Все причины низкой компрессии
Если вы столкнулись с потерей компрессии или ее просадкой в одном из цилиндров, точную причину стоит искать следующим образом.
Сверху за герметичность камеры сгорания отвечают клапана, но снижение компрессии может быть не только из-за утечек в паре тарелка клапана/седло клапана. Отложения смолистых веществ на клапанах могут снижать площадь впускного канала (дополнительное сопротивление впуску), или даже препятствовать полному закрытию клапана. Появление отложений на клапане и нарушение его прилегания к седлу приводят к ухудшению теплоотвода (тепло от клапана рассеивается через седло, к которому он прилегает) и, в последствии, к прогоранию клапана. Но клапан может прогореть еще и из-за уменьшения теплового зазора: в этом случае при прогреве двигателя клапан перестанет нормально прилегать к седлу. Образовавшаяся кольцевая щель между тарелкой клапана и его седлом снижает компрессию. Через эту щель прорываются раскаленные газы и сжигают тонкую кромку тарелки, что еще больше снижает компрессию. Двигатель теряет мощность, а тарелка клапана сгорает.
Неправильно выставленные фазы газораспределения могут быть причиной снижения компрессии вследствие несвоевременного открытия/закрытия клапанов. Эта проблема влияет на все цилиндры одинаково, т.е. на перепадов компрессии между цилиндрами не будет обнаружено.
Некоторые современные двигатели регулируют подачу воздух в цилиндры не привычной для нас дроссельной заслонкой, а высотой/фазами подъема впускных клапанов (Valvetronic у BMW, MultiAir у Fiat и проч.). Теоретически при неисправностях системы регулировки подъемов клапанов компрессия так же может снижаться, т.к. подъем клапанов при замере может быть не полным. Влияние этой неисправности на все цилиндры будет одинаково, если неисправность постоянная. Однако если неисправность носит плавающий характер, замер компрессии будет показывать каждый раз новые данные, и судить о неисправности конкретного цилиндра по компрессии в этом случае опрометчиво. Причиной могут быть как неисправность управления электроклапаном регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов, так и сбои датчика.
Снизу за герметичность камеры сгорания отвечают элементы цилиндропоршневой группы. К снижению компрессии приводит износ и как следствие увеличение зазоров в ЦПГ, что также сопровождается увеличенным пропуском газов в картер. Такие же последствия дает изменение геометрии (деформация поршня или цилиндра) по причине перегрева двигателя, залегание колец, задиры на зеркале цилиндра, сломанное компрессионное кольцо. Прогоревший поршень в первую очередь проявляет себя посторонними шумами при работе двигателя, и лишь затем снижением компрессии в цилиндре.
Отдельно выделим прогар прокладки головки блока цилиндров. Эту неисправность можно дополнительно проверить, создав давление в цилиндре при закрытых клапанах (допустим компрессором), и понаблюдав за появлением пузырьков в расширительном бачке системы охлаждения, либо услышав шум в соседнем цилиндре.
Поднять компрессию двигателя
ПОДНИМЕМ КОМПРЕССИЮ С ГАРАНТИЕЙ ИЛИ ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ. ПРОЧИТАТЬ УСЛОВИЯ
ГОТОВЬТЕ МНОГО ДЕНЕГ! НО ЭТО НЕ ТОЧНО
Чтобы браться за повышение компрессии, сперва необходимо понять, пройдена ли точка невозврата у мотора? Есть ли у него потенциал? Для этого необходимо определить компрессию. Огромное количество людей звонят нам на горячую линию за помощью, при этом, они даже не знают на каком она сейчас уровне. А зря!
Если не углубляться и сразу оценить шансы, узнайте, какая компрессия у мотора. Если компрессия не упала больше, чем на 40% от номинальных значений, значит Вы в состоянии ее повысить.
Причин падения компрессии несколько.
от 10 кг — Текущий износ. Закаксовка. Залегание колец на поршне. 95 % решают проблему без вскрытия. от 7 до 9 кг . Сильная закоксовка или залегание колец. Износ гильзы. 87 % решают проблему без вскрытия при отсутствии откровенных трещин в ЦПГ. Ниже 7 кг . Критический износ колец. Механических дефект. Трещины ЦПГ. Прогар деталей. Решается только ремонтом. Клиентам с такими показателями мы отказываем в продаже по понятным причинам. Просто экономим их деньги.
Как гарантированно поднять компрессию за 40 минут и не навредить двигателю?
Для многих людей это тупик. И приветливые автосервисы с удовольствием всех берут на крахоборский капремонт. Только из-за незнания положения дел.
Как воздействовать на все причины сразу?
Мы разработали средство, которое:
2. Выравнивает геометрию цилиндра и оптимизирует зазоры за зсчет образования металлокерамического слоя.
Именно данный комплекс и обеспечивает результат. Борясь только с одной проблемой, ситуация только усугубляется.
Чтобы без потерь вернуть компрессию Вы должны ответить себе на несколько вопросов:
- Вы хотите вернуть компрессию быстро, а не через десятки тысяч км?
- Вы хотите вернуть компрессию надолго или до первой смены масла?
- Вы хотите сэкономить или пробовать все подряд без результатов?
- Вы хотите поднять компрессию до максимума или символически?
ЧТО ПИШУТ МОТОРИСТЫ ПОСЛЕ ТЕСТОВ?
Основная причина просевшей компрессии это залегание колец в поршне и износ цилиндра. Вроде все просто. Применил раскоксовку и «дело в шляпе»! Но почему тогда это не помогает, а ещё и ухудшает ситуацию?
Когда кольца находятся в состоянии залегания, они изнашивают гильзу цилиндра. Тем самым, серьёзно меняют геометрию.
Для того, чтобы сдвинуть кольца с места, обычно применяют раскоксовку. Если пользоваться только раскоксовкой, как результат — кольца сдвинулись с места, но плотного прилегания к стенкам цилиндра уже нет т.к. геометрия у цилиндра изменилась. Зазоры стали ещё больше. Компрессия ещё ниже. Двигатель троит, ошибка по части пропуска по зажиганию из-за слабой герметичности. Авто больше не поедет. С такой ситуацией к нам обращаются ежедневно десятки клиентов.
Вам необходимо что-то, что не только способно сдвинуть кольца с места, но и в короткие сроки оптимизирует зазоры за счёт выравнивания геометрии цилиндра. Т.е. воздействовать и на кольца и на стенку цилиндра одновременно. Без строительного материала тут не обойтись.
Мы ещё в 90х годах разработали состав, который решает сразу множество проблем, не отходя от капота. Главное — не опоздать принять меры. В противном случае придется делать капитальный ремонт.
Что еще даёт Вам NT-10? Как только Вы обработали мотор, Вы сразу:
- Укрепляете металл в 7 раз. (проверено на испытаниях ОАО «РЖД»)
- Останавливаете износ металла. (металл изолирован и больше не изнашивается)
- «Откатываете» износ и освежаете двигатель на 30 000 — 50 000 км.
- Кольца на поршне больше не изнашиваются т.к. нет трения.
- Менять масло можно не каждые 10 000 км, а каждые 15 000 и окупить затраты на состав.
- Обезопасите мотор от холодного пуска.
- Забываете про износ и исключаете внезапные потери бюджета.
От 10 000 РУБЛЕЙ тратят автовладельцы при попытке вернуть компрессию.
Источник статьи: http://www.aws-russia.ru/blog/kompressija-dvigatelya.html
Повышение присадками: спасение реально, вероятно, подтверждено
Эти присадки словно бы наращивают на изношенные участки металла тонкий слой, толщины которого, однако, хватает для того, чтобы «пополнить» изношенные трущиеся плоскости двигателя неким материалом, который, к тому же, способен задерживать, удерживать на себе моторное масло. Что позволяет еще больше повысить компрессию в двигателе. Присадки эти наличествуют на потребительском рынке в довольно таки широком ассортименте, и автолюбителям остается лишь выбирать, доверяясь рекламе и рекомендациям знакомых (если решили поднять давление в цилиндрах своего автомобиля самостоятельно).
Что такое компрессия
Компрессия цилиндров двигателя представляет собой показатель его жизнеспособности, и характеризуется максимальным давлением воздуха к концу такта сжатия в камере сгорания. Данная величина привязана к степени сжатия двигателя – отношению объема цилиндра к камере сгорания. На различных двигателях этот показатель варьируется. Более высокая степень сжатия говорит о высокой удельной мощности, но снижает ресурс двигателя и повышает его требовательность к качественному топливу.
На внутренних стенках цилиндра при работе поршня присутствует слой смазки, но со временем неизбежно происходит выработка, между кольцами и стенкой появляется зазор, через который газы прорываются в картер, и воздушно-топливная смесь сгорает не вся. Это свидетельствует об уменьшении компрессии. На работе двигателя это отображается следующим образом:
- Сложности при запуске.
- Увеличение расхода топлива и масла.
- Заметное падение мощности.
- Снижение динамики разгона.
- Появления черного дыма из выхлопной трубы.
- Провалы в работе во всех режимах.
- Появление отчетливых хлопков и ударов.
Основные причины снижения компрессии:
- Образование в камере сгорания и на стенках цилиндров нагара.
- Прогорание днища поршня.
- Деформация и прогорание клапанов.
- Трещина на головке блока цилиндров.
- Залегание поршневых колец.
- Прогорание прокладки головки блока.
- Выработка и изменение геометрии боковых стеной цилиндра.
- Сильное засорение воздушного фильтра.
Старый двигатель – проблема износа трущихся деталей
Начнем, пожалуй, с вопроса, как увеличить степень компрессии изношенного («пробегавшего» далеко за сто тысяч километров) силового агрегата. В подобном случае можно практически с полной уверенностью говорить о том, что повышение компрессии в цилиндрах требуется в первую очередь из-за того, что износилась цилиндро-поршневая группа двигателя, а также трущиеся (в новом моторе обычно плотно “присаженные” и ошлифованные) участки, находящиеся непосредственно в камере сгорания. Дело в том, что из-за некачественного бензина, дающего при сгорании осадок в камере сгорания, на стенках цилиндров и на трущихся участках поршней возникают микроцарапины, а со временем — и задиры.
Можно выделить две основные причины падения давления:
- «залегание» колец;
- износ цилиндро-поршневой группы.
Для каждого из вариантов существуют свои способы его повысить.
Боремся с «коксом» (нагаром, образующимся в цилиндро-поршневой группе из-за некачественного бензина и неполного сгорания топлива)
С другой стороны, именно из-за наличия таких универсальных и простых средств, способных поднять компрессию, как присадки (некоторые из них и вовсе произведены на основе керамики) вопрос о правильном диагностировании неисправности встает достаточно остро. Ведь если, скажем, компрессия в двигателе «подсела» из-за того, что «закоксовались» уплотнительные кольца на поршнях, то присадка такая способна скорее повредить, а не помочь повысить рабочие характеристики. А с закоксованными кольцами борются уже другими методами.
Для увеличения компрессии в цилиндре силового агрегата автомобиля, в котором из-за загрязнений закоксовались, а то и вовсе заклинили, уплотнительные кольца, используют достаточно старый, прямо таки дедовский метод. И, тем не менее, весьма эффективный. Но сперва давайте все-таки поймем, что означает термин “закоксованные” кольца?
На самом деле все опять-таки из-за некачественного горючего, бензина, который в камере сгорания двигателя сгорает не весь, оставляя после себя твердые микрочастицы. Они то и скапливаются на стыках и в щелях уплотнительных поршневых колец. Уплотнительные кольца становятся нефункциональны, пропуская между стенками цилиндра и поршня воздух. Компрессия падает.
Условия проверки
Номинальное значение компрессии и величину предельного допуска можно посмотреть в эксплуатационной документации на автомобиль.
Проверка компрессии должна производиться при частоте вращения коленвала 200-250 об/мин. Также необходимым условием для точности замеряемых показаний является состояние воздушных фильтров. При забитом фильтре показания компрессии могут быть искажены.
Замер компрессии производится в тех температурных условиях, в которых обычно происходит реальный запуск двигателя. Существует прямая зависимость между температурой окружающей среды и минимальной компрессией, при которой возможен запуск двигателя. Данная характеристика для конкретного двигателя может быть получена в результате серии тестов, проведенных в условиях станции технического обслуживания.
Замер компрессии двигателя — самый простой и наиболее часто применяемый способ оценить состояние и износ двигателя (оценка состояния колец, выработка гильзы и герметичность клапанов). Проверка компрессии (измерение давления сжатия в цилиндре) нужна чтобы узнать «реальную» компрессию в цилиндрах двигателя и сравнить её с номинальными. а также для обнаружения «больного» цилиндра. Так замер компрессии позволяет выявить неисправность в цилиндре, далее диагностику продолжают уже специализированным диагностическим оборудованием.
Для измерения компрессии двигателя используют диагностический прибор — компрессометр. Есть еще более дорогие приборы — компрессографы. Это тот же компрессометр, только с возможностью графической фиксации параметров замера компрессии по цилиндрам.
На многих бензиновых авто замерить компрессию можно самостоятельно, если есть желание выкручивать свечи зажигания, тут главное чтобы к свечам обеспечивался легкий доступ. Для этой цели достаточно прикупить простой компрессометр за 500-800 рублей (его обычно хватает на 2-3 диагностики двигателя).
Совет: выбирайте прибор с резьбовым наконечником, т.е. чтобы он вкручивался в свечное отверстие, а не вжимался в него. Тогда замеры компрессии будут более точные и их можно провести и одному. Также проверьте, чтобы клапан фиксации давления компрессометра находится в головке, которая вкручивается в свечное отверстие, а не под манометром. Так Вы избежите занижения показателей компрессии при измерении.
Для владельцев дизельных авто лучше обратиться в автосервис, т.к. демонтаж форсунки или свечи накала требует специальных навыков и специального инструмента, да и компрессометр там понадобится со специальным переходником для крепления его в форсуночном или свечном отверстии. Хотя дизельный компрессометр TU-15A у нас покупают именно для личного автомобиля, им удобно диагностировать через отверстия для свечей накаливания.
Причины повышенной компрессии в цилиндрах двигателя
Для большинства опытных автолюбителей хорошо известно, что от показателя компрессии в бензиновом или дизельном двигателе внутреннего сгорания напрямую зависит легкость запуска ДВС, а также стабильность дальнейшей работы силового агрегата. Еще компрессия сильно влияет на мощность, расход топлива и моторного масла, а также на ресурс силовой установки.
Достаточно выкрутить свечи зажигания на бензиновом моторе или свечи накаливания на дизеле, после чего через переходник в свечные колодцы устанавливается компрессометр. Затем двигатель крутят от стартера, замеряя показатели компрессии в каждом цилиндре и сравнивая их с нормой для того или иного типа ДВС.
Однако хотя замеры сделать относительно просто, точно определить причину отклонений от нормы намного труднее, так как компрессия может быть низкой или высокой по целому ряду причин. Далее мы поговорим о том, почему возникает повышенная компрессия в двигателе, а также может происходить ее понижение.
Ремонт мотора или замена на контрактный?
Вообще любые неисправности, которые привели к снижению компрессии в цилиндрах двигателя, устранимы. Если проблема кроется в клапанах/ГБЦ, то ремонт и восстановление обойдется в 300-600 рублей. Гильзовка одного цилиндра обойдется в 80-120 рублей. Если были повреждены поршни, то необходимо заменить их. Цена вопроса сильно варьируется от мотора и производителя поршней. Например, на сильно страдающие «масложором» моторы TFSI поршень Kolbenschmidt стоит около 200 рублей, а оригинал – 650 рублей за штуку (эти поршни идут в сборе со всеми кольцами).
К этим суммам следует добавить расходы на снятие и установку мотора, его разборку и сборку. В итоге получается, что капремонт популярного с точки зрения проблем по ЦПГ мотора 2-литрового TFSI/TSI обойдется в сумму порядка 3600 рублей. Это если менять все четыре поршня. Контрактный двигатель стоит от 2500 до 3000 рублей (плюса работа по замене, а также расходники – 1000 рублей). В этом случае – а мы говорим о моторах TFSI/TSI – многие люди идут на капремонт, в процессе которого устанавливают модернизированные поршни, с которыми проблема «масложора» исчезает.
Также на капремонт с гильзовкой блока идут владельцы автомобилей, чьи моторы хронически страдают износом ЦПГ: появлением задиров на стенках цилиндров. Это касается многих бензиновых моторов BMW, Mercedes (и упомянутых выше моторов Audi/VW), а также широко распространенного двигателя G4KD/4B11 (Kia, Hyundai, Mitsubishi), которого разборках практически не предлагают. Тут целесообразно решить проблему раз и навсегда.
Если проблема с компрессией связана с износом ГБЦ, то также можно смело рассматривать вариант с ее восстановлением. Работа обойдется, как мы упоминали, в 300-600 рублей плюс порядка 200-400 рублей за ее снятие и установку с заменой прокладки.
В большом количестве других случаев, если к снижению компрессии привела случайность, ошибки в обслуживании или огромный пробег, можно смело рассматривать вариант с заменой мотора на контрактный. Моторы, не пользующиеся большим спросом, обойдутся в 1000 – 2000 рублей, плюс порядка 600 – 1000 рублей на снятие и установку с заменой масла и необходимых расходников.
Источник статьи: http://autostrong-m.ru/post/sposobi-proverki-kompressii-prichini-nizkoi-kompressii-remont-motora-ili-ego-zamena
- Свежие записи
- Где находится датчик давления масла ЯМЗ 7511?
- Разбираемся в терминах: что означает «банк 1» и «банк 2» в датчике кислорода
- Приора: последствия поломки датчика коленвала
- Что произойдет, если отключить датчик массового расхода воздуха?
- Что произойдет, если не заменить датчик кислорода?
Как проводят измерение?
Компрессия обязана замеряться на двигателях, набравших
свою рабочую температуру. Аккумулятор должен быть хорошо заряжен, проблемы со
стартером и другими электрическими узлами — отсутствовать. Иначе замеры нельзя
считать правильными.
Измерения следует проводить с помощью специального
диагностического прибора. В его состав помимо стрелочного манометра со шкалой
0–4 МПа должно входить:
- гибкий шланг с резьбовым наконечником для
вкручивания в свечное гнездо; - обратный клапан, обеспечивающий
герметизацию во время 5–10 тактов накачивания максимального давления; - ручник — нужен для сброса воздуха, чтобы
обнулить показания; - переходники под различные резьбовые номера
‐ поскольку дизельные агрегаты мерятся через разные отверстия для форсунок или
свечей накала.
Можно также использовать простейший вариант прибора ‐
обычный манометр с клапаном и конусообразной резиновой фурмой. Но в процессе
измерения его надо вручную придерживать на свечном отверстии, так как шланг не
вкручивается. Да и показатель, который он выдаст в таких условиях, нельзя
считать оптимально верным. Куда правильнее использовать, пусть и дорогой, но
профессиональный инвентарь.
Наиболее точные результаты получаются на прогретом
двигателе. Ниже приводится подробный алгоритм действий:
- запустить силовой агрегат, довести рабочую
температуру до 80 градусов Цельсия; - скинуть бронепровода, вывернуть свечи
зажигания, на дизеле — форсунки; - обесточить топливный насос, вытащив нужный
предохранитель; - вкрутить насадку манометра в отверстие от
первой свечи; - открыть дроссель, выжав педаль
акселератора, и завернуть стартер несколько раз — 7–8; - снять показания с прибора;
- повторить процедуру на всех цилиндрах.
На дизельных силовых установках можно исключить
попадание горючего в масляный картер, отключив электронное управление
форсунками. На моторах с механической топливоподачей это делается с помощью
рычага отсечки, который взаимодействует с ТНВД.
Безупречными можно считать результаты, которые не
отличаются между всеми цилиндрами более чем на 1 бар. Это означает, что
поршневая группа и клапаны находятся в исправном состоянии. Если отличия
существенные — 2–3 бара и больше — повторите процедуру, но с залитым в
проблемные свечные отверстия 5 миллилитрами автола. Повышение значения скажет о
том, что неисправна поршневая группа, ведь смазка уплотняет прилегание колец.
Если ничего не изменится — прогорел клапан. Наконец, при показаниях ниже нормы
во всех цилиндрах, капитальный ремонт неизбежен. Здесь уже никакие тесты с
маслом не помогут — мотор придётся разбирать.
Когда необходимо проверять компрессию
Компрессию двигателя обычно замеряют при проявлении косвенных признаков износа поршневых колец, повреждения клапанов, наличия неплотностей между отдельными блоками двигателя и прочих неисправностях последнего. Следует отметить, что хотя максимальное давление в цилиндрах считается достаточно точным методом диагностики, оно не является универсальным способом для выявления неисправности или лишь помогает локализовать их. Кроме того, перед проверкой компрессии необходимо исключить причины, способные оказать влияние на точность измерений.
Основные симптомы, при которых стоит проверить компрессию в двигателе:
• двигатель «троит» (дергается, вибрирует) на холостых оборотах;
• двигатель плохо заводится и медленно набирает обороты при нажатии на педаль газа, упала приемистость;
• наблюдается постоянное снижение уровня масла в картере двигателя;
• отмечен повышенный расход топлива.
Поиск причин низкой компрессии
Если было обнаружено снижение компрессии в одном из цилиндров, следующим этапом необходимо выявить причины этой неисправности. Вообще причин снижения компрессии две – утечки могут происходить либо через компрессионные кольца, либо через клапана и их седла. Чтобы проверить, кто именно виноват, необходимо залить немного моторного масла в «слабый» цилиндр (через свечной канал) и повторить замер компрессии. Секрет в том, что добавленное моторное масло уменьшит зазор в паре поршень-цилиндр (при работе исправной цилиндропоршневой группы (ЦПГ) этот зазор герметизируется кольцами) и компрессия вырастет
Конечно, в двигателе с непосредственным впрыском стоит обратить внимание на то, что в поршне имеется выемка и часть масла будет оседать в ней (т.е. масла надо налить столько, чтоб наполнить эту выемку до краёв и чуть перелить)
Если после добавления масла в цилиндр компрессия осталась прежней, значит необходимо ремонтировать клапана (притирать и т.д.).
Если компрессия поднялась (при замере с маслом), значит, виноваты кольца в этом цилиндре. Дальше два пути – либо разбор двигателя, либо раскоксовка и промывка масляной системы. Разумеется, сначала стоит попробовать сделать раскоксовку. И если не поможет тогда ремонт. Однако если раскоксовка помогла в дальнейшем стоит усилить наблюдение за этим цилиндром и планировать замену колец.
Как измеряют компрессию
Для получения достоверных результатов, при замере компрессии необходимо придерживаться нижеследующих правил:
- прогрейте мотор до 70-90 градусов;
- перекройте подачу горючего: отсоедините провод питания бензонасоса или отсоедините топливный шланг (чтобы в цилиндры не попадало много горючего);
- извлеките все свечи, чтобы уменьшить сопротивление вращению;
- убедитесь, что стартер в рабочем состоянии, а аккумулятор заряжен (рекомендуется применять пускозарядное устройство – тогда вал будет гарантировано вращаться с одинаковой скоростью при измерении компрессии в разных цилиндрах).
Методы замера компрессии на горячем двигателе
Существует пара основных способов измерения давления в цилиндрах ДВС: с открытым или закрытым дросселем. Здесь имеется в виду проведение процедуры с выжатой педалью акселератора или при отсутствии на нее воздействия. Каждый из этих методов позволяет получить свои результаты, помогающие более точно определить причину отсутствия компрессии.
Измерения при открытой заслонке
При такой ситуации в цилиндры подается много воздуха, и среднее давление будет в пределах 11-13 кг/кв. см (справедливо для бензина АИ95). В этом случае измерения утечки воздушной массы сопоставимы с его количеством, поступающим в цилиндр двигателя внутреннего сгорания. Т. е. если давление будет ниже нормы, то это значит, что утечки происходят «альтернативным методом». Это может быть неплотное прилегание клапана к посадочному месту, изъян профиля кулачка распредвала (в двигателях с гидротолкателями) или его износ, а также отсутствие герметичности прокладки ГБЦ либо сквозная трещина в камере сгорания.
Как проверить компрессию в двигателе с закрытой заслонкой
Здесь уже картина иная. В цилиндры поступает мало воздуха, благодаря чему давление в цилиндрах вырастает, что увеличивает утечки. Но их объем все равно будет меньше количества подаваемого воздуха. Компрессия должна составлять 12-14 кгс/кв. см. Данным методом можно определить наиболее грубые дефекты:
- закоксовывание колец (либо их залегание);
- прогар клапана (одного или нескольких) либо поршней (возможна поломка последних);
- износ стенок цилиндра.
Измерения с добавкой масла в цилиндры
Оба вышеизложенных способа не позволяют брать в расчет нарастание давления при вращении коленвала. Например, если оно при первых тактах невысокое – 4-5 кг/кв. см, а затем резко увеличивается, то это может свидетельствовать об износе или поломке поршневых колец. Однако есть смысл провести дополнительное тестирование. Как проверить компрессию с учетом нарастания давления? Для этого плесните в цилиндр немного (4-5 мл) моторного масла. Это повысит компрессию, поднимет давление при первом такте и не даст газам прорваться через кольца в картер. Если измеряемые параметры не изменились, то можно с большой долей вероятности утверждать, что пробита прокладка ГБЦ или прогорел поршень. При изменении давления в большую сторону можно говорить о залегании, деформации или закоксовывании колец.
Проверка компрессии на холодном двигателе
Этот способ обычно применяется в случае затрудненного пуска. Давление в цилиндрах холодного мотора иногда бывает в 2 раза (6-7 кг/кв. см) меньше нормального при серьезных выработках деталей цилиндро-поршневой группы. После запуска и последующего прогрева силового агрегата компрессия поднимается на 3-5 единиц. Если это не так, нужен капитальный ремонт двигателя. Т. е. очевидно, что комплексная проверка (на «холодную» и «горячую») эффективнее.
Проверка компрессии сжатым воздухом
Данный метод позволяет точнее понять причину уменьшения давления в проблемном цилиндре. Подгоните поршень под ВМТ на такте сжатия (все свечи нужно извлечь и заодно удалить пробку с маслозаливной горловины). Далее понадобится компрессор, с помощью которого нужно подать в «подозреваемый» цилиндр воздух под давлением от 2-х до 3-х атмосфер. Если из отверстия под свечу, находящегося рядом, идет воздух, значит, повреждена прокладка ГБЦ. Шипение из-под самой нижней прокладки карбюратора свидетельствует о неплотном прилегании (или прогаре) впускного клапана. Воздушный поток из горловины говорит о нарушении целостности корпуса поршня либо его прогаре. А если шипение идет из трубы глушителя, значит, неисправен выпускной клапан. Последняя неприятность – наиболее распространенная.
Ниже приведена таблица нормальной компрессии у наиболее популярных автомобилей:
Как самостоятельно провести замер компрессии
Существует два варианта замера компрессии, это с открытой заслонкой, когда педаль газа выжимается в пол и с закрытой заслонкой, когда педаль газа не трогается. Оба способа позволяют узнать о различных неисправностях двигателя, что даёт более полную картину происходящего.
Читайте тут! Установка защиты картера своими руками — пошаговое описание установки и нюансы выбора материала для защиты картера (115 фото и видео)
Если в разных цилиндрах двигателя разная компрессия, это может говорить о различных неисправностях.
После проведения замеров, прежде чем делать выводы нужно определиться какая компрессия должна быть в цилиндрах двигателя, именно в вашем случае.
Инструкция по проверке компрессии «в домашних условиях»: можно ли обойтись без манометра и другого оборудования
Когда в наличии нет никаких средств измерения, бывалые автомобилисты пользуются «дедовским» методом. Получить с его помощью точные показания невозможно, а вот определить, есть ли компрессия в цилиндрах — проще простого. Порядок проверки таков:
- Перекрыть подачу горючего и отсоединить высоковольтные провода.
- Демонтировать свечи.
- Взять кусок плотной ткани без торчащих ниток, свернуть его в клубок и неглубоко вставить в свечное отверстие.
- Провернуть стартером коленвал.
Если давление присутствует, то при вращении вала цилиндр «выплюнет» тряпку. В противном случае она останется на месте, появится лишь небольшое шипение.
Можно ли заливать масло в цилиндры?
В этой статье я расскажу вам для чего заливают масло. Компрессию замеряют для выявления неисправности двигателя, например плохой пуск, падение мощности мотора. … При выявлении низкой компрессии в цилиндр заливают масло ( строго определенное количество ) для уточнения неисправности.
Сколько масла нужно залить в цилиндр для проверки компрессии?
Первым делом заливаем в этот цилиндр 5 — 10 мл. чистого масла (стараясь попасть на стенки гильзы а не на днище поршня), и снова измеряем в нём компрессию. Если давление заметно возросло и даже превысило показания в остальных цилиндрах, то это указывает на поломку, сильную закоксовку или залегание поршневых колец.
Как завести двигатель с плохой компрессией?
Если движок уже с плохой компрессией влейте немного масла в цилиндры, погоняйте чуть стартером без свечей, закрутите сухие свечи нажмите газ, заводите, должен завестись.
Что происходит когда нет компрессии в двигателе?
Одна из самых распространенных причин низкой компрессии в двигателе — это закоксовка поршневых колец. … Вторая причина — это износ цилиндров и поршневых колец. Из-за износа увеличивается зазор между цилиндрами и кольцами, в него давление, создаваемое поршнями в цилиндрах (он и есть компрессия), уходит.
Почему кидает масло на свечи?
Если вентиляция не работает должным образом, давление повышается, что и приводит к попаданию масла в камеру сгорания. В результате поршневые кольца не могут «снять» лишнее масло со стенок цилиндров, смазка попадает в камеру сгорания, происходит замасливание свечей и т. д.
Как правильно мерять компрессию на холодную или горячую?
Основные правила замера компрессии
— двигатель должен быть «теплым» (60-70 градусов, чтобы масло имело «рабочую» текучесть). Обычно двигатель «прогревают» до первого срабатывания вентилятора охлаждения, а потом сразу выкручивают свечи и начинают замерять компрессию; — подачу топлива следует отключить.
Что значит компрессия?
Компрессия — силовое воздействие на газообразное тело, приводящее к уменьшению занимаемого им объёма, а также к повышению давления и температуры. Компрессия (медицина) Сжатие
Как завести машину при долгого простоя?
Как запустить двигатель после долгого простоя
Запускать двигатель нужно осторожно, в случае необходимости выполнив продувку цилиндров двигателя путем нажатия на педаль газа, а также выжав педаль сцепления. Не стоит при первом пуске после длительной стоянки крутить стартер дольше 10 секунд
Как может попасть масло в камеру сгорания?
Масло не снимается со стенок цилиндров и попадает в камеру сгорания. Возможные причины: поломанные поршневые кольца, заклиненные поршневые кольца, неправильно установленные поршневые кольца (верхние и нижние поверхности колец отличаются), чрезмерное натяжение при монтаже, неправильно установленные маслосъемные кольца.
Как масло попадает в двигатель?
Задача моторного масла — смазывать вращающиеся компоненты двигателя. Для этого масло должно распределяться под давлением. Оно проходит по каналам через весь двигатель и потом попадает в маслосборник — поддон в нижней части двигателя, оснащенный сливной пробкой.
Причины низкой компрессии
Как уже упоминалось выше снижение компрессии происходит по нескольким причинам, это:
- срок эксплуатации двигателя;
- нарушение технического обслуживания (несвоевременная замена масла);
- использование некачественного масла;
- перегрев двигателя;
- езда на холодном двигателе (неисправность термостата).
Есть и причины при которых присадки не помогут и нужен ремонт, это:
- прогорание поршня;
- прогорание клапана;
- прогорание прокладки между цилиндрами;
- залегли кольца (иногда «лечится»).
Прогоревший поршень
Такие неисправности как прогорание практически заметны сразу, но некоторые можно определить только после диагностики.
Что в итоге
Как видно, высокая компрессия в бензиновом двигателе или дизельном агрегате является не менее серьезной проблемой, чем низкая. Более того, в этом случае также значительно повышается износ двигателя, так как в цилиндрах фактически создается повышенное давление. В подобной ситуации значительные нагрузки начинают испытывать важные детали и узлы.
Главное, необходимо понимать, что повышенная компрессия или ее понижение является не причиной поломки, а следствием уже имеющихся проблем. Чтобы сохранить ресурс двигателя и уменьшить износ, необходимо проводить комплексную диагностику и ремонт, тем самым быстро приведя показатель компрессии в расчетную норму.
Напоследок еще раз отметим, что если показатель компрессии изменился, необходимо как можно скорее найти причину, чтобы предотвратить более серьезные последствия, особенно в случае с повышением данного показателя. Высокая компрессия может стать причиной появления дефектов на ГБЦ, привести в негодность клапана и т.д., что в значительной мере повышает общую стоимость последующего ремонта двигателя.
Использование противоизносных, противодымных и других присадок для уменьшения расхода масла. Плюсы и минусы после применения присадки в двигатель.
Причины дымления холодного и прогретого мотора белым, сизым, синим и черным дымом. Диагностика по цвету выхлопных газов. Как самому найти причину.
Низкая комрессия в цилиднрах двигателя: главные причины. Как поднять компрессию в двигателе без ремонта мотора, доступные способы. Советы и рекомендации.
Синий выхлоп дизельного мотора, неисправности и причины появления сизого выхлопа дизеля. Износ цилиндропоршневой группы, компрессия, подача дизтоплива.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.