Чем почистить блок цилиндров от старой прокладки

Правильные инструменты и материалы для безопасной очистки поверхности ГБЦ

При очистке поверхности головки блока цилиндров (ГБЦ) от старых прокладок необходимо использовать определенные инструменты и материалы, чтобы обеспечить безопасные и эффективные результаты.

Основные инструменты, которые могут понадобиться в процессе очистки поверхности ГБЦ, включают в себя:

1. Шпатели и скребки	Шпатели и скребки помогают удалить старые прокладки с поверхности ГБЦ без повреждения металла. Имейте в виду, что не следует использовать острые или жесткие инструменты, которые могут зацарапать или повредить поверхность.
2. Кислота или растворитель	Кислота либо растворитель могут быть использованы для удаления остатков клея или уплотнительного материала, который может остаться после удаления старых прокладок. Однако, перед использованием кислоты или растворителя, убедитесь в их совместимости с материалом ГБЦ.
3. Абразивные средства	Для удаления настойчивых остатков прокладок может потребоваться использование абразивных средств, таких как наждачная бумага или абразивные круги. Однако, следует быть осторожным, чтобы не повредить поверхность самой ГБЦ.
4. Раствор для промывки	После удаления старых прокладок и очистки поверхности ГБЦ рекомендуется промыть ее с помощью специального раствора, который удаляет остатки масла и грязи.

Важно помнить, что при выборе инструментов и материалов для очистки поверхности ГБЦ необходимо учитывать особенности конкретного двигателя и рекомендации производителя. Для обеспечения безопасности и качественной очистки поверхности ГБЦ следует:

Для обеспечения безопасности и качественной очистки поверхности ГБЦ следует:

Носить защитные перчатки и очки, чтобы избежать контакта с химическими растворами или острыми элементами инструментов.
Применять мягкие и неабразивные материалы для удаления прокладок и чистки поверхности ГБЦ.
Отслеживать состояние инструментов и материалов, и при необходимости заменять или обновлять их.
Действовать осторожно и сосредоточенно, чтобы избежать повреждений поверхности ГБЦ.

Правильный выбор и использование инструментов и материалов для очистки поверхности ГБЦ помогут достичь оптимальных результатов и обеспечат безопасность при работе с двигателем.

Как удалить остатки паронитовой прокладки? 2 способа

Листовой паронит используют как прокладки для герметизации стыков деталей и часто применяются в машиностроении. Из-за сложных условий их эксплуатации они могут «прикипеть» к деталям, что делает сложным их удаление. Существует два основных способа о которых мы расскажем далее.

Удаление паронитовой прокладки механическим путем

Для устранения старой паронитовой (асбестотехнической) прокладки потребуется строительный нож

Важно, чтобы в нем можно было менять лезвия по мере необходимости. Также подойдет стамеска, заточенный скребок, нож от ручного рубанка

Иногда достаточно использования обычной металлической щетки или насадок (ершики, щетки) для дрели.

В процессе очистки при использовании стамески важнее всего правильно определить угол наклона инструмента. Задача заключается в том, чтобы подрезать прокладку, а металлическую поверхность не повредить. Если сразу устранить всю паронитовую прокладку не получается, то перед повторным использованием стамески или ножа рекомендуется наточить инструмент. Лезвие должно быть острым.

Удаление паронитовой прокладки химическим способом

Резиновые изделия (уплотнители, ремни и т. д.) применяют в машиностроении и при изготовлении изделий повседневного использования. При длительной эксплуатации, заморозке резина становится непригодной для дальнейшего использования, а снять деталь для замены бывает непросто. Помимо механического метода, есть химический вариант удаления паронитовых прокладок.

«Народные средства»

В народе уже давно нашли альтернативные вещества, которые позволяют устранить испорченную прокладку. Можно попробовать размягчить паронит с помощью различных средств, среди которых:

Керосин размягчает и меняет структуру, возвращает материалу эластичность. Суть метода — вымачивание паронита в керосине в течение двух-трех часов.
Нашатырный спирт дает аналогичный эффект, но вымачивать в веществе нужно не более получаса. Затем паронитовую прокладку промывают и просушивают, после чего можно снимать ее с металлической детали.
Силикон или касторка временно размягчают и делают паронитовую прокладку более податливой, что позволяет аккуратно удалить ее.

Эти варианты подойдут, если под рукой нет нужных инструментов для механического устранения детали или профессиональных химических средств. Но народные вещества нежелательны, поскольку обычно дают временный и слабый эффект.

Профессиональные средства

Эффективный, но дорогой способ — применение быстрого очистителя Liqui Moly Schnell-Rein 1900 и аналогичных по эффективности растворов. Инструкция по применению:

Нанести спрей на очищаемую поверхность.
Подождать 3-4 минуты.
Обработать поверхность кордщеткой (крацовкой), при необходимости можно повторить процедуру.

Также можно использовать средство Dichtungs-Entferner, которое оказывает хороший эффект. Аэрозольный баллончик перед использованием необходимо потрясти и распылить вещество на прокладку, отодвинув его на двадцать-тридцать сантиметров. Покрытие должно быть равномерным. Средство имеет белый цвет, поэтому на темной прокладке легко различимо.

После покрытия нужно выждать около четверти часа. Если прокладка крепко «засела», то рекомендуется выдержать ее в аэрозольном средстве около получаса. Когда очиститель нанесен и прошло нужное время, остатки паронита удаляют губкой, щеткой или другим инструментом с аналогичным действием.

Практика показывает, что профессиональные химические средства гораздо эффективней народных. К тому же такой способ лучше механического метода, поскольку исключает риск повреждения металлической поверхности и требует намного меньше усилий, а результат лучше.

Стивен Арсено

Вы не должны вообще шлифовать блок, если нет каких-либо повреждений — но на самом деле это не так уж много, чтобы повредить, даже мелкая царапина может разрушить уплотнение для прокладки. Если вам нужно отшлифовать его, вам придется отшлифовать его до довольно тонкой степени и быть очень осторожным, чтобы поверхность оставалась относительно ровной / ровной.

Если вы очень осторожны, вы можете использовать лезвие бритвы, чтобы соскоблить старый остаток с блока — просто помните, что если вы его вообще поцарапаете, вам придется устранять повреждение (путем шлифования и повторной обработки пораженного участка блока). ). Многие люди используют пластиковые инструменты (любой пластиковый скребок с твердыми краями), чтобы избежать возможности поцарапать поверхность.

Также доступны химические составы для удаления прокладок, которые пахнут смертью, разъедают одноразовые перчатки и обжигают вашу кожу, но химически разъедают любые остатки прокладок. У меня нет личного опыта с ними, но за 10 долларов или около того за трубку, возможно, стоит попробовать. Если вам не нужно что-то настолько мощное, как средство для удаления прокладок, вы можете попробовать растворитель, такой как варсол/разбавитель для краски, чтобы ослабить остатки.

Как проверить пробита ли прокладка ГБЦ

Двигатель автомобиля имеет две важные детали: блок цилиндров и головку блока цилиндров (ГБЦ). А уплотняется их соединение друг с другом прокладкой ГБЦ. Ее основной задачей является герметизация камер сгорания и каналов, по которым циркулирует антифриз. Когда пробита прокладка ГБЦ, в моторе появляются неполадки, о которых мы расскажем в этой статье.Прокладки ГБЦ, как правило, изготавливаются из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Между некоторыми отверстиями в прокладке достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию.

Вторым важным моментом для продления жизни прокладки будет соблюдение определенного порядка закручивания болтов крепления ГБЦ. Для этого производители моторов, а также изготовители прокладок прилагают схему заворачивания крепежных деталей с указанием момента затяжки.

Симптомы и признаки пробитой прокладки ГБЦ

Когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:

Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.

Напоминаем, что самый простой способ проверить прокладку головки блока цилиндров продемонстрирован на видео в конце статьи.

Что делать, если пробило прокладку ГБЦ

Если по результатам проверки прокладка головки блока цилиндров оказалась пробитой, то у вас не остается никаких вариантов, кроме её замены на новую.

Прокладка ГБЦ не является слишком дорогой деталью. В зависимости от модели авто, материала и фирмы-производителя её цена колеблется в пределах 300-3000 руб. Но это лишь верхняя часть «айсберга».

При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта

Стоимость новых болтов колеблется в районе 350-1000 руб.
Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла

Шлифовка ГБЦ обойдется в пределах 450-900 руб.
Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно

Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам. Замена прокладки на автосервисе оценивается в сумму 1200-4000 руб.

Шлифовка ГБЦ обойдется в пределах 450-900 руб.
Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам. Замена прокладки на автосервисе оценивается в сумму 1200-4000 руб.

После выполнения замены прокладки ГБЦ автомобилист должен некоторое время следить за поведением мотора. Если двигатель работает устойчиво, выхлопные газы прозрачны, а температура не превышает норму, то прокладка хорошо справляется с возложенной на нее задачей и проблема решена успешно.

Обкатка после замены клапанов

После замены клапанов и сглаживания микроскопических неровностей на трущихся деталях (если еще и произведена дополнительно замена направляющих) обкатка проводится на протяжении 500 км пробега

Во время обкатки важно не нагружать двигатель и контролировать его температуру. Резкие увеличения максимальных оборотов, особенно на холостом ходу не допустимы

После проведения обкатки необходимо повторно отрегулировать тепловые зазоры клапанов и проверить натяжение ремня ГРМ и генератора.

Машина не заводится

В случае отсутствия запуска машины после замены прокладки необходимо проверить наличие искры на свечах зажигания, давление топлива в рампе. Убедиться в отсутствии подсоса воздуха через штуцер на ресивере, предназначенный для трубки вакуумного усилителя тормозов.

Двигатель троит

Также, как и при капитальном ремонте головки, замена прокладки ГБЦ сопряжена с снятием головки и, соответственно, разъединением с датчиков разъемов, снятием высоковольтных проводов, трубок, подключаемых к впускному коллектору (ресиверу) от вакуумного усилителя тормозов, адсорбера, регулятора давления топлива.

Если двигатель троит после монтажа ГБЦ необходимо проверить все электрические соединения и наличие подсоса воздуха, а также тепловые зазоры клапанов ГРМ. Реабилитация после замены клапанов обычно длится на протяжении 500 км пробега, но возможны случаи, когда после первого запуска необходимо корректировать тепловые зазоры.

Неисправность, связанная с троением двигателя после ремонта может носить и временный характер, так как свечи зажигания могут быть мокрыми и после нескольких запусков, благодаря продувке и прокалке двигатель начинает работать ровно.

Двигатель дымит

После замены прокладки двигатель с увеличением температуры дымит. Такая ситуация является вполне нормальной. Сливается тосол, при разборке на поверхность двигателя попадает моторное масло и в процессе нагрева двигателя все эти жидкости испаряются, вызывая задымление.

После замены клапанов жрет масло

Заменили маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ. Возможно установлены дефектные маслосъемные колпачки или произошло их повреждение во время запрессовки неисправной оправкой.

После замены клапанов нет компрессии

После замены клапанов рекомендуется прогреть ДВС и произвести измерение компрессии. В случае выявления низкой компрессии в одном или нескольких цилиндрах проверить и отрегулировать тепловые зазоры клапанов. Если нет компрессии во всех цилиндрах, и она равна нулю, то необходимо снять ГБЦ с целью ревизии целостности деталей газораспределительного механизма и при необходимости произвести комплексный ремонт двигателя.

Как почистить блок двигателя от старой прокладки
Самым важным условием качественной замены прокладки, является соблюдение момента затяжки болтов, указанного в инструкции. Сама процедура протекает в несколько этапов:

Чем отмыть ГБЦ и клапаны? Замочил в солярке — не помогло

Модераторы: mek, indy

#2 Сообщение andrik » 18 июн 2013, 17:35

#3 Сообщение jetok » 18 июн 2013, 17:40

#4 Сообщение Alemoke » 18 июн 2013, 18:56

#5 Сообщение andrik » 18 июн 2013, 19:05

#6 Сообщение Sibo » 18 июн 2013, 20:25

jetok Есть всего три варианта чистки . 1. Механический , вам про него уже всё рассказали . Недостатков у него несколько : долго ,муторно ,грязно ,трудозатратно и не особо эффективно , по крайней мере чистить механически лаковые отложения на внутренней части головки это реально жесть . 2. Химический проффесиональный. Метод очень прост : Кёрхер + проффессиональная химия . Быстро , очень качественно , красиво . Недочтаток один — нужен кёрхер и химия и умение пользоватся всем этим . 3. Химический непроффессиональный . Берём соответствующую ёмкость ( типа ванночки подходящих размеров ) загружаем в неё головку , клапана , поршни , заливаем водой , засыпаем обыкновенный стиральный порошок , ставим на плитку и пару-тройку часов кипятим . Потом просто обмываем водой и продуваем . Если есть Кёрхер под руками , то этот метод просто супер . Не нужно треннироватся с химией , где есть риск разъест-не разъест . Не нужно за временем следить , там плюс-минус час -два никакой роли не играют , отмывается всё просто супер и т.д. Недостаток один : надо иметь всё вышеуказанное .

PS Забыл добавить : Шкрябать клапана ножом , особенно выпускные , это жесть . Гораздо проще и эффективней просто зажать клапан верхней , нерабочей частью ( её определить просто визуально , след рабочей части стержня клапана хорошо виден ) в дрель , взять самую крупную наждачку , или обломок точильного круга и почистить тарелку клапана . Быстро , просто , чисто .

#7 Сообщение jetok » 19 июн 2013, 00:15

#8 Сообщение kachoor » 20 июн 2013, 08:54

Увеличение диаметра седла клапана

Одним из самых действенных видов тюнинга для головки блока, считается увеличение диаметра впускных и выпускных клапанов. Операция очень спецефическая требует подбора новых клапанов, седел клапанов и спецефического оборудования для совершения этой процедуры. Эффект увеличения клапанов можно получить и методом расточки диаметра клапанного седла на некоторую небольшую величину (по обстоятельствам) Рабочее место уплотнения клапанов смещается при этом к краю тарелки клапана. Величина на которую по максимуму можно расточить седла зависит от конкретного двигателя, толщины и диаметра седла. Обычно чем меньше клапаны и чем совершеннее двигатель, тем на меньшую величину можно расточить седла. В любом случае если вы увеличите диаметр седла на 0.75 — 1.2 мм надежность двигателя от этого не пострадает, но пропускная способность увеличится, как от аналогичного увеличения диаметра клапана с седлами.

К стати, если внутренний диаметр седел увеличен, то не обязательно оставлять прежние клапана, можно заменить их на новые, с большим диаметром тарелки.

Эффективные способы очистки ГБЦ от прокладки

При очистке головки блока цилиндров (ГБЦ) от прокладки необходимо применять эффективные методы, чтобы достичь наилучшего результата. В данной статье мы рассмотрим несколько проверенных способов очистки ГБЦ от прокладки.

1. Механическая чистка. Один из самых распространенных способов очистки ГБЦ от прокладки — это механическая чистка. Для этого вам потребуется специальное средство для удаления прокладки, например, растворитель, а также щетка или скребок. Необходимо нанести средство на прокладку и аккуратно удалить ее с помощью щетки или скребка. При этом следует быть осторожным, чтобы не повредить поверхность ГБЦ.

2. Химическая очистка. Другой эффективный способ очистки ГБЦ от прокладки — это химическая очистка. Для этого можно использовать специальные химические средства, которые облегчают процесс удаления прокладки. Нанесите химическое средство на поверхность ГБЦ и оставьте его на некоторое время, в соответствии с инструкцией производителя. Затем аккуратно удалите прокладку с помощью щетки или скребка.

3. Использование пара. Для очистки ГБЦ от прокладки также можно применять паровую очистку. Для этого потребуется специальное оборудование — паровой аппарат. Под действием горячей пара прокладка размягчается и легко удаляется с поверхности ГБЦ. Однако при использовании паровой очистки следует быть осторожным, чтобы не повредить ГБЦ.

4. Ультразвуковая очистка. Ультразвуковая очистка также является эффективным способом очистки ГБЦ от прокладки. Для этого требуется специальное оборудование — ультразвуковая ванна. Прокладка помещается в раствор, а затем устройство генерирует звуковые волны высокой частоты, которые помогают эффективно удалить прокладку.

Как удалить прикипевшую прокладку

Нужно будет снимать корпус термостат, сдирать остатки прокладки со стороны ГБЦ. Головка алюминиевая, поэтому ножом-отверткой не вариант, плоскость покоцать можно. Щеткой металлической не подлезешь, да и в систему охлаждению пускать ошметки прокладки не хочется.

Какие ещё есть варианты по их удалению? Химия например какая, или ещё чего.

ЗЫ:Завтра если что отвечу. Сейчас я уже спать

Последний раз редактировалось Bragus; 26.05.2013 в 20:53 .
Senior MemberУазовод с опытом общения
Регистрация: 04.05.2006
Адрес: г. Москва
Сообщений: 1,126

Именно ножом. Аккуратненько только. Ножом покоцать алюминиевую плоскость, конечно можно, но, в принципе, испортить можно что угодно.

Senior MemberУазовод с опытом общения
Регистрация: 18.01.2013
Адрес: Новгородская обл.
Сообщений: 1,227
Сообщение от Aleksey V.
Именно ножом. Аккуратненько только.

Согласен. Острым ножом. Можно полотно ножовочное заточить. Если и останутся мелкие царапины (не канавы от зубила ) ничего страшного. А при установке я прокладки совсем немного герметиком смазываю.

Senior MemberУазовед
Регистрация: 02.10.2011
Адрес: г.Мирный, Якутия
Сообщений: 4,979

Не сильно удобно там её счищать. Я думал может их отмочить можно, растворителем например. Или химия специальная какая есть(я не встречал)

А прокладками я обычно не пользуюсь, с герметиком надежней и геморою при переборке меньше. Просто наш завод их столько при сборке понаставил, ещё много лет геморой мне с ними будет пока все сдеру.

Тем более гаражный нож котрым можно боле-менее нормально подлезть меня с рапида, тем не то что люминь, сталь строгать можно. Нужно китайца подибрать, перетачивать? Или может шпателем небольшим(вроде форма удобная и сталь гибкая и мягкая), или скребок какой сделать?

Последний раз редактировалось Bragus; 27.05.2013 в 03:49 .
Senior MemberУазовед
Регистрация: 30.11.2005
Адрес: просто Ульяновск
Сообщений: 5,789

обычно ножом потом растворителем отчистить остатки

а так локтайт 7200 через 15 минут все размягчает и просто убираем

Признаки, что пробило прокладку ГБЦ

Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:

Почему пробивает прокладку ГБЦ

В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»

Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9. 10 кгс.

И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ

Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.

Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.

Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов

В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром

То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций

В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.

Причина появления дыма в выхлопной трубе

В камере сгорания образуется топливная смесь, которая сжимается поршнем, и поджигается искрой от свечи зажигания. Смесь подается через впускные клапана, а отработанная выводиться через выпускные клапана. Поршни имеют специальные маслозаборные кольца, они нужны для того, чтобы собирать излишки масла на стенах цилиндров, чтобы они не попадали в камеру сгорания.

Клапаны движка также имеют специальные сальники (колпачки), которые служат для того, чтобы масло, находящееся в головке цилиндров не попадало в камеру сгорания. Кроме этого, большую роль также играют свечи, и если у них слабая искра, или зазоры между электродами неправильно выставлены, то топливная смесь в моторе будет сгорать не полностью.

Исходя из этого, можно выделить такие причины, дымления двигателя.

Свечи зажигания . Если свечи зажигания неисправны, то есть выдают слабую искру, либо зазоры между их электродами выставлены неправильно, то топливная смесь сгорает не полностью, и выводиться из камеры сгорания, синим дымом. В самых тяжелых случаях он может быть черный.
Маслозаборные кольца поршней . Как было указано выше, маслозаборные кольца выполняют функцию, связанную с очисткой стенок цилиндров от излишнего масла, чтобы оно не попало в камеру сгорания. На них воздействует мощная сила трения. В случае их износа масло попадает в камеру сгорания, и воспламеняется вместе с топливной смесью. В таком случае появляется черный дым. Аналогичные функции выполняют также и кольца двигателя, которые также отбирают лишнее масло с поверхности цилиндров и могут изнашиваться со временем.
Колпачки клапанов . Это сальники, которые служат для того, чтобы масло, находящееся в головке цилиндров, не смогло попасть в камеру сгорания, и изготавливаются из плотной резины. Когда она изнашивается, то смазочный материал попадает в камеру сгорания и воспламеняется. При этом образовывается белый дым (либо сизый).

Нужно запомнить, что иногда причиной появления дыма в выхлопной трубе может послужить плохой бензин. В нем могут находиться различные присадки или добавки, которые и будут создавать дым черного или другого цвета. Эта проблема обычно пропадает при заправке другим топливом.

Прежде чем задать вопрос! Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта.

Московское время 21:25:17

Ваше локальное время

Владивостокское время 04:25:17

Ответить на это сообщение

Замена прокладки головки цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Обычно прокладку головки блока меняют при следующих повреждениях:

— Прорыв газов в систему охлаждения;

— Попадание в систему охлаждения масла;

— Недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (менее 1 МПа).

Снятие

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.

Снять аккумуляторную батарею.

Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

Снять катушки зажигания.

Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора.

Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя

Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.

Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.

Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

Снять распределительные валы (описано в статье — Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406)

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3

Снимаем головку блока цилиндров…

Отделяем и снимаем прокладку под головкой

Установка

Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.

Перед установкой нужно очистить прилегающие поверхности головки и блока от остатков герметика и прокладки.

Провести общую дефектацию головки цилиндров.

Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейки.

Как почистить блок двигателя от старой прокладки

Стремительным выбросом отработанных газов в межцилиндровое пространство, приводящим к разрушению эластомера прокладки. Может возникать при: смешивание газа с антифризом из-за недостаточной затяжки болтов; смещения гильзы; неровностей на поверхности самого цилиндра; некорректная регулировка старта подачи горючего. Вы можете об этом догадаться по белому выхлопному дыму и пропускам зажигания.
Расслоение отверстия толкателя, причинами которого могут стать: учащение перенапряжение мотора, недостаточно точная установка гильзы, шероховатость поверхности блока. Разрыв оболочки – это следствие деформации под термическим воздействием при перегрузках и недостаточной затяжки болтов.
Линейные оттиски, по причине повышения давления охлаждающей жидкости.

В блоке цилиндров предусмотрены канавки для уплотнителя прокладки. Плохая обработка поверхности канавок, скопление на ней грязи и нагара и деформация эластомера, приводит к вытеканию масла из под головки.