Перечень работ, которые должны выполнять при диагностике ходовой части автомобиля

2 Способа диагностики заднего опорного подшипника

Стук, который проявляется по ходу при преодолении неровных участков дороги, указывает возможную неисправность элемента качения. Но чтобы убедиться в этом наверняка, рекомендуется провести дополнительную оценку состояния. Тем более, что сделать это не сложно. Для проверки опорного подшипника можно воспользоваться выбор, одним из вариантов действий, приведенных ниже:

1 способ – во время движения ТС

Проще всего при проверке ориентироваться на звук. Для этого выполняются следующие действия:

1. На машине с разной скоростью преодолевают неровные участки дороги;
2. Можно несколько раз переехать через лежачего полицейского;
3. Главная задача – создать повышенную, неравномерную нагрузку к элементам подвески;
4. Применяется также и резкое начало движения, экстренное торможение.

Результат:

Металлический стук в районе, со стороны задних сидений укажет их износ опоры или подшипника. Еще один показатель – ухудшение амортизации задних колес совместно со стуками.

2 способ – прикладываем нагрузку на стойку

Здесь все действия выполняются наоборот. Стойка должна оставаться неподвижной, а раскачивать необходимо заднюю часть кузова. Порядок действий:

1. Авто устанавливаем на ровную площадку;
2. Фиксируем стояночным тормозом;
3. Устанавливаем под колеса упоры;
4. Далее следует найти расположение ОП, это зависит от устройства вашей машины. Смотрите в задней части авто за сиденьями или багажнике;
5. Открыть доступ у «опорнику», снять пластиковые накладки, если имеются.
6. Затем прикладываем руку к левой или правой опоре;
7. Напарник раскачивает резкими сильными движениями кузов вперёд-назад, влево-вправо.

Результат:

Хруст, щелчки в области ОП указывают неисправность.

Неисправности строительного фена их выявление и устранение

Как отремонтировать строительный фен, спрашивают многие владельцы этого инструмента, столкнувшиеся с его неработоспособностью. Чтобы успешно найти причину неисправности и устранить ее, нужно соблюдать последовательность действий диагностирования поломок инструмента.

Для начала рекомендуется убедиться в том, что в подключаемой розетке имеется напряжение. Ведь часто случается так, что подключенный в сеть мощный электроприбор способствует срабатыванию автоматического выключателя. Чтобы иметь возможность работать прибором, и при этом исключить отключение автоматического выключателя, нужно снизить нагрузку на линии путем отключения мощных электроприборов — бойлера, стиральной машинки, вытяжки, электрического чайника и т.п.

Далее рассмотрим последовательность алгоритма по выявлению причин неисправности промышленного фена с последующим их устранением.

Общая проверка исправности фена мультиметром

Чтобы убедиться, что прибор вышел из строя, рекомендуется первым делом проделать следующие манипуляции:

1. Воспользовавшись мультиметром, произвести прозвонку инструмента
2. На мультиметре включить режим прозвонки диодов или измерения сопротивления
3. Прикоснуться щупами к выводам вилки электроинструмента
4. Произвести переключение кнопки фена в разные положения

При переключении кнопки на приборе должны изменяться показания, которые говорят о наличии сопротивления. Если показания не изменяются, значит уместно предположить о том, что в цепи имеется обрыв. Для уточнения причин, понадобится разобрать инструмент, выкрутив крепежные элементы, и произвести детальную диагностику.

Как проводится реставрация подшипника: реконструкция подушки на видео

В данном случае мы видим исправную резиновую подушку, которая просто изменила размер в процессе эксплуатации. Усадку можно скомпенсировать, установив прокладку, изготовленную на станке.

100% работоспособность опоре вернуть не удастся, но пробег в несколько тысяч километров вы себе обеспечите, причём без видимых проблем в комфорте и безопасности.

Несмотря на то что опора стойки амортизатора является ответственным узлом, восстановить её работоспособность можно без обращения в сервис. В зависимости от тяжести повреждения вы выбираете между установкой нового узла, заменой изношенных компонентов или ремонтом. Решение зависит от вашей квалификации и стоимости комплектующих.

Toyota Camry снятие заднего сиденья

Для автомобиля в сороковом кузове применили отличающуюся от других конструкцию нижней рамы на спинке, а также у них иначе располагается трос. Еще детали крепления завинчены гораздо глубже, что осложняет их демонтаж.

Предварительно потребуется освободить багажный отсек для снятия напольного покрытия. При наличии подлокотников и механизма, регулирующего угол наклона спинки, их также нужно предварительно демонтировать. Для этого достаточно выкрутить фиксирующие болты. Таким же образом убираются и все крепления для ремней безопасности. При выполнении дополнительной шумоизоляции снимаются и пластиковые накладки, закрывающие отверстие в багажное отделение.

Снимаем сидения

• следует дернуть края подушки, чтобы освободить петли-фиксаторы;
• 2 разъема отсоединить шлицевой отверткой;
• теперь кресла можно вытаскивать из салона.

Если на сиденьях имеются чехлы, то их можно оставить, но для удобства и сохранения в чистом виде лучше снять.

Демонтаж спинок

1. Приподнять подголовник, чтобы были видны заглушки крепежных ячеек.
2. При помощи шлицевой отвертки убираем заглушки.
3. Ключом вывинчиваем крепежные болты.
4. Из направляющей вытянуть ремень.
5. Открутить крепежные болты с 2 сторон внизу.
6. Отвинтить детали крепежа возле кронштейна.
7. От задней панели отсоединить шторку, прикрепленную к спинке.
8. Вытащить спинку.

При работе с задней панелью, нужно быть внимательным, чтобы не повредить проходящую рядом проводку к задним сигнальным фонарям, расположенным там датчикам и прочим механизмам.

Toyota Camry снятие заднего сиденья

Убирать второй ряд кресел по одному алгоритму на всех модельных линейках японского концерна будет большой ошибкой. Ведь даже между поколениями Тойоты существуют отличия в дизайнерских и технических решениях, поэтому лучше уточнить, как правильно снять заднее сиденье Камри 40.

Для автомобиля в сороковом кузове применили отличающуюся от других конструкцию нижней рамы на спинке, а также у них иначе располагается трос. Еще детали крепления завинчены гораздо глубже, что осложняет их демонтаж.

Предварительно потребуется освободить багажный отсек для снятия напольного покрытия. При наличии подлокотников и механизма, регулирующего угол наклона спинки, их также нужно предварительно демонтировать. Для этого достаточно выкрутить фиксирующие болты. Таким же образом убираются и все крепления для ремней безопасности. При выполнении дополнительной шумоизоляции снимаются и пластиковые накладки, закрывающие отверстие в багажное отделение.

Следует знать, что спинки и сами диваны снимаются отдельно. Чаще всего начинают вытаскивать второй ряд с нижней части, а затем принимаются за верх, если нет никаких дизайнерских и крепежных особенностей.

Снимаем сидения

Убрать диван на Тойота Камри v50 можно при помощи шлицевой отвертки и ключа-трещотки на 12. Вооружившись необходимым инструментом, сначала:

• следует дернуть края подушки, чтобы освободить петли-фиксаторы;
• 2 разъема отсоединить шлицевой отверткой;
• теперь кресла можно вытаскивать из салона.

На Camry XV40 можно обойтись без отвертки, а только приподнять диван и дернуть, чтобы вытащить скобы из пазов.

Если на сиденьях имеются чехлы, то их можно оставить, но для удобства и сохранения в чистом виде лучше снять.

Установку дивана в салон следует выполнять в обратном порядке. Только на сороковом Камри придется приложить немного усилий, чтобы скобы вошли в пазы.

Демонтаж спинок

Процедура демонтажа спинок по времени немного длительнее. Здесь больше придется работать ключом на 12. Итак, снимаем спинки кресел на Камри 50, для чего нужно:

1. Приподнять подголовник, чтобы были видны заглушки крепежных ячеек.
2. При помощи шлицевой отвертки убираем заглушки.
3. Ключом вывинчиваем крепежные болты.
4. Из направляющей вытянуть ремень.
5. Открутить крепежные болты с 2 сторон внизу.
6. Отвинтить детали крепежа возле кронштейна.
7. От задней панели отсоединить шторку, прикрепленную к спинке.
8. Вытащить спинку.

Как и диван, устанавливать ее необходимо в обратном порядке.

При работе с задней панелью, нужно быть внимательным, чтобы не повредить проходящую рядом проводку к задним сигнальным фонарям, расположенным там датчикам и прочим механизмам.

Сама процедура снятия заднего ряда на Тойота Камри в кузове XV40 или XV50 занимает от силы пару часов даже у неопытного автомобилиста. Ведь даже испортить и сломать там нечего, разве только пару клипс. Но такие крепежные детали чаще одноразовые. Поэтому нет смысла платить мастерам на СТО за то, что можно сделать самостоятельно.

Тонкости процесса замены опоры амортизатора

Опора амортизатора в замене не требует стяжки. Инструментальная база и приспособления прежние (штатные, согласно размеру гаек и болтов). Опора амортизатора в замене предусматривает следующие манипуляции:

• отвинчивание крепления опоры;
• поднятие средства передвижения до тех пор, пока амортизационный шток не выйдет из опоры;
• допускается утопление штока руками и выдавливание старой амортизационной опоры;
• очищение посадочного места опоры от загрязнений;
• утопление амортизационного штока и подвод новой опоры;
• крепление опоры без ввода штока в опору;
• постановка автомобиля на место подразумевает параллельное наблюдение за правильным внедрением амортизационного штока к его месту в опоре;
• после успешной установки штока, гайки закручиваются и затягиваются, а домкрат опускается.

ВИДЫ ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ

Существует несколько наиболее популярных видов подшипников, используемых в современных автомобилях. К ним относятся:

• подшипник со встроенным кольцом. Такое устройство опорного подшипника передней стойки считается наиболее удобным в установке. Встроенное кольцо может быть внешним или внутренним. Главная особенность данного вида подшипников – наличие специальных отверстий для монтажа. Для его установки не требуется применение прижимных фланцев. Подшипник обеспечивает вращение деталей при помощи как внутреннего, так внешнего кольца;
• с внешним отделяемым кольцом. Внутреннее кольцо обеспечивает соединение с корпусом автомобиля;
• с отделяемым внутренним кольцом;
• одиночно разделенный. Этот вид подшипников практически не отличается от всех остальных, но его особенность состоит в том, что сделан из более прочных материалов.

На что влияет неисправность амортизатора

Использование изношенных амортизаторов может не только вызывать дискомфорт при езде, но и вызывать реальную опасность при движении автомобиля. Так, возможные проблемы, связанные с неисправностью амортизатора:

• Уменьшение сцепления колес с дорогой. В частности, при раскачивании автомобиля сцепление будет иметь изменяемое значение.
• Увеличение тормозного пути, особенно на автомобилях с антиблокировочной системой (ABS).
• Возможна некорректная работа некоторых электронных систем автомобиля, таких как ABS, ESP (система курсовой устойчивости) и прочих.
• Ухудшение управляемости автомобиля, особенно при движении на высокой скорости.
• Появление «аквапланирования» при езде по мокрой дороге на низких скоростях.
• При езде в ночное время постоянное раскачивание передка автомобиля может привести к тому, что свет фар будет слепить встречных водителей.
• Дискомфорт при езде. Особенно это проявляется при езде на длинные расстояния. Для водителя это грозит повышенной усталостью, а для людей, склонных к «морской болезни», это опасно укачиванием.
• Повышенный износ покрышек, резиновых втулок, сайлентблоков, отбойников и пружин. и других элементов подвески автомобиля.

Основные признаки неисправности опорного подшипника

Задняя опора

• Скрипы, стуки «пробои» подвески, район стойки.
• Увеличение люфта между корпусом кузова, деталью, седлом.
• При преодолении округлых неровностей (например, лежачий полицейский), скрипа нет, проявляется только на ямах.
• Износ резинок между нижней чашкой, пружиной.

Стуки в подвеске сзади — замена опоры

Передняя опора

• Пробитая опора. Это когда шток пробивает резину (см.фото).
• Износ резинового основания опорника.
• Появление стуков при повороте рулевого колеса;
• Резкий своеобразный хруст, проявляющийся момент преодоления какого-либо препятствия колесом.
• Металлический стук.
• Ухудшение управляемости машиной.
• Потеря маневренности.
• Нарушение ходовых качеств, стуки, хруст передней части кузова транспортного средства.
• Изменение направления движения передних колес при неизменном положении руля.
• Раскачивание кузова по ходу движения.
• Расстояние от опоры до чашки выше допустимого (см.фото).

Как стучат опорные подшипники

Щелчки при повороте руля

Сайлентблоки подвески и их ремонт

В точках соединения рычагов с подрамниками предусмотрены резиновые шарниры с металлическими кольцами, обеспечивающие заданное положение элементов конструкции. Детали имеют ресурс до 200 тыс. км, но при движении по дорогам с плохим покрытием возможен преждевременный выход узлов из строя. При повреждении элементов появляются посторонние звуки, наблюдаемые во время движения. В результате ухудшается управляемость, неправильный угол установки колес приводит к неравномерному износу протектора покрышек.

Алгоритм замены шарниров в передних рычагах:

1. Установить машину на эстакаду, демонтировать защиту мотора и колеса.
2. Отвернуть опоры крепления силового агрегата, а затем приподнять двигатель и коробку вверх гидравлической стойкой. Между подъемным механизмом и поддоном мотора установить деревянную прокладку, предотвращающую повреждение резервуара для масла.
3. Открутить болты крепления сайлентблоков, а затем отвернуть винты, соединяющие рычаг с шаровой опорой. Для доступа к точкам крепления необходимо вынуть заглушки, закрывающие технологические отверстия в подрамнике.
4. Демонтировать рычаг с автомобиля, а затем обозначить взаимное положение корпусов шарниров в посадочных гнездах (например, зубилом).
5. Удалить изношенные элементы вручную или с помощью гидравлической оснастки, развивающей усилие от 10 тыс. кг.
6. Запрессовать новые шарниры с учетом взаимного положения деталей. Если отверстия в рычагах просажены, то необходимо приобрести новые.
7. Смонтировать детали на автомобиле, закрепить опоры силового агрегата и скорректировать настройки подвески на электронном стенде.

Разборка задней подвески производится на подъемнике. Необходимо снимать рычаги с изношенными шарнирами. Поскольку на резьбовые соединения попадает влажная грязь, то перед отворачиванием гаек рекомендуется очистить детали стальной щеткой и обработать жидкостью WD40. В задней подвеске присутствует рычаг развала с изменяемой длиной, после замены элемента необходимо проверить настройки ходовой части. При неправильном положении колес происходит неравномерный износ протектора и ухудшается управляемость автомобиля.

Для удаления растрескавшихся или порванных шарниров используется винтовой съемник. Новые сайлентблоки устанавливаются в монтажное гнездо без перекосов, с помощью молотка. В задней подвеске имеются плавающие шарниры без внешней обоймы. Для установки деталей используется стальная трубка, позволяющая сжать деталь до требуемого диаметра. Механическая обработка поверхностей сайлентблоков не допускается. Возможно нанесение на внешнюю сторону силиконовой смазки, снижающей силу трения и усилие при монтаже.

Что делать для продления срока службы подшипника

Автопроизводители указывают срок, который «проходит» опорный подшипник транспортного средства. Это довольно приблизительный показатель. В его расчете не учтены реальные условия эксплуатации: плохие дороги, особенности климата. Узел просто не выдержит 100.000 км пробега по разбитому дорожному полотну. Поэтому автовладельцу нужно:

• регулярно, примерно после 10.000-15.000 км пробега, проверять опорный подшипник одним из описанных способов;

• своевременно очищать, промывать опорник;

• ежегодно обязательно (дважды – желательно) обильно смазывать ОП, предварительно удалив остатки старой. Таким способом повышается рабочий ресурс, продлевается срок службы запчасти, снижается нагрузка на элементы подвески, улучшается управляемость транспортного средства;

• аккуратный стиль вождения, когда водитель без необходимости не разгоняется резко, для поездок выбирает хорошие дороги;

• использует оригинальные запчасти;

• покупает детали в магазинах, автосервисах;

• следит за правильной установкой новой детали.

Автовладелец своевременно произведет замену разрушенного опорного подшипника. Автомобиль с испорченным опорником может ехать. Однако, это ускорит износ разных элементов ходовой. Неисправность опорного подшипника приведет к повреждению стакана передней стойки и непосредственно ее самой. Нарушение геометрии потребует схода развала. Автошины быстрее изнашиваются. Машина теряет курсовую устойчивость, снижается ее управляемость. В результате – серьезные неисправности и дорогой ремонт. Избежать этих неисправностей поможет своевременное прохождение ТО в автосервисе.

Отличия амортизаторов и амортизационных стоек

• При креплении стоек используются поворотные механизмы, а при креплении амортизаторов используются сайлент-блоки без поворотных устройств.
• На амортизатор воздействуют нагрузки только вдоль его оси, а на стойку воздействуют разноплановые нагрузки, в том числе и боковые.
• Если стойка выходит из строя, то ехать дальше практически невозможно, если же ломается амортизатор, то можно продолжить передвижение.
• Стойки более надёжны, так как обладают усиленными штоком и корпусом, но в то же время они более дорогие.

Эти отличия должны натолкнуть на мысль каждого водителя о том, что рассматриваемые детали машины – это совершенно разные элементы, которые путать ни в коем случае нельзя. Существует масса функций у этих приспособлений, которые далеки друг от друга. Хоть основная их задача – это удержание авто и ровное его движение, но методы управления и работы совершенно разные.

По сути, амортизационная стойка – это тот же амортизатор, который дополнительно оснащается рулевой тягой и опорными пружинами. Конструктивно обычный амортизатор состоит из таких основных компонентов:

• Цилиндр (вмещает в себе гидравлическую жидкость и поршень, он является компонентом системы, в котором происходит основное функционирование амортизатора).
• Гидравлическая жидкость (смесь газа и жидкости или только смесь газов, которая обеспечивает передачу усилий между элементами амортизатора).
• Шток (крепит на себе поршень и собирает толкающее усилие).
• Поршень с пропускными клапанами (двигается внутри цилиндра и обеспечивает плавную передачу колебаний за счёт маленьких пропускных отверстий, через которые проходит гидравлическая жидкость).
• Сальники (обеспечивают уплотнение механизмов амортизатора и их герметичность).
• Внешний корпус (вмещает в себе все элементы амортизатора).
• Крепления (обеспечивают крепление амортизаторов к кузову транспортного средства)

Признаки и причины поломки опорных подшипников

Какой бы ни была конструкция данного элемента, со временем он выходит из строя. Максимальный пробег до замены подшипника – 100.000 км, а с первыми симптомами автовладелец сталкивается, проехав 50.000-75.000 км. Поездки по бездорожью, повороты и езда на высоких скоростях, сложность климатических условий, другие варианты жесткой эксплуатации приводят к тому, что опорный подшипник изнашивается. Кроме того ОП не защищен от попадания внутрь разных загрязнений. В некоторых конструкциях предусмотрены защитные колпачки, которые продлевают срок службы подшипника.

Признаки неисправности опорного подшипника

По каким признакам можно определить, что опорный подшипник вышел из строя:

1. Первый симптом водитель услышит. Это появление характерного металлического стука, скрипов, доносящихся из района передних колес. Хруст и другие звуки усиливаются, когда автомобиль преодолевает неровности на дороге («лежачие полицейские»), движется с большой скоростью, поворачивает, водитель резко ускоряется, машина сильно загружена.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Повороты руля сопровождаются щелчками, хрустом.

3. Автомобиль реагирует на поворот руля с задержкой.

4. Передние колеса меняют направление движения, когда водитель не вращает рулевое колесо.

5. Нарушается курсовая устойчивость машины.

6. Появляется «подклинивание» руля.

7. Кузов начинает раскачиваться.

8. Между опорой и чашкой увеличивается зазор, который превышает пределы допустимых значений.

9. Задняя опора стучит, скрипит при попадании заднего колеса в ямы.

10. Повышенный люфт в задней стойке вызывает «болтанку» автомобиля.

Нетипичные звуки могут появиться из-за выхода из строя других деталей подвески. Желательно полностью проверить ходовую часть. Однако начинать диагностику нужно с опорного подшипника.

Причины неисправностей

Опорный подшипник может разрушиться в результате:

• естественного старения. Процесс износа ускоряют плохие дороги, поэтому подшипники не выхаживают срок, указанный автопроизводителем;

• попадания внутрь корпуса узла загрязнений (песок, дорожная пыль, грязь, влага и т.д.). К сожалению, в конструкции подшипников опоры нет защиты, которая могла препятствовать проникновению внутрь разных загрязняющих элементов;

• агрессивное вождение. Если водитель не соблюдает скоростной режим, мчится по разбитому дорожному полотну с высокой скоростью, то пострадает сам подшипник, другие детали подвески;

• недостаточная или полностью отсутствующая смазка;

• установка некачественных запчастей, заводской брак;

• автовладелец загружает багажник и заднее сиденье грузом, вес которого превышает предельно допустимый;

• ослабели болты крепления;

• неисправность пружины, буфера, амортизатора и других элементов стойки.

Опорные подшипники задней стойки страдают из-за перегруза транспортного средства, попадание колес в ямы, глубокие выбоины.

Профилактикой станет хорошее техническое обслуживание подшипников опор: промывание, очистка, обильная смазка. Но главное – регулярная проверка.

Если перегорела плата строительного фена как отремонтировать

Не редко встречаются поломки, связанные с электроникой. На бюджетных вариантах строительных фенов используется только одна плата — выпрямительный диодный мост. Проверить исправность диодов можно при помощи мультиметра, и если перегорел один диод, то двигатель не запустится. Определив неисправный диод, его следует заменить, воспользовавшись паяльником.

Если на строительном фене применяется инверторная плата, то на ней может выйти из строя любой элемент электроники. Для того, чтобы понять, какой элемент вышел из строя на плате, нужно произвести визуальный осмотр. Обычно сгоревшие элементы проявляются внешне по признакам почернений. Чтобы отремонтировать плату строительного фена, понадобятся минимальные знания электроники, а также уметь пользоваться паяльником. Мультиметром можно проверить исправность всех элементов на плате, и заменить вышедшие из строя.

Это интересно! Если повреждена керамическая часть, то в этом случае рекомендуется купить новый ТЭН, который может стоить практически столько же, как и сам инструмент. Именно поэтому в случае невозможности произвести самостоятельный ремонт, следует взвесить стоимость запчастей и нового фена, на основании чего принять правильное решение.

Определим этапы, как поменять задние стойки на Камри 40

1. Информационный. Следует изучить инструктаж, как снять задние стойки Камри 30, подобрать необходимый инструментарий, купить запасные детали. Решить, где производить ремонт, в чьи руки доверить свой автомобиль. Вооружившись знаниями, принимайте решение. При самостоятельном ремонте вся ответственность возлагается на вас, и любые необдуманные действия нежелательны, а еще они могут быть плачевными в вопросе технического состояния транспортного средства.

3. Подготовка рабочего пространства. В гараже или на смотровой платформе следует все подготовить для ремонта и решить, как снять задние стойки на Камри 40 без особых сложностей. Есть возможность — используйте подъемник и смотровую яму, запаситесь средствами, обеспечивающими безопасность в ходе работы под машиной. Это и специальные опоры, башмаки, подставки. В крайнем случае, демонтированные колеса можно подложить под днище при необходимости «подстраховать» домкрат.
4. Ремонт и замена задней стойки на Камри 40. Выполняются все процедуры по схеме и рабочему регламенту. Рекомендации специалистов учитываются, как поменять задние стойки на Камри 40.
5. Тест-драйв и контрольная проверка на технической площадке. Внешние признаки неполадок при тест-драйве исчезли, то есть нет скрипов, постукиваний, плохого маневрирования, тогда можно надеяться, что работы проведены верно и обдуманно.

Задние стойки на Камри 40

Снятие водительского сиденья

Как снять водительское сиденье Камри? В данном случае порядок действия несколько другой, чем при разборке и снятии задних кресел. Требуется последовательно совершить определённые операции:

1. Снять обшивку сиденья (на Камри 50, 40, 30)
2. Снять рычаг регулировки сиденья, предварительно настроив его так, чтобы сиденье оказалось в самом верхнем положении;
3. Разобрать сиденье. Для этого надо демонтировать ручку регуляции наклона кресла, вещевой ящик, снять боковые планки, предварительно открутив фиксирующие болты и сняв заглушки;
4. Модели V40 и V50 оснащены боковыми подушками безопасности и системой подогрева. Если эти компоненты имеются, необходимо демонтировать соответствующие колодки и аккуратно отсоединить провода;
5. Отсоединить пружины, расположенные снизу, от самого сиденья;
6. Снять механизм регулирования водительского кресла по высоте, предварительно отсоединив 3 фиксирующих его болта;
7. Аккуратно снять само сиденье, приподнимая его вверх.

Причины неисправности амортизаторов

Причинами поломки являются, как правило, естественные факторы, среди которых:

• Старение амортизационной жидкости (масла). Как и другие технологические жидкости в автомобиле масло в амортизаторе постепенно набирает влагу и теряет свои эксплуатационные свойства. Естественно, что это приводит к тому, что амортизатор начинает работать жестче, чем работал до этого. Однако необходимо понимать, что старение жидкости не происходит в одночасье, за исключением разрыва уплотнения на корпусе амортизатора.
• Порванный сальник. В частности, уплотнение поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра. Сальник может порваться из-за внешних факторов либо просто в процессе старения. Он, как и всякое резинотехническое уплотнение, со временем дубеет и начинает пропускать жидкость. Из-за этого происходит утечка масла из амортизатора, а также попадание в масло влаги извне, что приводит к ухудшению ее характеристик.
• Деформация пластин клапанного механизма. Этот процесс также является естественным и происходит на постоянной основе, хоть и с разной скоростью. Так, скорость деформации зависит от двух основных факторов — качества амортизатора (качества металла пластин) и условий эксплуатации машины (естественно, что значительная ударная нагрузка приводит к преждевременной деформации).
• Утечка газа. Это актуально для газонаполненных амортизаторов. Суть здесь та же, что и для маслонаполненных устройств. Газ здесь выполняет демпфирующую функцию, и если его нет — то и амортизатор работать не будет.
• Выход из строя сайлентблоков. Они изнашиваются по естественным причинам, теряют свою эластичность и работоспособность. Ремонту эти узлы практически не подлежат, поэтому при их выходе из строя их нужно попросту заменить (если это возможно, либо менять полностью амортизаторы).

Устройство подвески

Автопроизводители используют на большинстве машин подвеску, так называемую «качающуюся свечу Макферсона». Конструктивно узел состоит из разных элементов, расположенных на одной оси:

• корпуса;

• пружины;

• демпфера;

• амортизатора;

• опоры;

• штока;

• подшипника верхней опоры;

• буфера сжатия;

• телескопической стойки;

• других компонентов.

Стойки Макферсона выполняют важную функцию – служат поворотными кулаками, чтобы ведущие колеса были управляемыми. Обеспечивает вращение опорный подшипник.

Сжимающаяся-разжимающаяся пружина и движущийся шток амортизатора способствуют гашению колебаний.

Визуальный осмотр

Первое, на что нужно обратить внимание – это внешний вид самой стойки. Порой он скажет о её состоянии гораздо больше, чем остальные методики проверки

Если стойка потекла, либо она мокрая – желательно её заменить. Чтобы быть уверенным в диагнозе можно просто протереть сухой тряпкой поверхность амортизатора. После чего через несколько дней повторить осмотр.

Желательно поднять автомобиль на подъемнике: штоки амортизаторов должны блестеть. Если присутствуют следы ржавчины, другие дефекты, то это говорит о неправильной работе детали. Ещё один косвенный признак – наличие дефектов на шинах автомобиля. Присутствие неравномерного износа говорит о несимметричной нагрузке

Помимо прочего важно оценить состояние:

• защитного комплекта – пыльников, пружин;
• верхних опор.

Подведем итоги

В завершение еще раз выделим главные отличия этих деталей подвески:

• Амортизатор часто является частью стойки. В то время как сама стойка — это группа элементов (упор пружины, тяга и амортизатор).
• Стоимость стойки выше.
• Амортизатор менее вынослив к боковым нагрузкам. Его задача — просто гасить колебания. Что касается стойки, она с легкостью справляется с поставленной задачей.
• Благодаря стойке машина обретает большую надежность.
• При выходе из строя амортизатора или в случае его отсутствия перемещаться на машине можно, а вот без стойки — нет.
• Шток и кожух стойки мощнее.

Если какой-либо мастер или высококлассный специалист скажет, что стойка и амортизатор – это слова синонимы или взаимозаменяемые детали – вы смело можете оценивать такого горе специалиста по самым жестким критериям.