхода из строя. Поэтому владельцы самостоятельно стали устанавливать натяжитель на свои автомобили.
Сделать это не очень сложно. Правда придется приобрести не только сам натяжитель, но и кронштейн генератора. Единственная проблема — эта демонтаж штатного ремня. Снять его очень тяжело, так как он очень туго натянут на заводе. Его можно просто разрезать, так как придется покупать новый. Дело в том, что ремень генератора «Калины» без натяжителя имеет размер 820 мм, а необходим будет 880.
Что может случиться с замком зажигания
Неисправность замка может возникнуть по разным причинам. Чаще всего это связано с окислением или подгоранием контактов. Перегорание контактов обычно вызвано тем, что при падении напряжения между контактами возникают резкие скачки напряжения.
Чаще всего это происходит при запуске двигателя. Это увеличивает температуру материала электрического провода, в результате чего его изоляционный материал выгорает. В этом случае при повороте ключа в замке реакции со стороны системы зажигания не будет. В этом случае блок не может быть полностью изменен, а только его контактная группа может быть сохранена и отредактирована. Если проблема с засорением возникла впервые, первые несколько раз можно почистить контакты.
Повреждение также может носить механический характер. Если возникают трудности с поворотом ключа, если он вклинивается в замок, то нужно поменять его цилиндр. Причиной всего этого может быть как производственный брак цилиндра, так и попадание в нее мелких предметов, пыли, грязи. Бывают и более неприятные ситуации: потеря единственного ключа зажигания, окончательное повреждение замка после попытки кражи. В этом случае замок необходимо полностью поменять.
Возможные проблемы
Иногда случается, что диагностика, описанная выше, была проведена, а результат не изменился — на лада калина не включается задняя передача. Тогда существует такие возможные объяснения:
- Повредилась пружинка в КПП.
- Срезан крепежный винт.
- Неполадка в механизме фиксации системы выбора передачи.
Негативные последствия в таких ситуациях заключаются в том, что для их устранения потребуется обязательное снятие коробки. Этот вид отладки нуждается в специальных знаниях и навыках, которые не всегда под силу автолюбителю.
Как выглядит соленоид на калине
Характеристики мотора 11186
Проекту «народной машины» по бюджетной стоимости для обычного пользователя LowCost серьезно помешал экономический кризис. Технических характеристик имеющегося ДВС 11183 хватило для комплектации Lada Granta Standard.
Однако для комплектаций Норма и Люкс требовался более мощный двигатель внутреннего сгорания, поэтому руководство АвтоВАЗа, не имея достаточных средств на проектирование нового двигателя, вышло из ситуации следующим образом:
- основой для ДВС 11186 была существующая версия 21114;
- для снижения затрат поршни американского производителя Federal Mogul заменены отечественными изделиями подходящих типоразмеров;
- маркировка двигателя была изменена производителем, но дальнейших изменений конструкции не производилось.
В отличие от 11183, поршень двигателя 11186 изгибает клапан при обрыве ремня ГРМ, но производительность улучшается:
| Режиссер | АвтоВАЗ |
| Бренд ICE | 11186 |
| Годы производства | 2011 – … |
| Объем | 1598 см3 (1,6 л) |
| Власть | 64,2 кВт (87 л.) |
| Крутящий момент | 140 Нм (при 3800 об / мин) |
| Масса | 140 кг |
| Коэффициент сжатия | 10,5 |
| Питание | инжектор |
| Тип двигателя | онлайн |
| Инъекция | электронный многоточечный |
| Включить | электронный блок |
| Количество цилиндров | 4 |
| Положение первого цилиндра | TBE |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Материал головки цилиндра | алюминиевый сплав |
| Впускной коллектор | пластиковый ресивер, электронный ускоритель |
| Выпускной коллектор | в сочетании с катализатором |
| Распредвал | из 11183 |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Диаметр цилиндра | 82 |
| Поршни | свет |
| Вал двигателя | ковкий чугун, масляные каналы |
| Количество коренных подшипников | 5 |
| Ход поршня | 75,6 мм |
| Топливо | АИ-95 |
| Экологические стандарты | Евро-4 |
| Расход топлива | трасса – 5,7 л / 100 км |
смешанный цикл 7,3 л / 100 км
город – 8,5 л / 100 км
Расход масламаксимум 1 л / 1000 кмМасло моторное на 111865W-30 и 10W-30Объем моторного масла3,5 лРабочая температура95°Моторный ресурсзаявленные 150 000 км
300000 км реально реально
Регулировка клапанашайбы между кулачками распредвалов и прижимамиСистема охлажденияпринудительный, антифриз / антифризКоличество хладагента7,8 лПомпакрыльчатка из полимераСвечи на 11186БПР6ЭС, А17ДВРМЗазор между электродами свечи зажигания1,1 ммРемень ГРМ163 зуба, шаг 8 мм, ширина ремня 26,7 ммПорядок цилиндров1-3-4-2Воздушный фильтрНитто, Кнехт, Фрам, WIX, ХенгстМасляный фильтркаталожный номер 90915-10001
замена 90915-10003, с обратным клапаном
Они летятс 2110 г стальная коронка на чугунном корпусеБолты маховикакоробка МТ – М10х1,25 мм, длина 26 мм, паз 11 мм
коробка АКПП – М10х1,25 мм, длина 26 мм без проточки
Уплотнения штока клапанакод 90913-02090 свет входной
90913-02088 темная градуировка
Сжатие13 барОборот XX650-750 минут -1Усилие зажима резьбовых соединенийсвеча зажигания – 18 Нм
маховик – 62 – 87 Нм
болт сцепления – 19 Нм
крышка подшипника – 68 Нм (коренной) и 53 (шатунный)
гБЦ – три ступени 29 Нм, 49 Нм и 90°
Поскольку двигатель не оборудован компенсаторами зазора гидравлических клапанов, пользователю практически не важно, какое масло выбрать в зависимости от производителя топлива и смазки. Подойдут как отечественные, так и зарубежные компании, например, ЗИК, Лукойл, Мобил, Роснефть
С другой стороны, актуальна информация о том, какое масло заливать в двигатель по вязкости:
- для регионов РФ производитель рекомендует всесезонные масла 10W40, 5W40 и 15W30;
- разрешены синтетические и полусинтетические смазочные материалы;
- минеральное масло лучше не использовать.
Чтобы снизить тепловую нагрузку на клапаны, в контуре двигателя имеются форсунки, которые впрыскивают масло на их поверхность. В отличие от самодельных каналов форсунки срабатывают только при повышении давления, то есть при нагреве смазки от интенсивных нагрузок. Масло не попадает в картер, не вызывает увеличения износа сальников в двигателе.
Поиск неисправности в электрической части Лады Калины
Обрыв провода выключателя ЗП на авто Lada Kalina происходит достаточно часто, это связано с тем, что РП часто меняет свое положение, соответственно, и проводок не находится в покое. Проверить, работает ли сам соленоид, достаточно просто, здесь нужно:
Если ЗП появилась, значит, с самым выключателем и МКПП все в порядке, все дело в электропроводке или плохом контакте штекера. После такой диагностики скрепку необходимо будет вынуть, ездить постоянно с замкнутыми на разъеме контактами крайне не рекомендуется.
В некоторых случаях обрыв обнаруживается сразу после поднятия чехла КПП, но нередко провода отваливаются в районе соленоида блокирующего устройства. Чтобы провести диагностику, следует установить ВАЗ Калину на яму или автоподъемник, провести визуальный осмотр. Наиболее часто обрыв происходит в непосредственной близости от датчика, так как это место здесь ничем не защищено – летит грязь и влага, щебень и камушки с дороги.
Когда проводка находится еще в заводской оплетке, обнаружить какие-либо повреждения порой непросто. Контакт может периодически пропадать, а затем снова появляться, дефект получается плавающим, в таком случае приходится вскрывать изоляционную защиту.
Еще стоит отметить, что подобный дефект на Калине встречаются часто, является характерным для этой машины, произойти подобная поломка может даже на автомобиле с относительно небольшим пробегом (40-50 тысяч километров). Проблема возникает из-за того, что:
- провода слишком короткие, их следовало бы сделать на несколько сантиметров длиннее;
- изоляция некачественная, нередко трескается на морозе.
Так что прежде чем искать неисправности в механической части, необходимо проверить электрику.
Как проверить регулятор давления топлива?
Есть несколько несложных способов определить причины неполадок и дефективные компоненты:
- Визуальный метод. Обычный осмотр без применения каких-либо сложных инструментов прекрасно подойдет для карбюраторных двигателей. Пережмите или отсоедините клапан и пронаблюдайте за струей горючего. Интенсивность потока топлива позволит выявить неисправность. Такой способ проверки по-своему эффективен, но на абсолютную точность рассчитывать не приходится.
- Метод с использованием манометра. Поставьте манометр между топливным шлангом и штуцером. Для этого на время отсоединяется вакуумный шланг. Уровень давления должен измениться с 0,3 до 0,7 Бар. Если показатель давления не поменялся, повторите операцию с другим шлангом.
- Метод пережатия шланга. Проверка регулятора давления проводится путем пережатия обратного шланга. Подсоединенный к топливной системе манометр должен выдать немедленную реакцию. Если мотор не развивает нормальные обороты, можно определить неработоспособность РДТ и без прибора. Запустите двигатель и пережмите обратный шланг. Затем отследите обороты и послушайте мотор. Если двигатель начал работать равномерно, то проблема кроется в неисправности регуляторного клапана, который необходимо заменить.
Неисправности замка зажигания
Как и любое электронное устройство, замок зажигания Лада Калина подвержен частым выходам из строя. Неисправности могут возникать по разным причинам, наиболее частыми из которых являются следующие.
Окисляются контакты, мы получаем серьезные повреждения, часто из-за того, что попала влага и сырость в автомобиле)
Перегорают контакты, виной резкие скачки напряжения. Перепад напряжения часто приходит на запуск силового агрегата, в ходе чего может резко повыситься температура внутри систем, отчего изоляция сгорает
Поэтому важно решать вопрос запуска грамотно.
Механические поломки. Когда поворачивая ключ, вы замечаете, что делать это стало трудно, то означает, что-то случилось с цилиндром замка
Возможно, он просто забит грязью или пылью, а может, на производстве был брак, который выявляется только сейчас.
Если проблема заключается в выгорании или окислении, то повернув ключ в замке, вы не увидите никакой реакции со стороны систем зажигания. В этом случае вам просто нужно заменить контакты, не меняя весь блок, если дефект проводов несильный, можно обойтись без чистки контактов.
Также повреждение цилиндра замка происходит, когда кто-то пытается угнать машину. В любом случае замок нужно менять полностью. Но как это сделать?
Диагностика неисправностей
При проверке работоспособности узла, рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:
Первым делом необходимо произвести визуальный осмотр ремня и ролика. Для этого нужно открыть капот автомобиля, завести его двигатель и понаблюдать за работой узла
При этом обратите внимание на наличие вибрации ремня и самого ролика.
Второй момент — это проверка натяжения ремня генератора. Все что нужно сделать — ухватиться за ремень рукой (двигатель авто должен быть остановлен) и провернуть его на девяносто градусов в направлении движения часовой стрелки
Если у вас это получилось сделать, то все в порядке. Если угол поворота больше или меньше 90 градусов, то потребуется регулировка.
Третий этап предполагает получение доступа к ролику и его проверку. Для того чтобы получить доступ к изделию необходимо снять ремень. Прежде чем это сделать необходимо, запомнить его изначальное положение. Ремень свободно снимается только после того, как ослаблена регулировочная гайка ролика.
Теперь самое время проверить работоспособность ролика. Покрутите его, при этом обратите внимание, чтобы при прокручивании не происходило заеданий, вращение должно быть свободным. Кроме того, стоит внимательно осмотреть внешнюю пластиковую сторону ролика (по которой движется ремень). Поверхность исправного устройства должна быть ровная, без глубоких канавок и прочих повреждений покрытия, которые препятствуют вращению ремня или способствуют его износу. Если признаки повреждений присутствуют, деталь для ременного натяжения подлежит замене.
Схема управления двигателем ВАЗ 21114 (1.6л., 8-кл., Евро-2)
- Свечи зажигания;
- Форсунки;
- Катушка зажигания;
- Контроллер;
- Предохранитель постоянного питания контроллера;
- Главное реле;
- Предохранитель силовой цепи главного реле;
- Реле электровентилятора;
- Предохранитель силовой цепи реле электровентилятора;
- Реле электробензонасоса;
- Предохранитель силовой цепи реле топливного насоса;
- Датчик массового расхода воздуха;
- Датчик положения дроссельной заслонки;
- Датчик температуры охлаждающей жидкости;
- Электромагнитный клапан продувки адсорбера;
- Датчик концентрации кислорода;
- Датчик детонации;
- Датчик положения коленчатого вала;
- Регулятор холостого хода;
- Топливный модуль (электробензонасос и датчик указателя уровня топлива);
- Датчик фаз;
- Датчик скорости автомобиля;
- Датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
- Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; А — Диагностический разъем; Б — Колодка присоединения к электродвигателю вентилятора системы охлаждения; В — к выводу «+» аккумуляторной батареи; Г — Колодка присоединения к жгуту проводов панели приборов; G1, G2 — Точки соединения с «массой»; I — Порядок условной нумерации контактов в диагностическом разъеме
Замена электростеклоподъемника
Если на автомобиле Lada Kalina пришел в негодность тросик стеклоподъемника или сгорел моторчик, ЭСП необходимо поменять. Операцию по замене производим в следующем порядке:
- демонтируем блок управления электростеклоподъемниками;
- снимаем обшивку двери;
- чтобы разъединить стеклоподъемник со стеклом, последнее должна быть поднято до конца вверх;
- отворачиваем четыре болта, которыми крепится стекло к ЭСП (два в передней части и два в задней). Стекло держится на уплотнителях, но его также можно подстраховать, чтобы оно не опустилось вниз;
- отворачиваем металлическую черную планку (три винта);
- откручиваем одиннадцать крепежей стеклоподъемника (болты на 10), отсоединяем штекер питания от электромотора;
- вынимать электростеклоподъемник начинаем с задней части, выводим сначала одну его половину;
- затем достаем из полости двери переднюю часть вместе с мотором;
Сгоревший электромоторчик на подъемнике меняется легко. Для этого:
- отворачиваем три шпильки на корпусе механизма, затем еще четыре винта;
- демонтируем мотор, придерживая катушку с тросом рукой, устанавливаем новую деталь;
- монтируем стеклоподъемник в дверь, соединяем его с направляющими стекла, ставим на место обшивку.
Замена ремня Лада Калина для версии с кондиционером
Замена ремня Лада Калина в начальных комплектациях с 8-клапанным мотором мы уже описали здесь. Для более дорогих комплектация Lada Kalina с кондиционером ремню привода вспомогательных агрегатов необходимо вращать не только генератор, но и шкив компрессора кондиционера. Замена ремня проводится раз в 90 тысяч километров. Для работы понадобится яма или эстакада, поскольку часть работ необходимо проводить снизу автомобиля.
Схема ремня привода вспомогательных агрегатов Лада Калина далее
- 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов
- 2 — ролик натяжного устройства
- 3 — натяжное устройство
- 4 — шкив генератора
- 5 — шкив муфты компрессора кондиционера
- 6 — ремень привода вспомогательных агрегатов
- 7 — кронштейн правой опоры силового агрегата
Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов Lada Kalina 6РК 995 (шестиклиновой, длина — 995 мм).
Для замены ремня нам предстоит демонтировать правую опору силового агрегата, так как она проходит сквозь ремень. Снизу автомобиля снимаем средний и правый грязезащитные щитки моторного отсека. Далее нам следует снять подкрылок правого переднего колеса или освободив все крепления подкрылка в передней и средней его части, отогнуть подкрылок за тормозной диск колеса.
Вывешиваем и снимаем правое переднее колесо и освобождаем крепления подкрылка согласно схеме.
Места крепления брызговика и подкрылка Лада Калина:
1 — саморез под ключ Torx T-27 общего крепления брызговика и подкрылка к арке колеса;
2 — два самореза под ключ Torx T-20 общего крепления брызговика и подкрылка к арке колеса и крылу;
3 — саморез под ключ Torx T-20 крепления подкрылка к крылу;
4 — четыре самореза под ключ «на 8» крепления подкрылка к арке колеса;
5 — четыре самореза под ключ Torx T-20 крепления подкрылка к переднему бамперу.
Устанавливаем под поддон картера двигателя регулируемый по высоте упор так, чтобы он принял на себя вес двигателя.
Головкой Е-14 отворачиваем два винта крепления опоры к кронштейну блока цилиндров двигателя. Головкой «на 17» отворачиваем две гайки и болт крепления опоры к лонжерону кузова (показаны стрелками).
Если вы уже ослабили натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов, то теперь можем сняв со шкивов, вывести ремень из подкапотного пространства.
Новый ремень устанавливаем в обратной последовательности, обеспечивая требуемое натяжение ремня вращением ходового винта натяжного устройства.
Прогиб ремня на участке между шкивами двигателя и компрессора кондиционера при приложенном усилии 100 Н (10 кгс) должен быть в пределах 6–7 мм.
Далее сборку осуществляем в обратной последовательности
При этом обратите внимание, что верхний винт крепления опоры к кронштейну короче нижнего — не перепутайте при сборке
Для натяжения ремня Лада Калина существует специальное натяжное устройство.
Со стороны моторного отсека накидным ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки ходового винта натяжного устройства ремня, удерживая винт ключом или головкой «на 8» придерживая гайку, вращаем ходовой винт против часовой стрелки, натягивая ремень.
Регулировка зазоров клапанов
Любой двигатель, установленный на «Лада Калину» обязательно должен регулироваться. Отличие регулировки заключается в порядке измерения величины теплового зазора. Все замеры проводятся, только когда клапана полностью закрыты. При регулировке вращение коленчатого вала двигателя происходит в сторону поворота часовой стрелки. Чтобы отрегулировать клапана «Лады Калины» используются специальные шайбы, расположенные в нишах толкателей. Чтобы получить необходимый зазор, подбираются шайбы, требуемой толщины.
Инструмент необходимый для регулировки клапанов
Для регулировки нужно иметь следующий инструмент:
- Головки для откручивания болтов;
- Вороток;
- Трещотку;
- Шприц, чтобы удалить масло;
- Отвертки;
- Специальное приспособление, которым утапливаются клапаны;
- Щупы;
- Пинцет;
- Длинногубцы;
- Шайбы регулировочные.
Регулировка клапанов «Лада Калина», 8 клапанная
Вся технологическая схема регулировки приведена на картинках ниже. Работы выполняются на холодном агрегате. Сначала снимается клапанная крышка. Для этого необходимо открутить и удалить болты крепления.
Затем снимается крышка, закрывающая ремень ГРМ. Выворачиваются свечи. Двигатель в этом случае будет легче проворачиваться. Головку нужно освободить от масла. Работу облегчит шприц. Распределительный вал должен иметь кулачки без выработки. В случае повреждения его необходимо заменить. К шпилькам, крепления клапанной крышки прикручивается приспособление, при помощи которого утапливают клапаны. Ключом проворачивается коленчатый вал, пока не совпадут метки шкива с крышкой ремня. Когда метки совпали, вал необходимо повернуть на три дополнительных зуба. Поршень найдет верхнюю мертвую точку.
Проверяются зазоры, сначала первого кулачка, затем третьего. Размер щупа должен варьироваться в интервале 0,2 – 0,35 мм. В случае свободного прохождения щупа, требуется замена шайбы. Подцепить ее из толкателей и легко удалить нужно через специальный паз, сделанный в верхней кромке. Чтобы обнаружить паз нужно просто повернуть толкатель. Пользуясь приспособлением нужно утопить клапан. Чтобы не произошло вращения толкателя, его придерживают плоской отверткой, которую нужно вставить глубоко в паз.
Фиксируется нижнее расположение толкателя. Пинцетом вытаскивается шайба. Устанавливается новая, имеющая необходимый размер. Она должна быть повернута своей маркировкой в сторону толкателя. Каждая шайба маркирована своим размером. Затем удаляется фиксатор. Замер зазоров повторяют вновь.
В случае нормальной регулировки, вхождение щупа в зазор происходит с легким усилием. Вновь вращают коленчатый вал, до следующего совпадения метки. Вращение должно проводиться под 90 градусов. После каждого поворота коленчатого вала, делается регулировка всех оставшихся зазоров, придерживаясь конкретной последовательности. Когда настройка закончена, нужно залить масло, заменить прокладку под клапанной крышкой, установить крышку клапанов и ремня.
В принципе, операция связанная с настройкой клапанов, «Лада Калины» достаточно простая операция. Если следовать вышеописанной последовательности, то такую работу сможет выполнить даже начинающий автолюбитель, своими руками. Если работа была сделано правильно и был соблюден точный порядок регулирования, то газораспределительный механизм «Лада Калины» будет отлично работать. Правильная регулировка позволяет проехать более 50 000 км без дополнительных работ.
Не блокируется задняя передача Лада Калина
Другая неисправность прямо противоположна той, что описана выше, в этом случае блокировка не работает, и задняя передача включается в любом случае, вне зависимости от того, поднято кольцо или нет. Езда на машине без блокиратора ЗП не слишком комфортна, есть риск испортить КПП (особенно новичкам), включив на ходу вместо понижающей первой скорости заднюю. Причин неполадки здесь тоже несколько:
- залипли контакты кнопки внутри ручки МКПП;
- в проводах, идущих от коробки к рычагу, присутствует замыкание;
- заклинил соленоид.
Проверить состояние кнопочных контактов блокиратора достаточно просто: поднимаем чехол рычага КПП, разъединяем штекер. Если догадка оказалась верной, ЗХ будет включить невозможно.
Регулировка затяжки
Итак, если решили заняться затяжкой винтов ГБЦ и регулировкой момента, то нужно соблюдать определенный порядок и последовательность. Болты крепления ГБЦ не должны быть слишком затянуты или не дотянуты. Усилие нужно прикладывать, но не увлекаться. Если не имеете опыта, то за помощью лучше обратиться к профессионалам.
Инструменты
Несмотря на то что этот процесс ремонтных работ требует особенного индивидуального подхода, подготовка к нему проходит быстро. Все потому что для этого не надо подготавливать целый набор инструментов. Если решили заняться этим самостоятельно, то понадобится приготовить только динамометрический ключ.
В хозяйстве такой ключ вряд ли получится найти, придется его приобретать в магазине. Сегодня средняя стоимость такого инструмента составляет около 800 рублей (250 гривен). Это более дешевый вариант. Можно приобрести и профессиональный ключ, его стоимость составляет около 1 500 рублей (500 гривен) и больше.
Схема затяжки
Рассмотрим схему процесса. Сразу же отметим, процедура затяжки осуществляется в несколько этапов, каждый имеет определенные шаги. При первом этапе порядок действий такой:
- Если не знаете, какой должен быть порядок затяжки, то все элементы необходимо закрепить моментом 3,5 — 4,1 кгс*м;
- На следующем этапе эти элементы нужно закрепить, чтобы момент составлял 10,5 — 11,5 кгс*м;
- Последний, одиннадцатый болт нужно закрутить моментом 3,5 — 4,0 кгс*м.
Что касается второго этапа работ, то он осуществляется в несколько шагов:
- Сначала нужно соблюдать момент обтяжки, он должен составлять 2,0 кгс*м;
- После этого элементы ГБЦ необходимо провернуть на 90 градусов;
- Затем следует еще раз довернуть их на 90 градусов.
Этапы
Рассмотрим поэтапную инструкцию по затягиванию болтов. Как сказано выше, она будет индивидуальна для каждого транспортного средства. Поэтому, если хотите заняться этим делом самостоятельно, то вам в любом случае необходима сервисная книжка к своему авто. В частности, вам потребуется:
- ознакомиться с процессом и схемой затягивания винтов ГБЦ в своей машине;
- также необходимо знать время силы для затягивания винтов ГБЦ;
- ознакомиться со штифтами, которые используются для затягивания, возможно, они имеют специфическую форму или другие нюансы, которые следует учесть.
Как сказано выше, процедура по затягиванию штифтов ГБЦ происходит в несколько этапов. Рассмотрим этот процесс на примере автомобиля ВАЗ 2109:
- Все регулировочные штифты следует затянуть таким образом, чтобы момент был равен 2,0 кгс*м.
- Затем эти же винты нужно закрепить. Для этого момент должен быть равен примерно 8 кгс*м.
- Все винты следует провернуть, но не более, чем на 90 градусов.
- Затем нужно довернуть штифты не более, чем на 90 градусов.
При капитальном ремонте двигателя важно в точности соблюдать технические параметры и нормы, необходимые для корректной его работы. Соблюдая нужные параметры и следуя указаниям по ремонту, итоговый результат будет успешный
Замена выключателя заднего хода (геркона) в ручке КПП
Для замены геркона, находящегося в «набалдашнике» ручки МКПП, потребуется 13-ый ключ и плоская отвертка с острым концом. Чтобы добраться до выключателя, необходимо с рукоятки сковырнуть верхнюю крышку, это можно выполнить с помощью отвертки.
Затем:
- откручиваем гайку крепления ручки (ключ на тринадцать), еще удобнее произвести демонтаж деталей, используя головку 13 мм и вороток;
- после того как гайка удалена, демонтируем саму ручку, поворачивая ее в направлении против часовой стрелки;
- снимаем дермантиновый кожух, разъединяем штекер с проводами, которые подают питание на соленоид, извлекаем геркон;
- монтируем новый выключатель, все детали устанавливаем на свои места.
Ошибки при монтаже головки
Если не использовать динамометрический ключ при монтаже головки блока цилиндров, то можно ошибиться с усилием, что приведет к неравномерному моменту. В таких случаях будет чрезмерное или недостаточное усилие, которое повлечет за собой либо деформацию поверхности головки, либо допуск прорыва газов, масла или охлаждающей жидкости. В обоих случаях это чревато тяжелыми последствиями для двигателя.
При соблюдении правил затягивания крепежных болтов, а также нужного момента, всегда можно рассчитывать на надежную и долговечную работу установленных деталей. Механизм газораспределения в двигателе играет основную роль, поэтому пренебрегать правилами монтажа составляющих элементов не стоит.
Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) — важный процесс, который определяет работу двигателя и автомобиля. А затяжка ГБЦ – это один из ключевых моментов общего ремонта узла. От качественной и правильной затяжки головки блока цилиндров зависит надежная, правильная и экономная работа мотора.
