Замена втулок и стабилизатора поперечной устойчивости на ваз 2101-ваз 2107

Подробнее о втулках

Их задача заключается в фиксации стабилизатора к кузову машины и снижении уровня шума ходовой части во время движения. При изготовлении деталей преимущественно используются резина и полиуретан, благодаря чему они имеют высокую упругость. Качественный полиуретановый элемент устраняет скрипы в подвеске, которые могут возникать при езде по неровной дороге. К тому же жесткое крепление стабилизатора к кузову авто невозможно из-за постоянного изменения расстояния между краем металлического стержня и местом крепления.

Что такое втулка стабилизатора

На рынке можно встретить и железные втулки, конструкция которых похожа на шаровую опору, но наиболее популярными считаются полиуретановые изделия. Они выдерживают большие нагрузки, имеют хорошие эксплуатационные характеристики, к тому же автомобилисты отметили изделия из полиуретана более удобными.

Втулка стойки стабилизатора (железная)

Какие инструменты могут понадобиться при самостоятельной замене стабилизаторов?

Выполнение данной работы не потребует от водителя высокотехнологичных приборов. Для этого необходимо иметь следующие инструменты:

домкрат;
удлинитель для ключа;
накидной ключ на 10 и 13;
линейка;
торцовые головки на 13 и 14. Желательно удлиненные;
ключ-трещетку.

Это минимально необходимый набор инструментов, без которого вы точно не сможете провести ремонт. Однако вам может понадобиться дополнительный набор. Данная необходимость может возникнуть при снятии гаек крепления. Дело в том, что в процессе эксплуатации они могут прикипеть к детали. В таком случае вам может понадобиться болгарка или ножовка по металлу. Пользоваться данными инструментами нужно очень аккуратно, ведь вы можете повредить стойки стабилизатора. Если это произошло, то вам необходимо будет менять и их тоже.

Замена стоек стабилизатора в домашних условиях: обслуживаем Гранту правильно

Работа по установке новых стоек на Гранте не является сложной в силу отсутствия сложностей в конструкции ходовой части – заменить комплектующие на новые можно собственными руками и без наличия специализированных знаний. Весь фронт работ потребует не больше 1.5 часа времени на замену каждого элемента, а также наличие накидных головок или гаечных ключей, домкрата и шестигранных Торксов, которые идут в комплекте с автомобилем. Для замены стоек требуется:

Сначала подготовить транспортное средство для безопасного обслуживания, а именно запарковать на ровном участке и подложить противооткатные упоры под колеса неремонтируемого моста. Далее выжимаем ручной тормоз и включаем любую передачу с помощью селектора;

Обратите внимание! После поднятия автомобиля с помощью домкрата система подвески автомобиля утратит силу динамического напряжения, что по максимуму расслабит стойки – ручной тормоз позволяет зафиксировать подвеску в стабильном положении и обезопасить процедуру ремонта. Помните, без включенного ручника вытащить стойку с приподнятого довольно затруднительно!

При завершении процедур по подготовке приподнимаем нужную часть транспортного средства домкратом и демонтируем колесо и тормозной механизм. Для удобства тормозной механизм можно не снимать полностью – достаточно лишь открутить верхнее крепления и отпустить нижнее, после чего отвернуть конструкцию в сторону;
Далее добираемся до стоек и очищаем всю грязь с деталей, после чего обрабатываем узлы фиксации жидкостью формата WD-40. Ни в коем случае не пытайтесь открутить окисленные гайки – слизанная резьба вынудит выпиливать стойки вместе с креплениями, что существенно увеличит время ремонта и потребует разборки всей ходовой части;
После откисания крепления аккуратно откручиваем фиксирующие гайки и вытаскиваем стойки. Если пружины старые и сильно просели приподнять подвеску можно будет с помощью второго домкрата – просто установить устройство прямо под мостом автомобиля и приподнимите подвеску.
Теперь можно устанавливать новую стойку, однако перед монтажом рекомендуется прочистить всю подвеску от следов накипи или налета, а также обработать антикоррозийным средством типа Мотюль

Во время установки комплектующих важно заменить все поврежденные гайки, а также предварительно смазать любым техническим составом все элементы креплений – это существенно увеличит срок эксплуатации новой детали;
В завершении процедуры обслуживания собираем всю конструкцию по данной инструкции в обратном порядке. Остальные стойки стабилизатора по всему периметру автомобиля меняются аналогичным образом, независимо от конструкционного расположения моста.

Это интересно! За проведение подобной процедуры на отечественных автомобилях сотрудники СТО просят примерно по 10 долларов за каждый элемент, что существенно увеличивает стоимость обслуживания автомобиля.

Замена стоек своими руками не требует специализированных навыков и выполняется по интуитивно понятному сценарию, что позволяет неплохо сэкономить на обслуживании автомобиля без потери качества конечного результата – уж лучше приобрести стойки более высокого качества, нежели переплачивать за столь простую операцию!

Втулки стабилизатора. Признаки неисправности. Последствия.

Для наилучшего гашения вибрации и силовых воздействий, идущих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединены посредством упругих элементов. То же касается и стабилизатора. Для его крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. С течением времени по мере эксплуатации транспортного средства втулки эти могут начать разрушаться и заметно терять в упругости. Результатом этого становится неудовлетворительная работа стабилизатора =. Могут начать проявляться более серьёзные дефекты, которые со временем будут лишь быстрее нарастать.

Схема устройства стабилизатора и элементы его крепления

Первым симптомом, предвещающим замену втулок, станет лёгкое стучание подвески. Похожий стук может наблюдаться и при «уставших» амортизаторах. Только вот в случае с втулками слышен он будет не только на ямах и ухабах, но и при вхождении в относительно крутые повороты. При этом автомобиль часто ощущается излишне валким и вялым. Появившийся стук будет следствием возникшего люфта в соединительных узлах рычагов стабилизатора по причине износившихся втулок.

Если вовремя не предпринять меры, то стуки в дальнейшем только усилятся и начнут повсеместно сопровождать работу подвески вследствие нарастающей деформации и разрушения втулок. Может появиться поперечная качка кузова и чрезмерный люфт рулевого колеса. Возможно «рыскание» автомобиля не только в поворотах, но и в случаях торможения или перестроения. Автопроизводители в большинстве своём советуют менять втулки стабилизатора через каждые 30–40 тыс. пробега. Однако в наших условиях лучше всё же ориентироваться на износ втулок. Поэтому внезапно возникший стук и лёгкий дребезг в поворотах будут явными признаками близящейся замены компонентов.

В качестве народного метода проверки втулок на исправность предлагается переехать на 2-й передаче «лежачего полицейского» наискосок. Появился глухой стук в районе педалей – скорее всего, втулкам хана. Можно ещё просто залезть под машину самому всё осмотреть. Изношенная втулка «порадует» наличием трещин и потёртостей характерных для изношенной и растрескавшейся резины. Автомастера эти трещины иногда ещё называют «ромашками».

Втулка стабилизатора и кронштейн для её крепления

Также резина втулок может просто задубеть и утратить необходимую упругость. Если втулки стабилизатора не получается как следует рассмотреть, то просто сильно качните рукой вверх-вниз и в стороны сам стабилизатор. Если чувствуется люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, значит, втулки пришли в негодность.

Но для наилучшего результата лучше, конечно, заехать на эстакаду, смотровую яму или воспользоваться подъёмником. Из инструментов понадобится лишь ломик или же монтажная лопатка, которые надо просто упереть в днище машины и слегка «покачать» стабилизатор, в местах его стыковки с кузовом. Если почувствовался заметный люфт или обнаружилась потеря эластичности, то самое время думать о замене втулок.

Износ шарниров стоек стабилизатора

Каталожный артикул оригинальных стоек (косточек) – 8450006750, длина – 283 мм. Из-за некачественного дорожного покрытия, пальцы (шарниры) часто выходят из строя преждевременно.

Самостоятельно заменить «косточки» вовсе несложно, если следовать требованиям инструкции по эксплуатации техническим средством.

Необходимые инструменты:

ключ на 16, 19, Torx 30;
комплект новых «косточек».

Пошаговая инструкция:

Домкратим машину, снимаем колесо справа.
Отвинчиваем верхнее и нижнее крепление «косточки».
Вставляем новую, зажимаем гайки, привинчиваем колесо.
По аналогии ремонтируем слева.

Износ втулок стабилизатора

Первый признак «усталости» уплотнительных втулок стабилизатора – глухой стук при преодолении «лежачего полицейского». Даже в Лада Веста производитель экономит на материалах, использует самые дешевые. Вследствие чего ресурс эксплуатации втулок невелик, скрип подвески Лада Веста появляется уже через несколько десятков тысяч пробега.

Другие признаки износа втулок:

стук в области передней оси при крене машины;
биение в рулевое колесо на скорости свыше 60 км/ч;
люфт в руле при маневрировании;
произвольное отклонение машины от заданного курса. Автолюбители говорят, что «уводит» в сторону.

Окончательное заключение даст механик после проведения комплексной диагностики.

Скрип стабилизаторных втулок

Появление скрипа при движении автомобиля водитель и пассажиры ощущают частенько. Особенно начинают скрипеть при сильных морозах.

Рассмотрим причины появления скрипа втулок:

Втулки были изготовлены из материала низкого сорта.
На морозе резина стает дубовая и теряет эластичность из-за чего появляются скрипы.
Втулка сильно изношена.

Способы устранения скрипа автомобильных втулок стабилизаторов:

По логике, для того, чтобы устранить скрип, нужно смазать втулки, что и делают некоторые водители. Но, смазка, будь то литол 24, различные масла, силиконовая смазка — все это притягивает к себе пыль, песок. Прилипшие абразивные вещества только приведут к быстрому износу втулок.

Также смазка приведет к частичной утрате функции самих втулок, так как они должны плотно удерживать стабилизаторы. Втулки срабатывают на скручивание и, поэтому они защищают от крена автомобиля. Для правильной работы втулок нужно, чтобы они сидели плотно. А, если их смазать, то они уже будут скользить и могут вращаться.

Многими водителями рекомендуется менять втулки при появлении скрипов. Бывает, что новые втулки тоже скрипят. Следует поездить около месяца, если скрипы не проходят, то и новые надо поменять, но уже на полиуретановые.

Есть способы народных умельцев по улучшению эффективности втулок стабилизатора. Они обматывают часть втулок изолентой, чтобы они плотно сидели.

На видео показывает процесс замены обычных втулок на полиуретановые.

Комментарии: 25Публикации: 328Регистрация: 04-03-2016

Стуки и шумы в передней подвеске Лада Веста

Многие автолюбители констатируют появление скрипа в области передней оси сразу после покупки машины в салоне. Проезд «лежачих полицейских» превращается в настоящую каторгу. Виной всему резиновые втулки поперечной устойчивости стабилизатора.

Мастера СТО не рекомендуют смазывать уплотнительные изделия смазкой, трансмиссионным маслом. Скрип удалится, но на короткое время, после вновь возобновится. Чтобы избавиться от назойливого скрипа, воспользуйтесь полиуретановыми втулками стабилизаторов от Шевроле Нива. (кат. Арт. 17012680).

Люфт наконечника в шаровой опоре также может служить причиной стука. Согласно регламенту, замена проводится в комплекте с рычагами подвески.
Часто неопытные водители путают скрип элементов подвески с глухим стуком в области выхлопной системы. Крепление глушителя — еще один дефект от АвтоВАЗа. Резиновый фиксатор необходимо смазать силиконовой смазкой. Неприятный звук уйдет на длительное время.

Стучит, гремит передняя подвеска – обратитесь за помощью к мастерам СТО. Специалисты с высокой точностью идентифицируют источник поломки. Самостоятельная диагностика не всегда приносит желаемый результат по причине отсутствия специального оборудования.
Не забывайте, что люфт в ходовой части автомобиля также может быть воспринят как неисправность в подвеске. Тщательно проводите диагностику, комплексно подходите к идентификации поломки.

Можно ли заменить самому?

Задача несложная, поэтому владельцам Лада Веста при наличии условий для выполнения работ можно смело приступать к ее реализации. Особые навыки не потребуется, а вот кое-чем придется обзавестись.

Это инструменты и приспособления:

подъемное устройство или ремонтная яма;
торцевые головки в наборе;
вороток;
комплект ключей, причем, как рожковых, так и накидных;
«TORX» — насадки;
лубрикант, не оказывающий разрушающего воздействия на пластик и резину.

Ввиду того, что за производителем остается право на внесение в конструкцию авто определенного рода изменений, указывать конкретно размерность ключей нет смысла. Сориентироваться на месте будет несложно.

Как выявить неисправность стойки стабилизатора до поломки на трассе

Среднестатистический ресурс выработки стоек стабилизатора на Ладе Гранте составляет 40-50 000 км пробега, однако в случае установки комплектующих бюджетного сегмента или эксплуатации на дорогах с недостаточным качеством покрытия процедура замены может потребоваться намного раньше. Наиболее выраженными признаками выработки стоек стабилизатора являются следующие факторы:

Во время прямолинейного движения на малой скорости автомобиль виляет колесами;
При движении на небольшой скорости машина самопроизвольно отклоняется от заданного курса;
Присутствует сильная вибронагруженность рулевого колеса или наблюдается увеличенный расход жидкостей ГУРа;
При движении около максимальной скорости подвеска транспортного средства начинает раскачиваться;
Наблюдаются скрипы или удары в районе шаровой, стойки или колеса автомобиля.

Помните, в случае присутствия данных факторов во время эксплуатации Вашего автомобиля требуется провести диагностику ходовой части. Оптимальным вариантом будет проверка на сервисном СТО, однако процедуру осмотра можно провести и в домашних условиях – достаточно лишь:

Вывернуть руль автомобиля до упора и попытаться провернуть колесо, взявшись руками за диск – ощущение люфта при движении колеса говорит о стачивании основания шарнира и ступицы колеса. Данный фактор снижает управляемость транспортного средства;
Далее пытаемся раскачать автомобиль хронологическими надавливаниями на подкрылок колеса – успешное завершение свидетельствует о серьезной выработки стоек. Эксплуатировать автомобиль в данном случае запрещается вплоть до полного ремонта ходовой части;
Затем осматриваем стойки стабилизатора на предмет деформации – изношенные втулки или подтеки технических жидкостей также требуют оперативной замены комплектующих.

Взяв за правило проводить полный диагностический осмотр каждые 10 000 км пробега, Вы полностью обезопасите себя от случайной поломки или возникновении критической ситуации на дороге, а также увеличите срок эксплуатации автомобиля в целом. Помните, своевременная замена комплектующих обойдется намного дешевле нежели экстренный ремонт системы постфактум.

Стойки с втулками

Такие стойки применяются значительно реже. Чаще всего, такое решение можно увидеть на Mercedes, BMW, а также на многих машинах кроме бюджетных. Такие стойки более надежны, также они более ремонтопригодны. Хотя, некоторые автолюбители доказывают обратное. Для ремонта такой стойки вам потребуется приобрести новые втулки. Рекомендуется использовать для этого полиуретановые варианты. Это позволит значительно продлить срок службы запчасти.

Ремонт производится в следующем порядке:

Нужно снять стойки с автомобиля. Для этого придется воспользоваться специальным съемником. После чего, обязательно осмотрите состояние наконечников стабилизаторов. Если на них будет видна большая выработка, то лучше всего заменить штангу целиком. Иначе поставленные втулки опять быстро выйдут из строя;
Снятую опору зажимают в тиски. Надставив на втулку головку, молотком выбивают ее. Обычно это не требует больших усилий;
Новую втулку смазывают маслом. Ставят ее на место, и с помощью оправки забивают;
Заменив обе втулки на опоре, ее устанавливают на место. Не забудьте ее закрепить, у каждой модели способ крепления может различаться.

В целом, проблем с такими стойками значительно меньше. Они делаются из качественного железа. Небольшим недостатком является меньший срок службы по сравнению с шаровыми шарнирами. Но, они легко меняются, поэтому назвать это недостатком нельзя.

Заключение

. Восстановление опоры стабилизатора, значительно снизит ваши расходы на ремонт автомобиля. Ремонт стоек стабилизатора своими руками не сложен. Но, нужно учитывать некоторые особенности. Проще всего восстановить стойки, имеющие втулки. Варианты с шаровыми шарнирами восстанавливаются только на короткий промежуток времени.

Виды конструкций

Процесс ремонта отличается некоторыми особенностями, зависящими от применяемого типа крепления в модели авто. Детали имеют две разновидности:

Шарниры шарового плана устанавливаются на значительную часть современных авто. Они ломаются по причине недостаточной выработки смазочного материала и износа. Восстановить такие элементы стабилизатора бывает проблематично, а иногда невозможно.
Втулки – данный тип можно встретить намного реже, однако и проблем в процессе эксплуатации проявляется не так много.

Рассмотрим все стойки стабилизатора и тонкости их собственноручного ремонта.

Стуки в задней подвеске Лада Веста

В процессе идентификации неисправности различайте стук (глухой) и скрип, трение резины. Одно из слабых мест задней подвески — это верхняя опора амортизатора. Между креплением и кузовом есть зазор, вследствие чего на неровном покрытии шток ударяется об металлическую поверхность. Дефект характерный для всех моделей Лада Веста, такова заводская конструкция.

Чтобы убрать стук подложите резиновую или асбестовую прокладку между верхней опорой и креплением кузова.

Источать хруст, шум также могут:

плохо затянутые диски, которые гремят на скорости;
оборудование, груз, чемодан с инструментами в багажнике;
металлический тросик рычага стояночного тормоза;
демпферы крышки багажника;
замки заднего дивана, спинки сиденья.

Стойки стабилизатора на Renault Logan II

Во время движения автомобиль, проходя резкий поворот, начинает наклоняться в сторону. Степень наклона транспортного средства зависит от двух факторов. Это центробежная сила, пытающаяся вытолкнуть авто с дороги и упругость подвески автомобиля, которая направлена на удержание машины на дороге.

Правильно распределенное усилие между левой и правой подвеской позволит уменьшить угол наклона автомобиля при входе в вираж. Конструктивным элементом, на которое возложены эти функции, является стабилизатор поперечной устойчивости, соединяющий левую и правую подвески автомобиля.

Соединения элементов осуществляется через стойки стабилизатора, которые не являются самостоятельными узлами, а работают в паре с поперечным стабилизатором. Их совместное действие направлено на:

уменьшение диагональной раскачки;
предотвращение опрокидыванию авто;
возращение машины в горизонтальную плоскость при резких поворотах;
сохранение сцепления с дорожным покрытием;
сбалансированное распределение нагрузок.

В процессе эксплуатации постоянные нагрузки приводят к износу стойки. Чтобы упростить ремонт автомобиля производитель сделал деталь наиболее простой по конструкции, что относит запчасть в категорию расходных материалов

Сама стойка стабилизатора автомобиля Логан 2-го поколения состоит из трех конструктивных элементов:

Болт с короткой резьбой и шляпкой.
Нижняя и верхняя подушки.
Корпус.

При бережной эксплуатации автомобиля стойки стабилизатора исправно прослужат все 20 тысяч километров пробега. Если машина больше использовалась на плохом покрытии с ухабами и ямами, то деталь придется менять намного раньше. Как понять, насколько изношен узел стабилизатора?

Основные признаки износа:

при повороте автомобиль начинает сильно наклоняться на одну сторону
во время движения по неровной дороге слышится отчетливый металлический стук
в момент резкой остановки машины, авто раскачивается и может снести транспорт в один бок
снижение управляемости транспортным средством, иногда приходится возвращать авто на прежний курс поворотом рулевой колонки.

Причинами появления нарушений в работе Рено Логан может быть неаккуратная езда по разбитому дорожному покрытию, а также агрессивное вождение и резкие маневры. А дальше возникает вопрос о состоянии узла и необходимости замены стойки стабилизатора.

Чтобы разобраться в этом вопросе необходимо провести следующие мероприятия:

Автомобиль загоняют на подъемник, для этого нужно ехать на СТО или поставить на смотровую яму.
Проводят визуальный осмотр узла. Стойка расположена на конце поперечного стабилизатора. Попробовать расшатать подвеску. Если будет обнаружен люфт, значит, деталь нуждается в замене.
Не всегда одному можно справиться. Предварительно поставив машину на яму, нужно, чтобы кто-то другой покачал ее в поперечном направлении. Находясь под автомобилем, самому внимательно наблюдать за движением, прислониться рукой к подвеске, и прислушиваясь, стараться уловить стук внутри механизма. Присутствие люфта и характерного стука будет означать, что нужна замена детали.

На этом этапе возникает новая трудность с выбором качественной детали. Конечно, лучше всего приобрести и установить оригинальный образец. Но это может быть значительно дороже, чем аналог от другого производителя, который по качеству сборки ничем не отличается от фирменного. Так какие лучше? Неоригинальные детали не имеют одинаковой маркировки, они могут отличаться от оригинального материала качеством и химическим составом, но при этом, поставляются покупателю как оригинальные запчасти отличного качества.

Современные технологии позволяют сделать деталь, очень похожими на оригинальную. Несколько советов при выборе оригинальных запчастей:

практически все детали, из которых собран автомобиль имеют свой индивидуальный номер. Мы его можем не знать и никогда с ним не встречаться. У производителей автомобилей существуют базы данных по каждой модели с номерами используемых элементов конструкции авто и эти данные можно найти на специализированных ресурсах в интернете;
упаковка оригинальной запчасти должна сопровождаться логотипом, документацией или инструкцией по монтажу завода-изготовителя;
на оригинальном изделии должна присутствовать надпись, метка или клеймо.

Последовательность выполнения работ

Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.

Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.

Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.

В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.

Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.

Устанавливаем втулку с нового комплекта. Разрез на детали должен направляться строго назад. Позиционируем новую деталь точно на месте старой.
Устанавливаем поверх втулки хомут. Слегка наживляем крепления пальцами, а далее затягиваем ключом, поочередно и равномерно закручивая все болты.
Стопор, в качестве которого применялась головка ключа, удаляется. Подрамник приподнимается рукой и прикручивается к кузову.
Все указанные этапы производятся аналогично по отношению ко второму хомуту.
После того как втулки установлены, на место прикручиваются обе стойки.

При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками

Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.

Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer:

Видео Шевроле Авео 3 – разрезные втулки, которые используются в данной модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Видео Nissan X-Trail:

Видео с пояснениями по рабочим процессам для Рено Логан:

Скрип втулок стабилизатора

Причины возникновения скрипов

Зачастую владельцы легковых машин жалуются на скрип втулок стабилизатора. Зачастую он возникает при наступлении морозов или при сухой погоде. Однако условия возникновения проявляются индивидуально. Основными причинами возникновения этой проблемы является:

низкое качество материала, из которого изготовлены втулки стабилизатора;
отвердение резины на морозе, из-за чего она становится неэластичной и издает скрип;
значительный износ втулки или выход ее из строя;
особенности конструкции автомобиля (например, Лада Веста).

Методы решения проблемы

Некоторые владельцы машин пытаются смазывать втулки различными смазочными материалами (в том числе и ). Однако, как показывает практика, это дает лишь временный эффект

(а в отдельных случаях и вовсе не помогает). Любая смазка притягивает к себе грязь и мусор, образуя таким образом абразив. А это приводит к уменьшению ресурса втулки и самого стабилизатора.Поэтому не рекомендуем вам пользоваться любыми смазками .

Кроме этого, смазывать втулки не рекомендуется еще и в силу того, что при этом нарушается принцип их работы. Ведь они предназначены для плотного удержания стабилизатора. Являясь по сути торсионом, он работает на кручение, создавая сопротивление крену автомобиля на поворотах. Поэтому он должен быть надежно закреплен во втулке. А при наличии смазки это становится невозможным, поскольку может еще теперь и прокручиваться, издавая при этом снова таки скрип.

Рекомендации большинства автопроизводителей, касающаяся этого дефекта, заключается в замене втулок

. Так что, общий совет для автовладельцев, которые столкнулись с проблемой скрипа от стабилизатора, — поездить со скрипом определенное время (достаточно одной-двух недель). Если втулки не “притрутся” (особенно это касается новых втулок), необходимо будет произвести их замену.

В отдельных случаях помогает замена резиновых втулок на полиуретановые

. Однако это зависит от машины и производителя втулок. Поэтому ответственность за решение установить полиуретановые втулки лежит исключительно на автовладельце.

Замену втулок стабилизатора необходимо проводить через каждые 20-30 тысяч километров пробега. Конкретное значение ищите в мануале к вашему автомобилю.

Некоторые автовладельцы для решения проблемы обматывают часть стабилизатора, которая вставляется во втулку, изолентой, тонкой резиной (например, кусочком велосипедной камеры) или тканью. Оригинальные втулки (например, Митсубиси) имеют внутри тканевую вставку. Такое решение позволит более плотно “посадить” стабилизатор во втулке и избавит автовладельца от неприятных звуков.

Описание проблемы для конкретных автомобилей

По статистике, чаще всего с проблемой скрипа втулок стабилизатора сталкиваются владельцы следующих машин: Лада Веста, Фольксваген Поло, Шкода Рапид, Рено Меган. Опишем их особенности и процесс замены:

Лада Веста . Причиной скрипа втулок стабилизатора на этой машине являетсяособенность строения подвески . Дело в том, что у Весты ход стоек стабилизатора стал больше, чем у предыдущих моделей ВАЗ. У них стойки крепились к рычагам, а у Весты крепятся к амортизаторам. Поэтому раньше стабилизатор меньше проворачивался, и не являлся причиной неприятных звуков. Кроме этого, у Весты ход подвески большие, из-за чего стабилизатор сильнее проворачивается. Выхода из данной ситуации два — укоротить ход подвески (занизить посадку машины), или воспользоваться специальной смазкой (рекомендация производителя). Лучше воспользоваться для этих целей смазкой, устойчивой к вымыванию,на основе силикона . Нельзя пользоваться смазками, которые агрессивны по отношению к резине (также не пользуйтесь WD-40).

Замена втулок стабилизатора на Фольксваген Поло

Фольксваген Поло . Замена втулок стабилизатора не представляет сложностей. Для этого необходимо снять колесо и установить машину на опору (например, деревянную конструкцию или домкрат), чтобы снять напряжение со стабилизатора. Для демонтажа втулки выкручиваем два болта на 13, которыми крепится монтажная скоба втулки, после чего вынимаем ее и достаем саму втулку. Сборка производится в обратном порядке.

Еще один распространенный способ, который позволяет избавляться от скрипов во втулках Фольксвагена Поло, заключается в том, что поместить между кузовом и втулкой кусок старого ремня ГРМ. При этом зубья ремня должны быть направлены в сторону втулки. При этом необходимо делать небольшие запасы по площади со всех сторон. Данную процедуру выполняют для всех втулок. Оригинальное решение проблемы — установка втулок от Toyota Camry.

Когда менять передние втулки поперечного стабилизатора?

Проводя время от времени визуальный осмотр втулок стабилизатора, можно выявить их износ. Если на втулке есть трещины, форма изменилась (есть большие потертости), то необходимо заменить стабилизаторные втулки.

Ресурс втулок стабилизатором для большинства марок и моделей машин составляет 30 тысяч км пробега. Если износилась только одна втулка, рекомендуется менять полный комплект, чтобы увеличить межремонтный период по замене втулок.

Если при визуальном осмотре видна грязь, лучше очистить их, тем самым защитить от ускоренного износа.

Признаки когда надо менять втулки стабилизатора в автомобиле:

если появился люфт колеса при поворотах;
если бьет руль;
если есть скрипы при наклонах (крен) автомобиля;
если вибрирует подвеска (при этом есть посторонние шумы);
если при движении прямо автомобиль тянет влево или вправо;
и, если вообще есть неустойчивость во время езды.

Эти признаки, в первую очередь, сигнализируют об износе втулок стабилизатора. Такими же признаками может, также, сопровождаться износ сайлентблоков. Устраняются такие проблемы заменой сайлентблоков передних рычагов и последующего прохождения работы по развал-схождению. Поэтому следует их проверить и провести ремонтные работы своими или чужими руками по замене стабилизаторных втулок. Люфт может появиться и при сильном нарушении балансировки колеса. Нарушает балансировка при ударе о яму, или, например, при закачке герметика в бескамерное колесо, чтобы закрыть прокол.

Замена стоек стабилизатора

Для работы необходимы следующие инструменты:

TORX T45 с насадкой размерностью на 10.
Молоток.
Разводной ключ.
Домкрат.
Отвертка.

Процесс замены:

Ослабить гайки на переднем колесе. Стандартный радиус колеса с завода равен R15.
Поднять переднюю часть кузова на домкрате (или вывесить автомобиль на подъемнике).
Снять гайки с колеса, а затем − и само колесо.
Зачистить от грязи стойку стабилизатора и место ее крепления.
Обработать деталь WD-40.
Ослабить гайку на болте фиксации стойки посредством TORX, одновременно зажимая плоскую шляпку болта разводным ключом.
Снять гайку и подушку. Если последняя окислилась и демонтируется с усилием, дозволяется аккуратно выбивать вверх молотком болт.
После демонтажа подушки также молотком выбивается и сам болт. При его заходе в корпус стойки необходимо взять отвертку и продолжать выбивать болт наружу, из корпуса.
После того, как болт будет изъят, надо отогнуть стабилизатор и снять корпус стойки.
Перед установкой новой детали крепежные отверстия на рычаге подвески и стабилизаторе зачищаются от грязи.
Между рычагом подвески и стабилизатором устанавливается новая стойка.
На болт надевается верхняя подушка, а сам он вставляется в корпус стойки.
Снизу также устанавливается подушка и гайка фиксации. Усилие при затяжке гайки должно равняться 14 Нм.
Замена произведена. Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке.

Пошаговое руководство с фото

При замене втулок стабилизатора Лада Ларгус важно следовать определенной последовательности действий. В данной статье представлено пошаговое руководство с фото, которое поможет вам успешно выполнить замену втулок своими руками

Шаг 2: Подъем автомобиля

Поднимите переднюю часть Лада Ларгус с помощью гидравлического домкрата и установите под ней подставки для обеспечения безопасности.

Шаг 3: Отворачиваем болт

Примените гаечный ключ для отворачивания болта, который крепит старую втулку стабилизатора. При необходимости, используйте дополнительные инструменты для усиления усилия.

Шаг 4: Замена втулок

Снимите старую втулку со стабилизатора и установите новую втулку вместо нее. Убедитесь, что втулка надежно фиксируется и не имеет люфта.

Шаг 5: Закрепление гайки

Прикрепите гайку к втулке и затяните ее с помощью гаечного ключа. Убедитесь, что гайка надежно закреплена и не имеет возможности разворота.

Шаг 6: Опускаем автомобиль

Осторожно опустите автомобиль с подставками, снимите их и уберите гидравлический домкрат. Теперь вы успешно выполнили замену втулок стабилизатора Лада Ларгус своими руками

Причины замены втулок могут быть разные, но в любом случае, следуйте данному пошаговому руководству и ваш автомобиль будет стоять на дороге также надежно, как и во время его строя. Не забывайте делать фото и видео на каждом этапе замены, чтобы иметь визуальную документацию процесса

Теперь вы успешно выполнили замену втулок стабилизатора Лада Ларгус своими руками. Причины замены втулок могут быть разные, но в любом случае, следуйте данному пошаговому руководству и ваш автомобиль будет стоять на дороге также надежно, как и во время его строя. Не забывайте делать фото и видео на каждом этапе замены, чтобы иметь визуальную документацию процесса.