Снятие передней стойки Калины в сборе с опорой и пружиной
Если вы собрались менять хотя бы один из элементов передней подвески, описанных выше, то в любом случае необходимо полностью снимать весь модуль. Итак, первым делом необходимо открыть капот и немного ослабить верхнюю гайку крепления опоры к стойке. Для этого сначала накидываем ключ на 22 на гайку, и удерживая ключом на 9 шток от проворачивания, ослабляем крепление (достаточно сделать пару оборотов):
Затем поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:
Сразу же после отведите тормозной шланг в сторону, предварительно вынув его из зацепления на стойке, как показано на фото ниже:
Дальше необходимо нанести проникающую смазку на все соединения, которые придется откручивать, в первую очередь на крепление стойки к поворотному кулаку:
После чего необходимо открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу передней стойки и выбить наконечник оттуда(используя монтировку и молоток), или выпрессовать, используя съемник. В результате чего получается следующая картина:
Теперь можно приступать непосредственно к креплению стойки внизу, где следует отвернуть две гайки, используя ключи на 17 и 19 (идеальный вариант — головки с воротком):
Здесь могут возникнуть определенные трудности. Лично у меня с гайками было все нормально, а вот выбить болты потом не получалось очень долго. Пришлось стучать через деревянную проставку, затем бить по болту пробоем (аккуратно, не повредив резьбу), и только после сворачивания болта с обратной стороны огромным рычагом из двух воротков, получилось с ним справиться:
Как видите на фото выше, в одном отверстии находится тонкий болт — именно его я использовал в качестве «пробоя», чтобы выбить родные наружу. Теперь остается открутить три гайки крепления передних опор к кузову (стакану):
Последнюю гайку до конца не стоит откручивать, чтобы стойка держалась. А потом, когда вы ее разъединили с поворотным кулаком, можно отворачивать последнюю гайку и придерживая стойку другой рукой, опускать ее вниз:
Наконечник рулевой тяги
С помощью ключа на 19, отвинчиваем гайку, прикрепленную к наконечнику рулевой тяги. До этого нужно слегка отпустить (на 30 град.) стопорную гайку, применив ключ на 14. Старайтесь отслеживать сохранность схождения колес.
Несколькими сильными ударами молотка бьем по поворотному кулаку, чтобы демонтировать наконечник тяги руля.
После смещения наконечника (3 ударов молотком должно хватить), откручиваем его и заменяем на новый, заворачивая его до упора о стопорную гайку. Новый наконечник нужно поместить на ее место в кулак поворотный, после чего затянуть основную гайку поджав стопорной. Таким образом, передняя подвеска Шевроле Авео обзавелась новой деталью, можно продолжать.
Составные элементы стойки
Стойка подвески включает несколько элементов:
- Пружина. Несвоевременная замена приводит к проседанию, а значит к снижению грузоподъемности и клиренса. В редких случаях, происходит обламывание витков пружины, дальнейшая эксплуатация такого автомобиля невозможна. Средний интервал замены около 150 тысяч километров.
- Амортизатор. Бывают масляные и газомасляные. Предназначены для стабилизации крена и предотвращения раскачивания, а также, поглощения ударов от неровностей. Средний интервал замены амортизаторов — 60 тысяч километров.
- Верхняя опора. Элемент крепления. Гасит удары от амортизатора, не передавая их на кузов. Передние опоры оснащены подшипником.
- Пыльник штока амортизатора. Защищает от попадания грязи или пыли. Порванный пыльник сокращает срок службы амортизатора.
Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор
На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:
Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку
Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:
Когда пружина достаточно сжата, приступаем к опорам и подшипникам. Берем новую опору, переворачиваем ее и вставляем опорный подшипник. Обычно на подшипнике наносится метка «ВЕРХ», означающая, что этой стороной нужно вставлять его в опору:
Сверху опорного подшипника одеваем чашку, как показано на картинке:
И поверх этого блина ставим резинку:
Теперь всю эту конструкцию аккуратно одеваем на шток стойки и закручиваем гайку, удерживая шток от проворачивания
Важно, чтобы верхний виток при окончательной установке лег ровно по кругу резинки, чтобы не было никаких перекосов. В итоге, весь модуль передней подвески SS20 выглядит следующим образом:
Затем снимаем стяжк, также проконтролировав равномерность посадки пружины снизу и сверху, и можно приступать к замене. Если вы ставите проставки, то на них, как и на опорах есть стрелка, которая должна быть направлена веред по ходу движения автомобиля. Надеваем ее на шпильки опоры и производим установку модуля на автомобиль:
Также вставляем стойку обратно к верху стакана и сразу наживляем гайки. Ну а дальше придется немного попотеть, чтобы попасть попасть поворотным кулаком в место крепления стойки. Для этого я надавливал ногой на тормозной диск с большим усилием, направляя его вниз, а рукой пытался совместить все это дело. Не сразу все получилось, но после 10 минут стараний все получилось и стойка была установлена на автомобиль.
Со второй стороной производим те же самые операции и с ней все получается уже гораздо быстрее, так как руки уже набиты!
Обязательно после выполнения замены стоек, опор и пружин передней подвески, необходимо сделать сход-развал на станции технического обслуживания. Желательно это сделать сразу же, иначе вы рискуете не только быстрым износом шин, но и попаданием в аварийную ситуацию, так ка углы установки передних колес будут грубо нарушены.
Пока ни слова о впечатлениях от новой подвески, об этом я напишу завтра более детальную статью.
Статья дополнена новой информацией, а точнее — была сделана подробная видео-инструкция по замене передних стоек на переднеприводных автомобилях ВАЗ. Ниже можете ознакомиться с этим материалом, и подписываться на мой канал. Слева в меню есть банер со ссылкой!
Снятие и разбор амортизаторов
Замена передних амортизаторов Рено Дастер, Аркана, Каптюр и Ниссан Террано всегда производится в паре, иначе подвеска будет работать неадекватно. Перед началом работы автомобиль устанавливают на подъемнике или поднимают на яме домкратами так, чтобы разгрузить оба передних колеса. Колеса снимаются, чтобы открыть доступ к амортизаторам.
Перед началом работы есть смысл проверить состояние всей передней подвески, особое внимание нужно обратить на пружины и опоры стоек. Внимательно осматриваются резиновые отбойники, которые часто повреждаются в процессе эксплуатации
Снимается скоба, удерживающая тормозной шланг, и датчик АВS. Для этого понадобится ключ с головкой на 10. Все болты перед работой нужно зачистить и смазать жидким ключом. При этом шланг вынимается из скобы, чтобы облегчить работу и освободить пространство для работы.
Выкручивается гайка крепления стойки стабилизатора. Для этого шестигранник на 5 вставляется в стержень штока, чтобы он не проворачивался, а гайка откручивается накидным ключом на 17. Лучше использовать вариант с трещоткой, это намного удобнее.
Гайки крепления стойки амортизатора из поворотного кулака откручиваются при помощи пары ключей на 18. При этом один ключ выкручивает гайку, другой удерживает головку болта. После снятия гайки болт из кулака выбивается легкими ударами молотка, это можно делать при помощи керна, небольшого зубила или специального пневматического приспособления. После извлечения болты нужно осмотреть, при деформации или повреждении резьбы потребуется их замена.
Амортизатор аккуратно высвобождается из кулака
Важно, чтобы при этой операции кулак сильно не откланялся, иначе можно разрушить внутреннюю гранату ШРУСа, что приведет к дополнительным затратам в скором будущем. Его нужно просто легко отвести в сторону и подвязать к одному из элементов подвески
Из-под капота выкручивается гайка, удерживающая стойку амортизатора сверху. Здесь есть один секрет. На шток нанесено гнездо под шестигранник на 6, чтобы удерживать его при выкручивании гайки. Но опыт показывает, что гайку можно откручивать без удержания штока даже пневматическим гайковертом. После этого стойка в сборе аккуратно извлекается из-под переднего крыла.
При осмотре важно знать, что опора передних амортизаторов Рено Дастер обязательно люфтит и проворачивается, это нормальная ситуация, то же будет и на новой детали. Далее пружина устанавливается на приспособление для стяжки
Его можно купить или сделать самостоятельно. Это нужно обязательно сделать, поскольку пружина на стойке амортизатора находится под механическим напряжением, имеет большой ход и при разборке выстрелит.
Для снятия опоры и чашки гайка верхнего штока выкручивается головкой на 27, которая должна быть сделана так, чтобы сам шток одновременно удерживался шестигранником на 6. Это нужно, чтобы разобрать переднюю стойку Рено Дастер. После выкручивания гайки снимаются опорные элементы, и он аккуратно извлекается из пружины.
Далее со стойки снимается отбойник. Он может сняться с пластиковым колпачком, защищающим шток, который нужно будет извлечь, если отбойник не поврежден и его планируется использовать далее. После этого разбор переднего амортизатора можно считать оконченным. Проверяется состояние пружины и чехла на ее нижней части. При любых повреждениях ее нужно заменить.
Седьмое поколение
Выпуск седьмой генерации Camry начался в 2011 году, закончился выпуск модели в 2021 году. В этой генерации инженеры компании постарались сделать все так, чтобы избавить будущего владельца машины от «капризов» прошлых исполнений Камри. Так, машина получила более длинную колесную базу – 2,775 м, передняя колея в ширину имеет 1,575 м, тогда как задняя – 1,565 м.
В качестве передней полуоси в машине используется двухрычажная подвеска МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости. Схема передней подвески ровно такая же, как и в прошлой генерации, однако стали более качественными материалы изготовления, рычаги разместились под немного иными углами, а колеса стали располагаться еще ближе к наружным углам, что сделало авто устойчивей на дороге.
Подвеска стала жестче, что сделало машину менее валкой и более стабильной в осуществлении поворотов. Жестокость подвески увеличилась за счет использования более мощного стабилизатора спереди и изменившихся настроек. Стоит заметить и тот факт, что кузов стал значительно легче, что также улучшило маневренность машины.
Схема задней подвески неизменна – используется вновь МакФерсон с двумя фиксационными рычагами, стабилизатором поперечной устойчивости, двух амортизационных стоек с витыми цилиндрическими пружинами. Стоит отметить, что амортизационные стоки сзади немного больше в высоту, чем передние.
В новом поколении ходовая часть авто стала оснащаться большим количеством электронных систем стабилизации кузова, включая ABS с системой распределения тормозного усилия (EBD) и усилителем экстренного торможения, систему курсовой устойчивости (VSC), антипробуксовочну систему (TRC).
Во всех вышеописанных генерациях авто является максимально устойчивым на дороге, маневренным и надежным. Вместе с тем ходовая часть Камри часто является первой причиной поломки машины. Так, если появился стук при езде или авто стало хуже справляться с выбоинами или неровностями дороги, машину следует отвезти на СТО для ремонта и диагностики. Посмотреть как происходит замена той или иной запчасти можно в любом видео на популярных видеохостингах. В видео довольно подробно описан процесс замены, который можно повторить по предлагающемуся плану самостоятельно.
Подытожив все вышеперечисленное, можно создать наглядную таблицу схемы подвесок Камри:
| Модель | Toyota Camry V(2001-2006 год) | Toyota Camry VI(2006-2011 год) | Toyota Camry VII(2011-2017 год) |
| Передняя подвеска | Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости. | Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости. | Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости. |
| Задняя подвеска | Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости. | Независимая, пружинно-рычажного типа, 3 фиксационных рычага, включая два поперечный и 1 продольный, стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости. |
Видео по теме:
https://youtube.com/watch?v=zmYNK5ocsoc
Дополнительные рекомендации
Как видим, процедура замены стоек не очень сложная, если все делать правильно. Здесь нужно быть осторожным и соблюдать технику безопасности. К выбору самих стоек тоже нужно относиться со всей ответственностью, ведь на рынке автозапчастей много неоригинальных низкокачественных деталей. Опытные мастера рекомендуют покупать оригинальные запчасти или качественные аналоги от известных производителей.
Выбор стоек стабилизатора
В процессе замены желательно оценить состояние других элементов подвески, чтобы своевременно выявить и заменить изношенные или поврежденные детали. Все резьбовые соединения нужно обработать специальной смазкой. Это облегчит ремонтные работы в будущем.
Как заменить стойки переднего стабилизатора
Устройство стоек стабилизатора
Главная задача стоек стабилизатора заключается в погашении поступательных волн, возникающих в при движении по неровностям. Фиксация стоек происходит благодаря специальным ушкам, расположенным в задней и передней части подвески. Несмотря на прочность детали, они имеют свой срок службы – 100-120 тыс. км. Разумеется, эксплуатационный срок может меняться в зависимости от некоторых факторов (стиль вождения, производитель детали и т.д.).
Устройство стойки стабилизатора
Повреждение или износ стабилизатора поперечной устойчивости может привести к опрокидыванию автомобиля, ведь при поворотах нагрузка между упругими элементами подвески не будет распределяться
Поэтому важно своевременно менять деталь – это позволит избежать поломки машины или аварии
Особенности передней стойки стабилизатора Toyota Yaris
Какие стойки Киа Рио 3 лучше
Если говорить о стойках Рио, то, столкнувшись с необходимостью приобретения новых, можно и растеряться – ведь ассортимент этих деталей весьма широк:
- Оригинальные изделия южнокорейского производства – они самые дорогие, но при этом и самые надежные. В том смысле, что, будучи установленными на автомобиль, они и работать будут так же, как и старые.
- Их российские аналоги. Специалисты утверждают, что эти детали, хоть и дешевле фирменных, практически ничем от них не отличаются в смысле эффективности и срока службы.
- Более упругие стойки – они прослужат дольше оригинальных, но подвеска при этом станет значительно более жесткой.
- Более мягкие – тут все с точностью до наоборот: по проселкам с обновленной таки образом подвеской лучше будет не ездить.
На вопрос, какие стойки лучше для КИА Рио, однозначного ответа не существует. Все зависит от особенностей эксплуатации машины. Любителям погонять по легкому бездорожью (по серьезному бездорожью на этой машине не покатаешься) лучше поставить стойки пожестче, например, ВАЗовские. Остальным же лучше приобретать элементы с теми же техническими характеристиками, что и оригинальные.
Инструкция по замене переднего амортизатора на ланосе своими руками—второй способ
Второй способ нельзя назвать простым, однако при его реализации не понадобится тратить время на то, чтобы снять пружину с установленной детали. Он подходит для случаев, когда на авто стоит неразборной амортизатор. При этом меняется не картридж внутри корпуса, а вся составная конструкция. Принцип реализации второго способа заключается в выполнении следующих действий:
- Аналогично снимается колесо с автомобиля, суппорт и колодки. Все резьбовые соединения, которые имеют признаки загрязнений, следует предварительно очистить металлической щеткой, а затем обработать смазкой WD-40
- Далее вывинчивается гайка полуоси головкой на «32», для чего при помощи толстой отвертки надо заклинить тормозной диск. Используя головку с удлинителем, срывается и вывинчивается гайка полуоси. Применять трещотку не рекомендуется, так как она сломается. Вместо отвертки можно использовать педаль тормоза, но для этого понадобится помощь напарника. И если вы уже сняли суппорт, то способ с выжимом педали тормоза не подойдет. Упростить срыв гайки полуоси можно, если открутить ее при установленном колесе
- Откручивается наконечник рулевой тяги, и извлекается из посадочного места, как в первом случае. Если нет съемника и лома, то можно попробовать выбить наконечник молотком. Для этого молотком следует наносить удары не по шарнирному наконечнику, а конструкции амортизатора, куда входит в зацепление устройство
- Вывинчивается шаровая опора, и извлекается из посадочного места. Если она имеет признаки износа, то сразу можно заменить ее. Для демонтажа шаровой опоры необходимо использовать специальный съемник, если только не планируется замена этой детали
- Используя лом или трубу длиной не менее одного метра, следует установить ее между кузовом и стабилизатором. Трубой необходимо давить на стабилизатор, а второй рукой извлекать тормозной диск вместе с амортизатором стойки из посадочного места ШРУСа
- Отсоединяется механизм от ШРУСа
- Далее следует выкрутить три гайки крепления опорного подшипника к стакану
- Амортизатор со стойкой упадет вниз, поэтому при выкручивании последнего третьего крепления, следует придерживать механизм
- После извлечения стойки в сборе, остается закрепить ее в тисках, и продолжить процесс демонтажа с целью замены обоймы или амортизатора Ланос. При замене некоторые специалисты рекомендуют заливать в амортизатор масло, но в вопросе о том, какие устройства лучше ставить на передок в Ланос, надо ли заливать масло при замене обоймы, а также прочие мелкие вопросы описаны в другом материале (ссылка)
Этот метод более надежен, но трудоемкий, по сравнению с первым. Он позволяет оценить состояние переднего амортизатора, чтобы принять решение о необходимости ремонта. После замены обоймы или картриджа, собранную стойку переднего амортизатора следует установить на место в порядке обратном снятию. В завершении не забывайте законтрогаить гайку полуоси. Все подробности процесса демонтажа на видео ниже.
https://youtube.com/watch?v=ztvlRQsaNvE%3F
Такими способами можно произвести замену передних амортизаторов на Ланосе. Кстати, аналогичное устройство амортизаторов стоек имеют автомобили Сенс и Шанс, поэтому если задаетесь вопросами, как заменить амортизаторы на этих моделях, то вышеописанная инструкция также подойдет.
В завершении следует отметить, что весь процесс обычно не занимает 2-3 часов для одной стороны. На СТО эту процедуру специалисты выполнят в 2 раза быстрее, но и заплатить придется немало. Учитывая, что амортизаторы стоят не дешево (их цена составляет около 1000 гривен или 2500 рублей за штуку), то сэкономить можно только, если прибегнуть к замене самостоятельно. Аналогичным образом выполняются действия по замене неисправных амортизаторов на ланосе, сенсе и шансе.
Померить!
Наиболее простой, довольно быстрый и не такой уж дорогой способ получить общую информацию об эффективности подвески – заехать на диагностический стенд, произвести измерения и выслушать приговор.
Другой вопрос – насколько точно приговор будет касаться непосредственно амортизаторов. Дело в том, что в случае с различного рода «трясучками» (коих в последнее время становится всё больше), наличие хотя бы одного неисправного элемента (не обязательно амортизатора) существенно скажется на итоговых результатах показателя эффективности. Кроме того, различаются алгоритмы, по которым производится оценка эффективности работы подвески, и диагностика одного автомобиля на разных стендах может привести к тому, что полученные данные о состоянии подвески могут различаться.
Обратная сборка
После того как передняя стойка Шевроле Авео была снята, можно приступать к обратным действиям. Первым делом возвращаем обратно пружину, совместив ее с пазом.
Верхняя опора, подушка с подшипником устанавливаются на свои места, работая с ключам придерживаем амортизаторный шток. Извлекаем съемные пружины.
Стойка в собранном виде устанавливается в соответствующее отверстие в кузове, стопор с совмещается со штоком.
Кулак поворотный и стойка прикрепляются друг к другу болтовыми соединениями, предварительно смазанные маслом, чтобы покрывались коррозией.
На стойку возвращается верхнее крепление стабилизационного механизма.
Тщательно проверяем все крепления, дотягиваем в случае надобности гайки. На этом односторонняя разборка Авео завершена, можно приступать к перебору стойки с другой стороны.По ходу дела, можно почистить подкрыльник в местах скопления грязи.
Киа Рио 3: замена передних амортизаторов
На Киа Рио 3 замена амортизаторов передних осуществляется следующим образом:
Работа эта, хоть и несложная, но требует профессионального подхода. Так, например, при выпрессовывании старых стоек можно повредить не только элементы их крепления, но и опорный подшипник. А их замена значительно увеличит стоимость ремонта. Так что, если вы не обладаете достаточным опытом, чтобы быть уверенным в том, что сами способны произвести эту процедуру качественно, лучше доверить ее специалистам автосервиса.
Кстати, приобретая запчасти непосредственно в СТО, вы сможете и сэкономить, так как автосервис получает их непосредственно от производителя и продает своим клиентам по ценам ниже розничных. К тому же, комплектующие, приобретенные на СТО, стопроцентно будут качественными – и оригинальные детали, и их аналоги отечественного производства. Именно поэтому мастера станций техобслуживания так не любят, когда клиенты обращаются к ним со своими запчастями. Согласитесь, трудно гарантировать качество ремонта, когда не уверен в долговечности использованных при этом деталей.
Подойдут ли стойки с Калины на Гранту
Если кратко — да, но есть нюансы, о которых знает не каждый. У Гранты несколько иная характеристика отбоя, на полсантиметра меньше буфер хода сжатия. Отсюда и отсутствие стука на отбой. Во всем остальном разницы нет, мягкость на одинаковом уровне, даже отверстия опорных подшипников совпадают.
Несколько иная ситуация с Приора. Если вас будут заверять, что стойки полностью подходят — не верьте, откажитесь от покупки. Внешне они идентичные, разница лишь в углу наклона и центрировании. У Гранты шток смещен, у Приоры строго по центру. После установки стоек от Приоры на Гранту угол наклона смещается на 3°. Через 500 – 700 км. из строя выйдет ступичный подшипник из-за чрезмерной нагрузки на ось.
Каталожные артикулы заводских передних / задних стоек Лада Гранта
Штатные размеры передних стоек: диаметр штока 220 мм, диаметр корпуса 520мм, свободный ход штока 1700 мм, высота 3450 мм. Задние стойки Гранта: диаметр штока 125 мм, корпуса цилиндра 425 мм, вес 2.00 кг, объем масла 0.56 литра.
| Место установки | Артикул / ОЕМ / индекс |
| Передний левый | 219002905402 |
| —/— | 219002905403 |
| —/— | к190.2905.002-05 |
| —/— | 21900290103100 |
| —/— | 21928290103110 |
| Передний правый | 21900290103000 |
| —/— | 21928290103010 |
| —/— | 21900290103010 |
| —/— | к190.2905.003-05 |
| Задний левый / правый | 21900291500400 |
Указанные артикулы амортизаторов предназначены для установки на Лада Гранта всех модификаций, начиная с 2011 года: 21906-40, 21911-40, 21917-42, 21917-41, 21901-41.
Двигатель
Порядок затяжки распредвалов Шевроле Авео Т300
Моменты затяжки Шевроле Авео Двигатель |
|
|---|---|
| Позиция | Момент затяжки Н-м |
| Болты крепления крышки головки блока цилиндров | 8 |
| Болты крепления головки блока цилиндров: | |
| 1-й этап | 25 |
| 2-й этап | довернуть два раза на 90° |
| 3-й этап | довернуть один раз на 45° |
| Гайки крепления катколлектора | 22 |
| Гайки крепления приемной трубы системы выпуска отработавших газов | 20 |
| Болты крепления крышек подшипников распределительных валов | 8 |
| Болт крепления натяжного ролика ремня привода газораспределительного механизма | 20 |
| Болт крепления промежуточного ролика ремня привода газораспределительного механизма | 25 |
| Болты крепления зубчатых шкивов распределительных валов: | |
| 1-й этап | 50 |
| 2-й этап | довернуть на 60° и 15° |
| Болты крепления верхних крышек ремня привода газораспределительного механизма | 8 |
| Болты крепления нижних крышек ремня привода газораспределительного механизма | 6 |
| Гайки и болты крепления впускной трубы | 22 |
| Болты крепления маховика (ведущего диска гидротрансформатора): | |
| 1-й этап | 65 |
| 2-й этап | довернуть на 30° |
| Болты крепления масляного картера к двигателю | 10 |
| Болты крепления масляного картера к коробке передач | 40 |
| Пробка сливного отверстия масляного картера | 14 |
| Болты крепления шкива коленчатого вала: | |
| 1-й этап | 95 |
| 2-й этап | довернуть на 30° и 15° |
| Болты крепления крышек шатунных подшипников: | |
| 1-й этап | 35 |
| 2-й этап | довернуть на 45° и 15° |
| Болты крепления крышек коренных подшипников: | |
| 1-й этап | 50 |
| 2-й этап | довернуть на 45° и 15° |
| Болты крепления масляного насоса | 20 |
| Болты крепления масляного фильтра | 20 |
| Крышка масляного фильтра | 11 |
| Болт крепления натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов | 50 |
| Болты крепления кронштейна правой опоры подвески силового агрегата: | |
| к блоку цилиндров | 20 |
| к головке блока цилиндров | 18 |
| Болты крепления корпуса термостата | 8 |
| Болты корпуса водяного насоса | 8 |
| Болты крепления шкива водяного насоса | 22 |
| Болты крепления электровентилятора | 4 |
| Болты крепления радиатора | 15 |
| Данные из руководства по ремонту Шевроле Авео Т300 |
Порядок затяжки болтов ГБЦ Шевроле Авео Т300