Из чего делают современные двигатели: новые материалы на службе автопроизводителей

Сфера применения литейных алюминиевых сплавов

В чистом виде алюминий используется крайне редко ввиду его незначительной плотности (порядка 50–80 МН/м²) и малой твёрдости (20–30 по Бринеллю, НВ). Соединение Al с другими компонентами позволяет придать материалу массу полезных физических и механических свойств.

Сегодня алюминиевые литейные сплавы широко применяются в таких областях промышленности, как:

машиностроение;
авиационная и космическая отрасли;
металлургия;
судостроение;
химическая и электротехническая сферы.

Изделия, изготовленные из алюминиевых сплавов, встречаются повсеместно. Это и посуда, и упаковка, и стройматериалы, и высоковольтные линии электропередач, и декоративные детали автомобилей.

Мы предлагаем максимальные возможности выбора с учётом технической оснащённости вашего производства. Реализуемые алюминиевые сплавы соответствуют отечественным (ГОСТ 1583-93) и международным (DIN EN 1706) стандартам. Ознакомиться с марками продукции можно посредством таблиц, размещённых ниже.

Головка блока цилиндров

Назначение головки блока цилиндров

В двигателях внутреннего сгорания головка блока цилиндров (ГБЦ), (ее часто называют просто головкой) устанавливается и крепится на блоке цилиндров.

Головка блока цилиндров закрывает цилиндры, образуя закрытые камеры сгорания. Между головкой блока и блоков цилиндров устанавливается прокладка головки блока цилиндров. Устройство головки блока может быть разным и значительно отличаться в зависимости от типа двигателя. В головке блока монтируются клапана с пружинами, свечи зажигания и форсунки.

Материал изготовления головки блоков цилиндров

На легковых автомобилях головка блока двигателя, как правило, изготавливается из алюминиевого сплава литьем в кокиль или под давлением.

На тяжелых (дизельных двигателях) двигателях применяют головку блока, изготовленную из чугуна методом литья. В таких двигателях седла клапанов охлаждаются и затем запрессовываются. В головке блоков имеются каналы для газов, охлаждающей жидкости, масла, и отверстия под болты для крепления головки к блоку цилиндров.

Для крепления головки к блоку цилиндров используются силовые болты и шпильки с гайками. Прокладка головки блока служит для уплотнения. Затяжка болтов головки блока проводится в определенной последовательности в рекомендуемом порядке заводом изготовителем.

Головка цилиндров нижне- клапанного двигателя

Головка для нижне- клапанных двигателей имеет простую конструкцию, где созданы каналы для охлаждающей жидкости, и отверстия под шпильки, резьбы под свечи. Примеры головки нижне- клапанного двигателя установлены на таких автомобилях: ЗИЛ 157, ГАЗ-А, ГАЗ 51. Такие двигатели являются не экономичными, что делают эту конструкцию не популярной.

Верхне- клапанная головка цилиндров

Может быть исполнена индивидуально для каждого цилиндра, так и для ряда цилиндров. Привод клапанов осуществляется штангами, которые передают усилие от распредвала.

Верхне- клапанные головки имеют несколько вариантов компоновки:

— Привод клапанов от штанг;

— Верхний распредвал (OHC);

— Два верхних распредвала (DOHC).

Индивидуальные головки цилиндров

Преимущество индивидуальных головок цилиндров в меньшей массе головки и в простоте монтажа. Чаще всего индивидуальные головки применяются на дизельных и крупноразмерных двигателях, что значительно облегчает монтаж.

Неисправности головки блока цилиндров:

прорыв газов, причины: искривление газового стыка, коррозия, повреждение крепежа;
трещина, выпадение седла;
износ посадки под распределительный вал или толкатели;
износ направляющих клапанов;
облом крепежа, срыв резьбы под свечу или болты, трещины.

К неисправностям головки блока также относятся поломки или износ таких деталей головки блока как: клапанов, пружин, рокеров, компенсаторов.

Срывы резьбы под свечу устраняют установкой ввёртыша, сорванный крепёж заменяют ремонтными шпильками.

К дефектам головки блока цилиндров можно отнести трещины. Трещина головки блока, как правило, приводят к прорыву газов в рубашку охлаждения и отказу работы двигателя (в этом случае ремонт головки блока не целесообразен). Чаще всего трещина блока цилиндров является показанием к замене детали. Трещины вне газового стыка могут быть заварены.

Если появились лишние стуки и снизилось давление масла, это может быть следствием износа постелей под распредвал. В таком случае постели восстанавливают бронзовыми втулками.

Повреждения от коррозии и детонации также могут сделать ремонт невозможным.

Выпавшее седло, необходимо заменить.

Если вы столкнулись с износом головки блока следует правильно провести дефектацию головки, для того, чтобы определить ремонтировать или купить головку блока цилиндров.

Процесс горения смеси исправного двигателя

Чтобы лучше понять причины прогара клапанов, необходимо знать основы процессов газообмена в двигателе и их последовательность.

Такт впуска. Впускные клапаны открыты, поршень движется вниз, создавая зону разряжения. Со впускного тракта в этот момент всасывается смесь топлива с воздухом (бензиновые моторы с распределительным впрыском во впуск или с моноинжектором) либо чистый воздушный заряд (ДВС цикла Дизеля и бензиновые моторы с прямым впрыском).
Такт сжатия. Поршень начинает движение вверх, впускные и выпускные клапана закрываются. Смесь сжимается, температура в камере сгорания повышается.
Рабочий такт. За несколько градусов до высшей мертвой точки (ВМТ) цилиндра смесь поджигается искрой (бензиновые ДВС) либо самовоспламеняется от контакта с разогретым воздухом (дизельные). Под действием силы расширяющихся газов поршень устремляется вниз. Возвратно-поступательное движение поршня через шатунно-кривошипный механизм передается во вращательное движение коленчатого вала.
Такт выпуска. Выпускные клапаны открываются. Движущийся к ВМТ поршень выталкивает отработавшие газы в выпускной тракт.

Фазы перекрытия клапанов и инерционное наполнение упущены намерено, так как существенно не влияют на рассмотрение вопроса прогара клапанов.

Надежность, слабые места, ремонтопригодность

Надежность

ВАЗ-2103 почти все автовладельцы считают неприхотливым и надежным. При обмене мнениями на форумах владельцы выражают единое мнение.

Так Андрей пишет: «… до того, как «трешка» попала ко мне, двигатель пережил три ремонта. Несмотря на возраст тяги хватает за глаза…». Руслан отмечает легкий запуск: «… запуск в морозы. Например, вчера легко завел движок в -30, притом, что аккумулятор домой не заносил. Тяговитый мотор. По крайней мере, в диапазоне 3000-4000 об/мин тяги достаточно, да и динамика, в принципе, неплохая, особенно как для такого древнего авто…».

Еще один заслуживающий внимания отзыв. Юрьевич (г. Донецк) делится своим опытом: «… еще заметил одну особенность и не только я. Сменив масло с минералки на полусинтетику, увеличивается ресурс двигателя. Вот уже 195тыс прошло после капиталки, а он как часы, компрессия 11, масло не ест, не дымит…».

О надежности можно судить по ресурсу мотора. ВАЗ-2103 при должном за ним уходе без капитального ремонта легко выхаживает более 300 тыс. км.

Кроме этого двигатель имеет большой запас прочности. Любителям тюнинга удается снимать с него 200 л. с.

Но в этом вопросе нужно проявить разумную осторожность. Излишнее форсирование мотора значительно снижает его ресурс

Простота конструкции ДВС так же положительно влияет на надежность агрегата.

Вывод единственный – ВАЗ-2103 простой, неприхотливый и надежный двигатель.

Слабые места

Слабых мест в двигателе немного, но они есть. Характерной особенностью является их повторение базовой модели.

Перегрев двигателя происходит по двум причинам. В большинстве случаев проблему нужно искать в водяном насосе (помпе).

Реже виновником является неисправный термостат. В любом случае неисправный узел нужно своевременно обнаружить и заменить исправным.

Быстрый износ распредвала. Здесь вина полностью ложится на производителя. Причиной неисправности является отсутствие натяжителя цепи привода ГРМ. Своевременное натяжение цепи сведет проблему на нет.

Неустойчивые или плавающие обороты двигателя. Как правило, причиной неисправности является засорившийся карбюратор.

Несвоевременное обслуживание, заправка бензином не лучшего качества – вот составляющие засорения жиклеров или фильтра. Дополнительно необходимо поверить регулировку привода управления карбюратором.

Посторонние шумы при работе мотора возникают при неотрегулированных клапанах. Источником может служить и растянувшаяся цепь привода ГРМ. Устраняется неисправность самостоятельно или на автосервисе.

Троение двигателя. Наиболее вероятная причина такого явления кроется в неисправностях системы зажигания.

Трещина на крышке прерывателя или его разносчике, нарушенная изоляция высоковольтных проводов, неисправная свеча обязательно вызовут троение.

Другие мелкие неисправности связаны с подтеками масла через уплотнения клапанной крышки или поддона картера. Смертельными они не являются, но требуют немедленного устранения.

Как видим, значительная часть неисправностей не является слабым местом двигателя, а возникает только при халатном обращении с мотором со стороны автовладельца.

Ремонтопригодность

ДВС ВАЗ-2103 отличается высокой ремонтопригодностью. Многие автовладельцы ремонтируют двигатель самостоятельно, прямо в гараже. Залог успешного ремонта – беспроблемный поиск запчастей и отсутствие сложных регулировок. Вдобавок чугунный блок позволяет выполнять капитальный ремонт любой сложности.

Покупая запчасти самостоятельно нужно обратить внимание на производителя. Дело в том, что сейчас рынок просто наводнен не качественным товаром

Без определенного опыта легко приобрести тривиальную подделку вместо оригинальной детали или узла.

Порой оригинал от подделки трудно отличить даже опытному автолюбителю. А использование аналогов при ремонте сводит на нет все труды и затраты.

Именно в этом случае вариант покупки контрактного агрегата будет наиболее приемлемым. Стоимость зависит от года выпуска и укомплектованности навесным оборудованием, лежит в широком диапазоне от 30до 45 тыс. рублей.

ВАЗ-2103 завоевал большую популярность среди автовладельцев. Из них абсолютное большинство считают двигатель совершенным, качественным и надежным. Подтверждение сказанному – «тройки» с родными моторами до сих пор уверенно эксплуатируются на дорогах во всех регионах России и ближнего зарубежья.

Признаки прогара клапана

В случае прогорания в цилиндре на такте сжатия не развивается достаточное давление, так как часть топливно — воздушной смеси (ТПВС) просачивается через клапан. Поэтому сгорание в таком цилиндре происходит неправильно либо отсутствует полностью, что естественным образом отображается на работе двигателя.

Симптомы прогара клапана:

неравномерный холостой ход. При этом характер работы будет зависеть от площади отверстия, образовавшегося между фаской клапана и седлом ГБЦ. Это может быть как легкая вибрация и небольшое подергивание при перегазовке, так и троение, при котором один из цилиндров полностью не работает;
потеря мощности;
характерное бубонение во впускном тракте. Возникает, если на автомобиле прогорел впускной клапан;
увеличение расхода топлива;
трудный запуск.

В автомобилях с функцией самодиагностики на приборной панели загорится сигнальная лампа Check Engine. Считав диагностическим прибором неисправности, вы, скорее всего, увидите ошибки по пропускам зажигания, бедной/богатой смеси. Первый тип ошибки регистрируется вследствие неравномерности вращения коленчатого вала, возникающей при неисправности в каком-либо из цилиндров. Второй связан с неправильным горением в неработающем цилиндре, вследствие чего часть ТПВС летит в выхлопной тракт, сбивая с толку кислородный датчик (лямбда-зонд).

После выявления кода неисправности по конкретному цилиндру можно смело выкручивать свечу для замера компрессии. Если же ошибок нет, придется прибегнуть к более искусным методам диагностики.

Как самому сделать рассухариватель клапанов

Хорошо, когда в любом гараже, не говоря уже о мастерской, имеется нужный инструмент. Но не всегда есть возможность купить его. Иногда проще сделать самому. Например, такое приспособление, как рассухариватель клапанов своими руками сделать выгоднее, чем приобретать.

Что такое рассухариватель и для чего он нужен

Для начала стоит вспомнить, как держатся клапаны в газораспределительном механизме любого двигателя. Итак, впускные и выпускные клапаны удерживаются в закрытом состоянии при помощи пружины. Она в свою очередь фиксируется на стержне клапана тарелкой и сухарями.

Чтобы извлечь клапан, необходимо сжать пружину и вынуть сухарики. Как раз с этой задачей должен справляться рассухариватель.

Для решения задачи существует специнструмент. Рассухариватели бывают двух основных типов:

винтовые (в виде струбцины). Работают только на снятой с двигателя головке блока;
рычажные (универсальные). С ними головку снимать не нужно;

Первый вариант позволяет освободить руки мастера, удерживая пружину в сжатом состоянии. Второй вариант требует постоянного участия хотя бы одной руки. Он состоит из длинного рычага, упора и кронштейна для фиксации на блоке цилиндров.

Как один вид приспособления, так и другой продается в магазинах. Но многие изделия имеют либо низкое качество, либо высокую стоимость. Поэтому стоит поискать чертежи для рассухаривателя клапанов, чтобы самому сделать надежный недорогой инструмент.

Что нужно, чтобы сделать рассухариватель самому

Для изготовления этого приспособления понадобятся, прежде всего, подходящие материалы. Для струбцинного варианта нужно иметь:

Металлический профиль или листовой металл толщиной 10-15 мм;
Пару крупных болтов или шпилек (из них будут изготовлены винты, поэтому длина каждого не менее 15 см);
Две соразмерные с болтами гайки.

Для рычажного варианта необходимо заранее запастись следующими элементами:

Металлическая труба или прут диаметром около 15 мм и длиной до 40-50 см;
Две стальные полосы шириной 20-30 мм и длиной 5 см. Толщина около 3 мм.
Две полосы шириной 20-30 мм, толщиной до 3 мм, длина 15 см;
Два болта 6х25 мм с гайками и шайбами;
Две стальные шайбы (можно изготовить самостоятельно). Первая имеет диаметр 25 мм, толщину около 3 мм, внутреннее отверстие 8 мм. Вторая имеет диаметр чуть больший, чем тарелки пружин. Ее толщина не менее 5 мм.

Само собой, сделать рассухариватель клапанов без подручных инструментов не получится. Потребуется:

Болгарка или ножовка по металлу;
Сварочный аппарат (придется сделать несколько швов по 2-3 см);
Тиски;
Дрель и сверла по металлу;
Гаечные ключи.

Изготовление винтового рассухаривателя

Изготовление скобы-каркаса. Это основная деталь данного типа рассухаривателя. Ее можно вырезать из цельного листа металла, но намного удобнее будет сварить из нескольких кусков профиля или толстых стальных полос. Размеры зависят от конкретной модели авто, но усредненные внутренние показатели такие: длина не менее 210 мм, ширина не менее 150. В итоге получается каркас в виде большой печатной буквы С.
После того, как скоба будет готова, на торцы коротких отрезков навариваются гайки.
К одному из болтов также приваривается отрезок трубы. Ко второму приваривается либо большая шайба, либо тарелка клапана – это будет опора.
Болты вкручиваются в приваренные гайки так, чтобы они при завинчивании двигались по направлению друг к другу и к центру скобы.

Изготовление рычажного рассухаривателя

Универсальный рассухариватель клапанов сделать своими руками тоже не составит особого труда.

Изготовление рычага. Для этого прут или трубу необходимо выгнуть так, чтобы она приняла вид молнии. При этом изгиб должен быть смещен в одну сторону. Получится так, что дина одного конца около 15 см.
На коротком конце сверлятся два сквозных поперечных отверстия. Первое на расстоянии 1 см от края, второе – на расстоянии 12 см. Диаметры соответствуют имеющимся болтам.
Из коротких полос изготавливается П-образный кронштейн. На свободных концах просверливаются отверстия под болт. Перегородка выполняется из шайбы диаметром 25 мм с отверстием посредине. Кронштейн прикручивается к крайнему отверстию в рычаге.
Из длинных полос изготавливается аналогичный кронштейн и также крепится на рычаг за свободное отверстие.

Напоследок добавим, что в ряде случаев качественно и грамотно изготовленный самодельный рассухариватель клапанов ничем не уступает заводскому аналогу, а иногда даже превосходит его по ряду показателей. И, конечно же, стоимость инструмента будет заметно ниже сравнительно с аналогичными готовыми изделиями.

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Виды алюминия в автомобилестроении

Алюминий является широко используемым материалом в автомобилестроении благодаря своей легкости, прочности и коррозионной стойкости. В автомобильной промышленности применяются различные виды алюминия, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества.

1. Штамповочный алюминий

Штамповочный алюминий используется для создания кузовных и структурных элементов автомобилей. Он отличается высокой прочностью, легкостью и возможностью образования сложных форм. Штамповочный алюминий широко применяется в производстве дверей, крыш и багажников автомобилей.

2. Литейный алюминий

Литейный алюминий используется для создания моторных блоков, головок цилиндров, кузовов и других деталей автомобилей. Он обладает высокой прочностью и легкостью, а также отличными технологическими свойствами, позволяющими получать сложные формы деталей.

3. Прокатный алюминий

Прокатный алюминий применяется для производства каркаса автомобиля, деталей подвески, а также других элементов. Он обладает высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям, таким как коррозия и удары.

4. Антикоррозийный алюминий

Антикоррозийный алюминий обладает улучшенной стойкостью к коррозии и применяется для создания деталей, которые подвергаются воздействию влаги и агрессивных сред. Такие детали включают в себя панели кузова, бамперы и др.

5. Анодированный алюминий

Анодированный алюминий имеет покрытие, которое повышает его стойкость к коррозии и придает ему эстетичный внешний вид. Такой алюминий применяется в создании декоративных элементов автомобилей.

6. Алюминиевые сплавы

Алюминиевые сплавы представляют собой смеси алюминия с другими металлами, такими как магний, медь и цинк. Сплавы обладают повышенной прочностью, устойчивостью к коррозии и хорошей обрабатываемостью. Они широко используются в автомобилестроении для создания различных деталей и компонентов.

7. Ковочный алюминий

Ковочный алюминий применяется для создания деталей, которые должны выдерживать высокие нагрузки и иметь высокую прочность. Такой алюминий обладает отличными механическими свойствами и широко применяется в производстве двигателей и подвески автомобилей.

Применение различных видов алюминия в автомобилестроении
Вид алюминия
Применение

Штамповочный алюминий
Кузовные и структурные элементы

Литейный алюминий
Моторные блоки, головки цилиндров, кузова и др.

Прокатный алюминий
Каркас автомобиля, детали подвески и др.

Антикоррозийный алюминий
Панели кузова, бамперы и др.

Анодированный алюминий
Декоративные элементы

Алюминиевые сплавы
Различные детали и компоненты

Ковочный алюминий
Двигатели, подвеска и др.

Выбор алюминиевого литейного сплава

Выбор алюминиевого литейного сплава для блока цилиндров требует учета различных факторов. Алюминиевые литейные сплавы, которые применяют в производстве таких сложных литых изделий как блоки цилиндров, должны соответствовать целой комбинации технических требований. Эти требования включают:

низкую стоимость;
хорошие литейные свойства;
хорошую обрабатываемость резанием;
достаточно высокая прочность при повышенных температурах.

Прочность

Уровень прочности сплава определяет, например, минимально допустимую толщину стенки. Поэтому выбор алюминиевого литейного сплава должен производиться уже на первом этапе проектирования блока цилиндров двигателя. Обычно выбор алюминиевого сплава является компромиссом. Высокопрочные литейные сплавы могли бы быть предпочтительным выбором, но часто у них могут быть такие недостатки, как высокая стоимость, низкие литейные свойства и недостаточная прочность при повышенных температурах.

Цена

Из соображений цены и по техническим причинам почти все автомобильные алюминиевые блоки цилиндров делают из сплавов, которые основаны на применении вторичного алюминия – алюминиевых сплавов, который получают из алюминиевого лома. Это, например, сплавы EN AC-46200 (AlSi8Cu3) и EN AC-45000 (AlSi6Cu4). При повышенных требованиях к вязкости материала применяют сплавы с более жесткими требованиями по примесям и загрязнениям, которые уже близки к требованиям для сплавов из первичного алюминия.

Литейные свойства

Литейные свойства алюминиевых сплавов обычно повышаются с повышением содержанием в них кремния. С другой стороны, добавки медь, которые нужны для повышения прочности при высокой температуре, оказывают отрицательное влияние на литейные свойства алюминиевых сплавов, в первую очередь, на текучесть сплава при заполнении литейной формы. Кроме того, когда применяется метод литья под высоким давлением, то применяют сплавы с некоторым содержанием железа, а также марганца, чтобы предотвратить налипание жидкого алюминия к стальной литейной форме. Однако повышенное содержание железа снижает прочностные свойства алюминиевой отливки.

Иногда наиболее важными при выборе литейного сплава являются не цена и литейные свойства, а некоторые другие его свойства, например, износостойкость.

Основные характеристики алюминиевых сплавов

Алюминий — известнейший элемент, обладающий малой плотностью (2,7 г/см³) и низкой температурой плавления (около 660 °С). Такое свойство, как высокая пластичность, существенно облегчает прокатку, ковку, волочение и другую обработку этого металла. Кроме того, он характеризуется хорошей электро- и теплопроводностью.

Литейные алюминиевые сплавы отливаются в индукционных печах по специальным технологиям. В качестве исходного материала может выступать не только первичное, но и вторичное сырьё, например, стружка. В последнем случае лом проходит тщательную предварительную подготовку с целью очищения его от грязи, масла и других инородных включений.

Литейные и деформируемые алюминиевые сплавы имеют следующие свойства:

коррозионную стойкость;
малую линейную усадку;
способность к максимальному заполнению ёмкости формы;
высокую устойчивость к появлению трещин, раковин, газовых пористых пустот и прочих дефектов;
хорошую жидкотекучесть, позволяющую создавать сложные по конфигурации заготовки.

Для промышленных нужд алюминиевые сплавы поставляются в чушках и отливках. Конкретные свойства материала зависят от вида используемых добавок и их процентного содержания в основной массе.

Как рассухарить и засухарить клапана без рассухаривателя, и чтоб не сложно

Как рассухарить и засухарить клапана без рассухаривателя, и чтоб не сложно??

Заменить самому прогоревший клапан в домашних условиях легко, единственно вы должны знать, как снять головку с двигателя. А всю работу по замене и притирки клапана я объясню. Буду исходить из того что вы никогда не меняли прогоревший клапан или меняли клапан но не успешно (клапан не держит и двигатель троит) . Этот способ замены и притирки клапана подойдет для любой марки автомобиля, УАЗ, Жигули, Газ и т. д. все клапана в принципе одинаковы и только разница в размерах и расположении в головке двигателя, а притираются все одинаково. Первое что надо сделать перед заменой и притиркой клапана, купить притирочный порошок (порошок бывает разный, сухой и готовый к использованию) сухой притирочный порошок надо будет развести любым машинным маслом (проще взять то масло что заливаете в свой двигатель) готовый притирочный порошок уже разведен. Разводить притирочный порошок для клапанов так, насыпьте в любую небольшую емкость можно даже в пробку от бутылки (его много не надо а добавить всегда можно) и залейте маслом чтоб получилась каша средней густоты. Видов притирочного порошка много, в принципе подойдет любой, но лучше если он будет помельче. Также не забудьте купить новую прокладку под головку и сальники клапанов, даже если недавно меняли сальники клапанов все равно после притирки клапанов лучше поставить новые. Обычно прогорают выпускные клапана, я не разу не видел чтобы прогорел впускной клапан. Поэтому купите клапан или клапана на замену, если есть хороший рабочий клапан, то можно поставить и его. Клапана прогорают от разных причин, клапан был зажат, очень бедная смесь топлива (особенно если двигатель работает на газе) , большой износ направляющей втулки клапана (клапан сильно болтается в направляющей втулки) , или износ самого штока клапана (истирание штока клапана) . Приступим к замене прогоревшего клапана Совет, не снимайте с головки карбюратор и коллектор, они не мешают и вам меньше хлопот с разборкой лишних деталей. Первым делом надо рассухарить клапан, скорей всего съемника клапанов у вас нет, если есть то отлично, но можно обойтись и без съемника клапанов. Положите головку на ровную поверхность желательно крепкий стол или деревянный шит также можно постелить под нее резиновый коврик. Подложите под клапан который надо рассухарить любую железяку, главное чтобы клапан уперся в нее, возьмите трубку с внутренним диаметром от 13мм и больше главное чтобы она была не больше тарелки пружины клапана (для Жигулей) , для Уаза и Газа трубка должна быть не менее 16мм. Наставляйте эту трубку на клапан чтобы сухарики клапанов были внутри трубки, и бейте молотком по трубке обычно на 3 или 5 удар клапан рассухаривается и сухарики остаются в трубке и не теряются, единственно трубку прижимайте плотно к тарелки клапана чтобы она при ударе не отпрыгивала от тарелки клапана. Сразу скажу не бойтесь, пружина никуда не улетит и по руке не ударит. Клапан рассухарили, вытаскивайте его, вставляйте новый клапан и пошатайте его если биение около миллиметра то это еще терпимо можно оставить эту направляющую втулку клапана, но если в стороны клапан болтается сильно желательно направляющую втулку клапана заменить на новую. Как заменить направляющую втулку клапана

Для того чтобы выбить направляющую втулку клапана нужна специальная оправка которой у вас скорее всего нет, ну и не надо выбьем и без нее, возьмите кругляк миллиметров #510;12-13,5 или длинный болт #510;12мм для жигулевской головки, для Уаза и Газа кругляк #510;15-16мм или болт 16мм

Но есть очень важный момент, на котором я хочу заострить ваше внимание, выбивать направляющую втулку надо изнутри в сторону распредвала (снизу вверх) и очень важно выбивать надо очень тяжелым молотком полукувадочкой, удар недолжен быть очень сильный главное он должен быть тяжелый (направляющая втулка легко выйдет, и не будет крошиться). Если начнете выбивать втулку клапана легким молотком втулка будет крошиться, и будите только мучиться

рассухарить, торцовый ключ примерно на 17 и резко ударяешь молотком., Сухари выскочили

Засухарить сложнее, я большой отверткой отжимал пружину а пинцетом ставил сухари, какие с первого раза, а какие и с .
Рассухарить то можно.. а вот собрать обратно. Машина то какая. ?
Никак

рассухарить, торцовый ключ примерно на 17 и резко ударяешь молотком., Сухари выскочили. Засухарить сложнее, я большой отверткой отжимал пружину а пинцетом ставил сухари, какие с первого раза, а какие и с .
Рассухарить то можно.. . а вот собрать обратно. Машина то какая. . ?
Никак

Из чего изготавливают клапана

Так как клапаны работают в условиях максимальных температурных и механических нагрузок, они изготавливаются из металла, устойчивого к таким факторам. Больше всего нагревается, а также сталкивается с механическим воздействием место контакта седла и тарелки клапана. При высоких оборотах мотора клапаны быстро опускаются в седла, что создает удар на краях детали. Так же в процессе сгорания смеси воздуха и топлива тонкие края тарелки подвергаются резкому нагреву.

Помимо тарелки клапана нагрузке подвергаются еще и клапанные втулки. Негативными факторами, которые приводят к износу эти элементы, является недостаточная смазка и постоянное трение при быстром передвижении клапанов.

По этим причинам к клапанам предъявляются такие требования:

Они должны герметично закрывать впускное/выпускное отверстия;
При сильном нагреве края тарелки не должны деформироваться от ударов о седло;
Должны быть хорошо обтекаемыми, чтобы поступающей или удаляемой среде не создавалось сопротивление;
Деталь не должна быть тяжелой;
Металл должен быть жестким и прочным;
Не должен подвергаться сильному окислению (когда машина ездит редко, края головок не должны ржаветь).

Деталь, открывшая отверстие, в дизелях нагревается до 700 градусов, а в бензиновых аналогах – до 900 выше нуля. Ситуация усложняется тем, что при таком сильном нагреве открытый клапан не охлаждается. Выпускной клапан может быть изготовлен из любой высоколегированной стали, выдерживающей большой нагрев. Как уже было сказано, один клапан изготавливается из двух разных типов металла. Головка сделана из жаропрочных сплавов, а стержень – из углеродистой стали.

Что касается впускных элементов, то они охлаждаются за счет контакта с седлом. Тем не менее, их температура тоже высокая – порядка 300 градусов, поэтому не допускается, чтобы при нагреве деталь деформировалась.

Часто в состав сырья для создания клапанов входит хром, что повышает его термическую устойчивость. В процессе сгорании бензина, газа или дизтоплива выделяются некоторые вещества, которые могут агрессивно воздействовать на металлические детали (например, это окись свинца). Для предотвращения негативной реакции в материал головки клапана могут входить никель, марганец и азотные соединения.

И напоследок. Ни для кого не является секретом, что в любом двигателе со временем клапана прогорают. Вот небольшое видео о том, по каким причинам это происходит:

ПРИЧИНЫ по КОТОРЫМ прогорают КЛАПАНА в ДВИГАТЕЛЕ АВТОМОБИЛЯ 95% водителей ЭТОГО не ЗНАЛИ

Применение алюминия в автомобилестроении

Алюминий является одним из основных материалов, используемых в автомобилестроении. Его легкость, прочность, устойчивость к коррозии и отличные технические характеристики делают его незаменимым компонентом для создания различных деталей и конструкций в автомобилях.

Применение алюминия в автомобилестроении позволяет снизить общий вес автомобиля, улучшить его топливную эффективность и повысить безопасность. Более легкие автомобили имеют лучшую маневренность и ускорение, а также могут иметь более низкий уровень выбросов вредных веществ.

Алюминий применяется для создания различных деталей автомобиля, включая кузов, двери, крылья, капот, бамперы и другие элементы. Он также используется в производстве двигателей, трансмиссий, подвесок и других систем автомобиля.

Важным применением алюминия в автомобилестроении является его использование в сборке рамы автомобиля. Алюминиевая рама обладает высокой прочностью и жесткостью, а также может быть более легкой по сравнению с рамами из других материалов.

Некоторые автомобили также используют алюминий для создания элементов интерьера, таких как рулевое колесо, педали и отделка салона. Алюминиевая отделка придает автомобилю стильный и современный вид.

В целом, применение алюминия в автомобилестроении является неотъемлемым аспектом создания современных автомобилей. Этот материал помогает достичь высоких показателей производительности, эффективности и безопасности, делая автомобили более современными и экологически чистыми.