Для чего заливают масло в цилиндры при запуске

Машина не заводится на морозе — что делать

Бывают ситуации, когда, ни просушка залитых свечей, ни другие манипуляции не помогают завести мотор. В этом случае на помощь приходит химия, а именно — специальное средство, которое обеспечивает быстрое воспламенение горючей смеси. Оно продается в виде аэрозоли, которая распыляется в воздушный фильтр или непосредственно в карбюратор, если мотор карбюраторный.

Достаточно 1-3 раза распылить средство, после чего двигатель в большинстве случаев запускается. Но, имейте в виду, что работать с такими аэрозолями необходимо аккуратно, строго по инструкции. Многие автовладельцы распыляют гораздо большее количество аэрозоля, чем необходимо. Это может привести к серьезным поломкам двигателя, например, разрушению поршневых колец из-за мощного взрыва внутри камер сгорания.

Если свечи зажигания не залиты бензином, и двигатель исправен, то есть обеспечивает достаточную степень сжатия внутри цилиндров, для запуска вполне достаточно небольшого количества аэрозоля. Вот несколько вариантов «Быстрого Старта» от разных производителей, которые хорошо себя зарекомендовали:

— Быстрый старт FILL INN FL093; — Аэрозоль RUNWAY RW6087; — Быстрый Старт ASTROHIM; — Быстрый Старт AUTO-GUR AG222.

Прежде чем применять “Быстрый Старт”, посмотрите видеоинструкцию по использованию этого средства от одного из производителей.

Не запустился ДВС в мороз? Залей в цилиндры немного масла! Объясняю, как это поможет

Почти на всей территории нашей страны зима выдалось неожиданно холодной, поэтому многие автовладельцы столкнулись с трудностями при запуске двигателя после длительной стоянки. Некоторым из них даже не помогли проверенные способы выйти из подобной ситуации. При этом, далеко не все водители знают хитрость, благодаря которой шансов запустить двигатель в мороз становится намного больше. Более подробно я расскажу о ней далее.

Запуск силового агрегата при температуре воздуха ниже -20 градусов может быть затруднён дажа не исправном автомобиле . При этом, существуют факторы, которые дополнительно усложняют процесс:

Износ аккумулятора, низкий уровень заряда батареи;
Неподходящее по параметрам моторное масло;
Низкий уровень компрессии в цилиндрах;
Заливание свечей бензином.

При запуске двигателя, одновременно с работой стартера, форсунки впрыскивают топливо. Если процедура не увенчается успехом, горючее начнёт испаряться и осядет на поверхности свечей зажигания. Залитые свечи намного хуже пропускают искру, их нужно прокалить при помощи зажигалки или горелки .

Однако, даже прогретые изделия могут не обеспечить запуск двигателя. Часть неизрасходованного топлива, поданного форсунками в цилиндры, проходит сквозь зазор между поршнем. Затем горючее попадает на кольца и проходит далее. Бензин имеет свойство смывать за собой моторное масло и направляется вместе с ним в картер .

Из-за отсутствия масляной плёнки между цилиндром и поршнем, компрессия в двигателе значительно падает. Это явление дополнительно осложняет запуск силового агрегата при низких температурах. После прокаливания свечей автолюбителю не стоит сразу устанавливать их обратно , перед этим нужно выполнить простую процедуру.

Наливаем небольшое количество моторного масла в цилиндры, на малолитражке будет достаточно 50 мл для каждого «горшка». Через свечные колодцы масло попадёт между поршнями и цилиндрами, создав плёнку и повысив компрессию. После этого закручиваем свечи и пытаемся запустить двигатель. Вероятность успеха в таком случае значительно выше .

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/autovybor/ne-zapustilsia-dvs-v-moroz-zalei-v-cilindry-nemnogo-masla-obiasniaiu-kak-eto-pomojet-6030d6b7a332dd7373bb1435

Поднял компрессию — увеличил мощность: сказка вторая

Не совсем так. Компрессию можно поднять двумя способами — увеличить степень сжатия или уменьшить протечки из камеры сгорания. Посмотрим, что будет в каждом случае: в нашем распоряжении стенд.

Для начала уменьшим объем камеры сжатия. Проще всего для этого прошлифовать нижнюю плоскость головки цилиндров. У базового мотора «одиннадцатого» ВАЗа рабочий объем цилиндра чуть больше 370 кубиков. При штатной степени сжатия 9,8 объем камеры сжатия составит 42,6 см³. Можно посчитать, что, сняв 2 мм с посадочной поверхности головки блока цилиндров, мы уменьшаем объем камеры сжатия на 5,1 см³. Новая степень сжатия составит 11 единиц, то есть на 1,2 выше, чем у базового мотора. А теперь, просто из интереса, уберем еще 2 мм. Степень сжатия возрастает уже до 12,6. В учебнике находим нужную формулу и получаем: термический КПД цикла поршневого двигателя теоретически должен вырасти в первом случае минимум на 4%, во втором — на 9%. Здорово!

А теперь ставим эти головки на стендовый мотор и снимаем моментные характеристики. Снижение расхода топлива существенно меньше, чем обещала теория, — на 2,5% в первом случае и на 4,5% во втором. Причем эффект более выражен в зоне малых нагрузок. Прибавка мощности еще меньше: от силы 2–3%, причем в зоне малых и средних оборотов. А на высоких — никакого эффекта.

Все ясно: с увеличением степени сжатия резко растет давление в цилиндре, этот рост провоцирует детонацию, ее ловит соответствующий датчик — и сдвигает угол опережения зажигания назад. Следовательно, мощность падает. А потому и теоретический эффект существенно уменьшается. Зато растут температуры на выпуске, — стало быть, риск пожечь клапаны и поршни с таким мотором значительно выше.

Способ второй — уменьшаем протечки. Пойдем от обратного: сравним, что станет с моментной характеристикой, если заменить кольца такими, чтобы зазоры в них стали больше, скажем, раза в два.

Сделали. Для нового мотора — всё нормально, для всех цилиндров компрессия 13,2. 13,4 бар. Для испорченного кольцами с большими зазорами — 10,8. 11,1. А что показали замеры мощности? В зоне малых оборотов мощность испорченного мотора чуть-чуть упала, но когда перешли 2500 об/мин, кривые момента практически слились. Всё потому, что протечки из камеры сгорания в картер, которые должны бы снизить мощность, заметны только на малых оборотах, а на высоких их масса за один цикл резко падает, ведь с уменьшением времени цикла при увеличении частоты вращения коленчатого вала уменьшается и время на протечку.

Компрессия резко выросла, а мощность — нет. Вместе с компрессией проснулась детонация, и угол опережения зажигания пришлось сдвигать назад. А он влияет на мощность сильнее.

Моторное масло попадает в камеру сгорания: основные причины

Итак, водитель может обнаружить, что свечи зажигания в масле, двигатель дымит сизым дымом, повышен расход масла, а также силовой агрегат хуже заводится, может троить, несколько теряется мощность мотора и т.д.

Не удивительно, что смазка в камере сгорания отрицательно сказывается на работе ДВС. Если иначе, угар моторного масла (в цилиндре двигателя смазочная жидкость сгорает в тот момент, когда в цилиндре происходит сжигание топливно-воздушной смеси) не только требует постоянного контроля уровня и долива смазочной жидкости, но и постепенно выводит двигатель из строя.

Вполне очевидно, что данную проблему нужно решать как можно быстрее, чтобы избежать более серьезных последствий. Теперь давайте рассмотрим, почему происходит попадание масла в камеру сгорания.

Что касается причин, в списке основных специалисты выделяют следующие:

возникли проблемы с направляющими клапанов или сальниками клапанов;
неисправны сами клапана;
залегли или износились поршневые кольца;
в двигателе допущен перелив моторного масла;
имеются проблемы с вентиляцией катера;

Далее рассмотрим указанные неисправности по порядку. Как правило, износ внутренней поверхности направляющих клапанов приводит к появлению сильного люфта между стрежнем клапана и направляющей втулкой. В результате масло из ГБЦ попадает в камеру сгорания и замасливает свечи зажигания.

Реже проблемным участок становится направляющая втулка клапана, которая выходит из тела ГБЦ. Обычно такая ситуация возникает в том случае, если направляющие уже ранее менялись, однако ставились не ремонтные увеличенные размеры, а стандартные.

Если говорить о сальниках клапанов, указанные детали выполнены из резины. Со временем сальник твердеет, теряет эластичность и начинает пропускать масло в цилиндры. Также быстро вывести из строя сальники клапанов способен перегрев ДВС.

В списке симптомов, указывающих на проблемы с сальниками клапанов, отмечено присутствие масла на резьбе свечи зажигания, а также появление синего маслянистого выхлопа на холодном моторе. При этом после прогрева ДВС интенсивность дымления снижается или полностью исчезает.

Кроме потери эластичности сальников вполне возможно, что произошло растяжение обжимной пружины, пружина может соскакивать с тела сальника и т.д. Бывает и так, что сальник «отрывается» от направляющей втулки. Если втулка изношена, клапан начинает работать таким образом, что прижим приходится только на одну сторону. В результате кромка сальника отгибается, позволяя тем самым маслу попадать в камеру сгорания.

Еще отметим, что также изнашиваются и сами клапана. Если говорить о масле в цилиндрах, тогда проблема связна со стержнем клапана. Износ стержня приводит к тому, что появляется увеличенный зазор между направляющей и стержнем клапана. Масло в этом случае через неплотности «стекает» в цилиндр. Для эффективного решения проблемы необходима замена клапанов, а также во многих случаях и направляющих втулок клапанов.

Что касается цилиндров и поршней, в этом случае во время движения поршня трение возникает между стенкой цилиндра и поршневыми кольцами. Поршневые кольца устанавливаются на поршне и необходимы для уплотнения зазоров между поршнем и стенками цилиндров.

Для того чтобы добиться смазки и одновременно избежать попадания масла в камеру сгорания, на поршень ставится так называемое маслосъемное кольцо, которое «снимает» смазку со стенки цилиндра при движении поршня. Если же кольца изношены или имеются дефекты зеркала цилиндра, тогда моторное масло буквально затягивается в камеру сгорания.

Признаками проблем с кольцами является скопление моторного масла на резьбе свечей зажигания, а также на изоляторе. Чтобы точнее определить неисправность, рекомендуется замерить компрессию в цилиндрах двигателя. Если компрессия низкая, в такой ситуации одним из возможных решений будет замена поршневых колец. Еще достаточно часто меняются и сами поршни, так как на них вполне могут треснуть перегородки под кольца.

Высокий уровень масла в двигателе возникает как после перелива смазки, так и в случае попадания антифриза/тосола или большого количества топлива в масляную систему. Если дело в обычном превышении уровня, тогда лишнее масло из двигателя нужно откачать.

Система вентиляции картера в норме нейтрализует скопление картерных газов и нормализует показатель давления в картере. Если вентиляция не работает должным образом, давление повышается, что и приводит к попаданию масла в камеру сгорания.

В результате поршневые кольца не могут «снять» лишнее масло со стенок цилиндров, смазка попадает в камеру сгорания, происходит замасливание свечей и т.д.

Проверка износа или залегания поршневых колец двигателя

Существует довольно простой, проверенный временем способ предварительной проверки износа или залегания поршневых колец двигателя автомобиля.

Как известно срок эксплуатации поршневых колец двигателей автомобилей ВАЗ находится в пределах 150-200 тыс км пробега. После чего, в большинстве случаев требуется их замена, возможно даже с расточкой цилиндров.

Но, в ряде случаев, возникает необходимость проверить исправность колец раньше этого срока. Например, когда двигатель задымил, потерял мощность, стал «жрать» масло и бензин и т.п. Так как часто причиной таких проблем является их износ или залегание.

Проведем такую простую проверку на примере карбюраторного двигателя 21083 (1,5 л) автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099.

Необходимые инструменты и приспособления

Пол-литра моторного масла. Желательно такого же, что залито на данный момент в двигатель.

Подготовительные работы

— Прогреваем двигатель до рабочей температуры (80-90º).

— Снимаем с бензонасоса топливоподводящий шланг.

— Выкручиваем все свечи зажигания, предварительно очистив их колодцы от грязи и мусора.

— Вынимаем из крышки трамблера центральный бронепровод, вставляем в него свечу зажигания и кладем на двигатель.

Простая проверка износа или залегания поршневых колец двигателя

1. Измеряем величину компрессии в цилиндрах двигателя.

Вворачиваем в отверстие первого цилиндра наконечник компрессометра, либо крепко прижимаем его к этому отверстию.

Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя при помощи компрессометра

Помощник сидя в салоне автомобиля нажимает до упора на педаль «газа» и повернув ключ в замке зажигания, запускает стартер на 3-5 секунд.

Наблюдаем за показаниями компрессометра, фиксируем динамику их роста и максимальное значение. После фиксации сбрасываем давление в приборе, нажав на кнопку сброса.

Повторяем операцию для каждого цилиндра, замеренные показания записываем или запоминаем. После чего расшифровываем показания компрессометра.

— Отличное давление (компрессия) – 12-13 кгс/см 2 (1,2-1,3 МПа)

— Нормальное давление – 10-11 кгс/см 2 (1,0-1,1 МПа)

— Необходим ремонт – 8-9 кгс/см 2 (0,8-0,9 МПа)

Если компрессия в цилиндрах оказалась ниже нормы попытаемся определить виновника такой неисправности. Это могут быть как изношенные или залегшие поршневые кольца, так и негерметичные клапана (из-за маленького теплового зазора, нагара или повреждения тарелок). Для проверки проделываем следующее.

2. Заливаем в цилиндры двигателя моторное масло.

Необходимо залить в свечное отверстие первого цилиндра 25-30 мл моторного масла. Для заливки можно использовать медицинский шприц.

Для проверки необходимо залить в свечное отверстие первого цилиндра 25-30 мл моторного масла

3. Проводим повторное измерение компрессии.

Снова проводим в этом цилиндре измерение компрессии. Запоминаем или записываем показания компрессометра.

Повторяем процедуру с заливкой масла и проверкой компрессии для остальных цилиндров.

После чего сравниваем показания компрессометра полученные при первом измерении и при втором (с маслом в цилиндрах). Если величина компрессии возросла, значит поршневые кольца изношены или залегли. Если компрессия осталась прежней, то скорее всего негерметичны клапана двигателя или пробита прокладка головки блока.

Примечания и дополнения

— Так же считается, что признаком появившихся проблем с поршневыми кольцами будет изменение динамики нарастания показаний на компрессометре. Если нормальный рост давления (компрессии) – 6-8 кг/см 2 при первых оборотах коленчатого вала и 11-13 кг/см 2 в конце измерения, то в случае если изношены поршневые кольца – вначале измерения 3-4 кг/см 2 , потом оно резко возрастает.

А если не герметичен клапан или прокладка головки блока – вначале 7-9 кг/см 2 , а потом роста практически нет.

Как улучшить компрессию двигателя с помощью добавления масла

Добавление масла в цилиндр двигателя может помочь улучшить компрессию за счет обеспечения лучшего смазывания и заполнения промежутков между поршнем и цилиндром. Это может быть особенно полезно, если причиной падения компрессии являются износ поршней, кольца или цилиндров. Масло помогает заполнить эти промежутки и создать плотное уплотнение, что в свою очередь повышает компрессию.

Однако, следует помнить, что добавление масла — это временное решение, а не окончательное решение проблемы. Если уровень компрессии сильно падает, рекомендуется обратиться к специалисту по двигателям для диагностики и ремонта. Добавление масла может помочь временно улучшить компрессию, но не заменит профессионального ремонта, если проблема заключается в серьезном износе или поломке.

Когда добавляете масло в цилиндры, важно использовать рекомендованное производителем масло, чтобы избежать возможных проблем с совместимостью и смешением разных масел. Руководство по эксплуатации вашего автомобиля должно содержать информацию о рекомендуемом масле для двигателя, а также инструкции, как добавить масло в цилиндры

Если вы планируете добавить масло в цилиндры самостоятельно, убедитесь, что двигатель охлажден и находится в выключенном состоянии. Затем снимите свечи зажигания и добавьте небольшое количество масла в каждый цилиндр с помощью специальной приспособленной для этой цели канистры. После этого проведите тест на компрессию, чтобы убедиться, что добавление масла помогло улучшить компрессию.

В итоге, добавление масла в цилиндр двигателя может быть полезным способом временного улучшения компрессии. Однако, для длительного решения проблемы рекомендуется обратиться к специалисту и провести необходимый ремонт или замену изношенных деталей. Правильный уход за двигателем и регулярное обслуживание помогут сохранить оптимальную компрессию и продлить срок службы вашего автомобиля.

Вода в бензобаке

Иногда искра на свечах загорается нормально, но не может воспламенить топливовоздушную смесь из-за некачественного состава. Топливо, смешанное с водой, не загорится. Именно поэтому следует всегда иметь полный топливный бак в холодное время года.

Наличие воды в бензобаке может нанести непоправимый вред форсункам, топливному приводу, инжекторным распылителям и другим узлам топливной системы. Поэтому, чем раньше вы выявите и решите данную проблему, тем лучше. Обычно вода просачивается в бензобак через его горловину во время заправки. Если при откручивании крышки топливного бака вы слышите шипение, это свидетельствует о наличии в нём воздушных масс, в которых, как вы знаете из курса школьной химии, содержатся испарения. Эти испарения превращаются в конденсат, который оседает на дне бака. Существуют и другие причины появления жидкости в бензобаке: заправка во время выпадения осадков, неправильное хранение горючего, нарушение герметичности бензобака, недобросовестность АЗС.

Признаки наличия воды в бензобаке:

Существует несколько способов удаления жидкости из бензобака.

Чтобы предотвратить попадание воды в бензобак, необходимо по возможности не заправляться на незнакомых АЗС. Также не следует откручивать крышку бензобака без особой надобности. Стоит постараться своевременно менять топливный фильтр и заливать в топливный бак 200-250 граммов спирта в холодную погоду.

Ошибки и проблемы в работе двигателя

Неправильная эксплуатация двигателя может привести к различным ошибкам и проблемам, которые могут серьезно повлиять на его работу. Ниже описаны некоторые из наиболее распространенных проблем и способы их предотвращения:

1. Заливка масла в цилиндры: Это может произойти, когда система смазки не функционирует должным образом, или из-за ошибок пользователя. В результате, масло начинает попадать в цилиндры, что может привести к вреду для двигателя. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо следить за уровнем масла и регулярно менять его в соответствии с рекомендациями производителя.

2. Поломка головки блока цилиндров: Это может произойти из-за перегрева двигателя или из-за неисправности в системе охлаждения. Повреждение головки блока цилиндров может привести к утечке масла или охлаждающей жидкости, а также к снижению компрессии

Для предотвращения такой проблемы, важно следить за температурой двигателя, регулярно проверять систему охлаждения и своевременно заменять изношенные компоненты

3. Потеря компрессии: Компрессия является одним из важнейших параметров работы двигателя. Она необходима для генерации сжатого воздушно-топливного смеси и обеспечения нормального функционирования двигателя. Потеря компрессии может произойти из-за износа поршневых колец, клапанов, прокладок или головки блока цилиндров. Чтобы предотвратить потерю компрессии, рекомендуется регулярно проходить проверки и заменять изношенные компоненты.

4. Течь масла: Течь масла может привести к нехватке смазки и повреждению двигателя. Она может возникнуть из-за износа или повреждения уплотнений, сальников или прокладок. Чтобы избежать течи масла, необходимо регулярно проверять состояние уплотнений и сальников и своевременно их заменять.

Знание возможных ошибок и проблем в работе двигателя является важным для предотвращения серьезных повреждений и продления срока службы двигателя. Регулярное обслуживание, замена изношенных деталей и правильная эксплуатация помогут снизить вероятность возникновения проблем и обеспечить бесперебойную работу двигателя.

Какой уровень антифриза должен быть в расширительном бачке

Когда уровень смазки в двигателе недостаточный, на приборной панели должен появиться индикатор, предупреждающий водителя о данной проблеме. Однако система охлаждения чаще всего не оснащена специальными датчиками. Поэтому определить, что уровень антифриза должен быть выше, бывает непросто. Автовладелец продолжает эксплуатировать транспортное средство, не догадываясь о том, что тосола недостаточно. Ведь охлаждающая жидкость может понемногу вытекать в течение длительного времени.

Нередки случаи, когда уровень антифриза будет недостаточный, потому что есть утечка через негерметичный стык, поврежденные патрубки либо радиатор. Кроме того, причиной данной проблемы может быть дефект прокладки головки блока цилиндров. В результате тосол смешивается с маслом в двигателе. Все это приводит к тому, что детали мотора будут плохо смазываться. Понятно, что эксплуатация автомобиля в подобной ситуации закончится его поломкой

По этой причине важно знать, какой должен быть уровень антифриза, и периодически проверять его. Как узнать уровень антифриза, который должен быть? Для этого нужно осмотреть расширительный бачок, в который заливают тосол

На бачке будут следующие надписи: «Min» и «Max». Оптимальный уровень антифриза должен быть таким, чтобы доходить до середины расстояния между минимальным и максимальным значением

Как узнать уровень антифриза, который должен быть? Для этого нужно осмотреть расширительный бачок, в который заливают тосол. На бачке будут следующие надписи: «Min» и «Max». Оптимальный уровень антифриза должен быть таким, чтобы доходить до середины расстояния между минимальным и максимальным значением.

Однако бывает и такое, что надписи отсутствуют. Какой должен быть уровень антифриза в таком случае? Проведите визуальный осмотр, тосола в бачке должно быть 50 % его объема. Когда таким способом определить уровень антифриза не получается, следует измерить глубину бачка. Для этого нужно воспользоваться чистой палочкой. Затем при необходимости следует добавить тосол, ориентируясь на то, что его уровень должен быть до половины бачка.

Важно: использовать можно только рекомендуемый автопроизводителем антифриз. Когда вы доливаете охлаждающую жидкость, она должна соответствовать по маркировке и оттенку той, что уже находится в бачке

Уровень антифриза не должен быть меньше, чем отметка «Min» на расширительном бачке

Также не следует переливать тосол выше нормы. И в первом, и во втором случае машина не будет работать исправно.

Уровень антифриза не должен быть меньше, чем отметка «Min» на расширительном бачке. Также не следует переливать тосол выше нормы. И в первом, и во втором случае машина не будет работать исправно.

Уровень антифриза ниже нормы. В результате малый круг не будет заполнен. Все это приведет к тому, что мотор перегреется и станет функционировать при повышенной температуре. В лучшем случае машина начнет потреблять больше горючего, потрескаются каналы и трубки. В худшем — ресурс мотора резко сократится, он выйдет из строя раньше времени, его просто заклинит. То же самое должно произойти, если эксплуатировать авто вообще без тосола.
Уровень антифриза выше нормы. Конечно, некоторые автовладельцы считают, что если залить тосола немного больше нормы, то это избавит их от добавления охлаждающей жидкости в дальнейшем. Однако не стоит забывать о том, что после нагрева тосол расширяется. В результате, если его объем будет больше допустимого, повысится давление в системе. Это приведет к тому, что сорвет крышку бака, система разгерметизируется. Появится течь, и тогда тосол попросту выльется из бака. Из-за слишком низкого уровня антифриза мотор выйдет из строя.

Каждый водитель должен регулярно проверять уровень антифриза, рекомендуется делать это каждые 7 дней. Только так можно сохранить мотор в исправном состоянии и вовремя обнаружить протечку либо разгерметизацию системы охлаждения.

Обратите внимание: поскольку тосол – это жидкость, он должен испаряться со временем. Ведь система не может быть герметичной на 100 %

Поэтому уровень антифриза постепенно будет опускаться

Тосол закипает при температуре 120 °С. В случае, когда система охлаждения неисправна, можно заметить клубы пара, идущие из подкапотного пространства. Это указывает на то, что автовладелец должен быть готов к затратам на капитальный ремонт мотора.

Поэтому уровень антифриза постепенно будет опускаться. Тосол закипает при температуре 120 °С. В случае, когда система охлаждения неисправна, можно заметить клубы пара, идущие из подкапотного пространства. Это указывает на то, что автовладелец должен быть готов к затратам на капитальный ремонт мотора.

Как найти место утечки моторного масла: доступные способы

Как уже было сказано, чтобы найти место утечки, двигатель нужно осматривать со всех сторон. Прежде всего, следует проверить уровень моторного масла. Если уровень повышен, выясняем причину, если понижен, приводим в норму.

Зачастую на сильную течь укажет понижение уровня масла за короткое время

В такой ситуации следует обратить внимание на состояние поддона картера. Вполне возможно, что потребуется ремонт или замена. Если говорить о прокладках и сальниках, сильные протечки через них также возможны, однако встречаются реже

Зато масло может постепенно вытекать, оставляя капли под машиной или потеки на ДВС

Если говорить о прокладках и сальниках, сильные протечки через них также возможны, однако встречаются реже. Зато масло может постепенно вытекать, оставляя капли под машиной или потеки на ДВС.

Напоследок отметим, что на многих СТО практикуется добавка особого красителя в масло. Такой краситель представляет собой флуоресцент. Далее мотор заводят, после чего дают поработать на ХХ или предлагается проехать 3-5 км. Затем при помощи флуоресцентной лампы ДВС внимательно осматривают, определяя участки, где светится масло с содержанием пигмента.

Течь сальника коленвала: как самому определить место утечки. Почему текущий сальник коленвала нужно срочно менять, как поменять передний и задний сальники.

Постепенное или резкое увеличение расхода масла дизельного двигателя. Потенциальные неисправности, диагностика и способы их устранения.

Почему начинает капать или течет моторное масло на стыке двигателя и КПП. Как точно определить причину утечки смазки, способы диагностики и ремонта.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Почему запрещается переливать масло в мотор. По каким признакам определяется перелив моторного масла. Откачка лишней смазки из двигателя своими руками.

Почему перелив масла в двигатель выше уровня опасен для мотора. Как удалить лишнее моторное масло самому: откачка масла через щуп. Полезные советы.

Источник

Масло в поршень для компрессии

Если не сложно, перечитай, пожалуйста, суть проблемы.

На сколько должна повысится компрессия на исправной поршневой при замере компрессии с маслом у движка 1.6 8кл?

изменится, но не на много, это нормальное «не на много» я и хочу узнать.

с 20г масла компрессия поднимается на 0,3-0,8кг/см(можно ли считать это «не значительным» при нормальной компрессии для этого двигателя 13-13,5?)

dk-34 изменится, но не на много, это нормальное «не на много» я и хочу узнать. Прогоревший клапан. один на все цилиндры чтоли? Олег-10 прошел 90т Vit59 Нет ни там, ни там ответа на мой вопрос. Как мерять компрессию, когда, куда и зачем заливать масло при замере компрессии я знаю. Если не сложно, перечитай, пожалуйста, суть проблемы.

Наверно ВЫ ошиблись разделом. Вы. Хотите конкретно узнать цифру? К сожалению это невозможно. Слишком много факторов на это влияет 1.Вязкость масла. 2.Зазор межу цилиндром и поршнем (там есть допуск) 3.Расположение стыков колец Если прогорел клапан то размеры трещины, трещин, и тд Поэтому в диагностике используют относительные понятия, давление возросло, не изменилось, упало.

А ты правильно замерял компрессию. 90 тык это ни-что для мотора.

клапана сегодня отрегулировали, отклонение от норм было не большим, компресометр нормальный, провереный:) Хоть 11 и не смертельно но как-ни-как отклонние от идеала на 2,5-3 очка, вообщем буду думать, стоит ли тратить деньги на это.

ЗЫ компрессию замеряли нормально, прогрет 90гр, дпкв откл, дроссель открыт, сцепление выжато, свечи выкручены. что ему еще для счастья нужно?

Попробуй средтво для раскоксовки колец «Лавр» и после замеряй компресс, должна подрасти.

Жидкость для раскоксовывания двигателя

НАЗНАЧЕНИЕ: средство для безразборной очистки поршня, поршневых колец и деталей камеры сгорания.

СВОЙСТВА: очищает поршневые кольца и канавки, восстанавливает компрессию, удаляет вредные отложения с поверхности деталей камеры сгорания, устраняет калильное зажигание и детонацию (вызванную нагарообразованием).

ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для раскоксовки любых дизельных и бензиновых двигателей.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: потребуется установить автомобиль на горизонтальной площадке (в этом случае оси цилиндров займут вертикальное положение, при условии, что двигатель рядный и не оппозитный) и прогреть мотор до рабочей температуры. Последовательность действий: заглушить силовой агрегат, выкрутить свечи зажигания (бензиновый ДВС), форсунки и свечи накаливания (дизельный ДВС). Залить в каждый цилиндр по 45 мл препарата, после чего сразу же закрыть технологические отверстия (можно закрутить снятые ранее свечи (форсунки)) для образования «паровой бани» в камерах сгорания. Затем следует отключить систему зажигания (закоротить центральный провод, снять разъем с датчика Холла и пр.) во избежание искрения и возможного воспламенения раскоксовывающего препарата.

Оставить двигатель на 1 час. По истечении времени освободить технологические отверстия. Прокрутить коленчатый вал стартером 2—3 раза по 5—10 секунд при полностью выжатой педали акселератора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров. Установить демонтированные узлы и детали. После этого запустить двигатель и дать ему поработать 5—10 минут в режиме переменных оборотов (холостой ход с перегазовкой), при этом не рекомендуется «раскручивать» мотор более чем на 2/3 от максимальных оборотов. Заменить отработанное масло.

ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 185 мл раскоксовывающей жидкости (достаточно для обработки двигателя объемом до 2 л). Если литраж больше, придется использовать флакон 330 мл. Реально хорошая вещь. Я применял каждые 20 тык. при замене масла.

Источник статьи: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=206294

Свежие записи
- Где находится датчик давления масла ЯМЗ 7511?
- Разбираемся в терминах: что означает «банк 1» и «банк 2» в датчике кислорода
- Приора: последствия поломки датчика коленвала
- Что произойдет, если отключить датчик массового расхода воздуха?
- Что произойдет, если не заменить датчик кислорода?

Что в итоге

Как видно, высокая компрессия в бензиновом двигателе или дизельном агрегате является не менее серьезной проблемой, чем низкая. Более того, в этом случае также значительно повышается износ двигателя, так как в цилиндрах фактически создается повышенное давление. В подобной ситуации значительные нагрузки начинают испытывать важные детали и узлы.

Главное, необходимо понимать, что повышенная компрессия или ее понижение является не причиной поломки, а следствием уже имеющихся проблем. Чтобы сохранить ресурс двигателя и уменьшить износ, необходимо проводить комплексную диагностику и ремонт, тем самым быстро приведя показатель компрессии в расчетную норму.

Напоследок еще раз отметим, что если показатель компрессии изменился, необходимо как можно скорее найти причину, чтобы предотвратить более серьезные последствия, особенно в случае с повышением данного показателя. Высокая компрессия может стать причиной появления дефектов на ГБЦ, привести в негодность клапана и т.д., что в значительной мере повышает общую стоимость последующего ремонта двигателя.

Использование противоизносных, противодымных и других присадок для уменьшения расхода масла. Плюсы и минусы после применения присадки в двигатель.

Причины дымления холодного и прогретого мотора белым, сизым, синим и черным дымом. Диагностика по цвету выхлопных газов. Как самому найти причину.

Низкая комрессия в цилиднрах двигателя: главные причины. Как поднять компрессию в двигателе без ремонта мотора, доступные способы. Советы и рекомендации.

Синий выхлоп дизельного мотора, неисправности и причины появления сизого выхлопа дизеля. Износ цилиндропоршневой группы, компрессия, подача дизтоплива.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.