Выжимной подшипник сцепления - замена, признаки неисправности, как работает и какие лучше выбрать

Как отцентровать диск сцепления?

Буду менять сцепление. Чем отцентрировать диск без первичного вала? Спасибо.

Замена сцепления на автомобилях марки Ford Mondeo – актуальная проблема. К сожалению, если вы не являетесь обладателем заводского фордового вала, сделать это будет непросто. При замене данного механизма необходимо отцентровать диск. О том, какими способами это можно реализовать, читайте в статье.

Способы отцентрования сцепления

Диск в механизме сцепления можно отцентровать заводскими и подручными методами. Для этого необязательно ехать в сервисный центр или мастерскую. Ниже приведем основные методы калибровки:

Отцентровку можно выполнить «на глаз». Если подойти к решению вопроса вдумчиво и без спешки, вполне можно качественно выставить диск.
Если не уверены в собственных силах, то ослабьте ведомый диск сцепления до состояния «болтания». В момент сборки механизма начать следует с ведомого диска, а затем надеть подшипник КВ. Последней операцией затянуть все крепежи.
Заранее сделав замеры подшипника и шлицевого в диске, можно изготовить оправку из древесины. Такой точности будет достаточно.

Разберем отцентровку на примере Ford Focus. Применяется головка 12 мм, которая устанавливается в шлицевое отверстие и в коленчатый вал.

В момент от по 3 шрифтам калибруется до нормального положения.

Ваз 21124 замена сцепления

Поделиться в Facebook

Твитнуть в Twitter

Как правило, со сцеплением могут быть связаны следующие : появились характерные звуки при движении машины, имеются проблемы с переключением передач, при обгоне стало пропадать сцепление и так далее. Появление любого из этих признаков требует вмешательства в работу механизмов. Поскольку обращение в автосервис требует наличия у водителя немалой суммы денег, многие стремятся решить проблемы своими силами. Благо, замена сцепления вполне может быть выполнена самостоятельно.Если в дороге у вас появились характерные звуки при включении сцепления, можно вставить ключ между поводком троса и вилкой сцепления. Это временное решение проблемы позволит вам добраться до гаража без особых происшествий. В большинстве случаев замена сцепления требует снятия коробки переключения передач.

Поскольку цель снятия КПП — исключительно ремонт сцепления, то сливать из коробки трансмиссионное масло и выдергивать из нее привод не понадобится. Прежде чем снять сцепление, вам также нужно будет демонтировать АКБ, а также воздушный фильтр вместе с ДМРВ. После этого можно осуществлять такую операцию, как замена троса сцепления на ВАЗ 2110. Последовательность ваших действий должна быть следующей:

в первую очередь необходимо снять стартер, верхние болты крепления коробки передач к двигателю откручиваются, фишку датчика скорости необходимо отключить, а также демонтировать крепление жгута электрических проводов, автомобиль нужно поднять. а затем с правой стороны ослабить гайку привода (не до конца, она должна остаться наживленной), расположенная слева гайка скручивается полностью, откручивается рычаг подвески и шаровая опора, откручиваются два болта рычага подвески и сам рычаг передней подвески, снимается брызговик (нижняя защита двигателя), а также отключается фишка с выключателя заднего хода, нужно открутить реактивную тягу от коробки передач, а также снять и открутить картер сцепления (нижнюю крышку), на приводе управления коробки передач нужно ослабить гайку хомута кулисной тяги и выполнить отсоединение. При обратной установке КПП нужно не забыть отрегулировать кулису, нижние болт и гайку, являющиеся креплением коробки к двигателю, нужно открутить, под двигатель нужно поставить домкрат

Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить поддон, КПП откручивается от подушки, с помощью домкрата опускается двигатель и снимается коробка

После того, как работы по демонтажу завершены, вы можете определить причину поломки сцепления. Очень часто нужна замена диска сцепления на ВАЗ 2110, но могут быть и другие варианты — например, выход из строя выжимного подшипника или износ корзины сцепления.

Последовательность ремонта сцепления

Собственно замена сцепления на ВАЗ 2110 выполняется в такой последовательности:

нужно открутить болты сцепления корзины. Если при визуальном осмотре окажется, что лепестки корзины очень сильно изношены, то эту деталь необходимо заменить,
также замена тросика сцепления может понадобиться, если очевиден износ этой детали,
для того, чтобы произвести замену корзины сцепления или диска, понадобится первичный вал КПП или оправка. Если будет иметь место смещение диска, то одеть коробку обратно не получится,
диск с оправкой вставляется в маховик,
затем производится установка корзины или сразу всего узла,
болты крепления корзины нужно закручивать не сразу, а по кругу, за несколько оборотов маховика,
далее необходимо смазать вал и произвести установку выжимного подшипника.

После выполнения любых ремонтных работ, будь то замена тормозных колодок на ВАЗ 2110 или ремонт сцепления, нужно осуществить сборку. В данном случае под сборкой понимается обратная установка коробки передач. В этом случае лучше всего производить монтаж узла, если автомобиль установлен над ямой. Если же возможности такой установки нет, то проблема эта решаема — но тогда вам понадобится помощник.

Автомобиль нужно опустить как можно ниже, при этом домкрат опускается под двигателем. Вначале вставляется левый привод и наживляется гайкой. Затем под коробку передач нужно подложить доску размером около шестидесяти сантиметров, а под нее — двойной кирпич. Таким образом, у вас получится рычаг, на который должен наступить помощник для того, чтобы коробка поднялась. А вы в это время установите КПП на место. Впоследствии выполняется дальнейшая сборка, регулировка сцепления и самой кулисы.

Диагностика неисправностей

Сцепление довольно надежный механизм способный проработать без поломки до 200.000 км пройденного авто пути. Хотя скорость износа зависит от внешних факторов, в частности стиля вождения автолюбителя. Следовательно, точных рекомендаций по периодичности техобслуживания и замены узла нет.

Первый симптом, указывающий на неисправность — это проскальзывание из-за плохого прижатия изношенного ведомого диска. Для проверки состояния узла необходимо:

обездвижить автомобиль с помощью ручного тормоза;
запустить силовую установку;
включить повышенную передачу;
медленно отпуская сцепление нажать газ.

При исправном механизме в момент последней манипуляции мотор должен заглохнуть. Если работа двигателя не прекращается – это указывает на то, что сильно изношен ведомый диск, требующий незамедлительной замены.

При подозрении неполного отключения сцепления, когда его начинает как будто вести, диагностика неисправности подразумевают следующие действия:

двигатель запускается на холостом ходу;
полностью выжимается правая педаль в салоне;
включается задняя или первая передача.

Если переключение скорости требует внушительного усилия, а сцепление издает неприятные посторонние шумы, следовательно, не происходит полное отхождение диска от маховика, что также требует вмешательства со стороны водителя.

Замена сцепления ваз 2110

После того, как условия и инструмент приготовлены, можно приступать к работе. Первоначально снимаем переднее левое колесо и надёжно фиксируем автомобиль

Обращаем внимание, что есть два пути ремонта: с полным демонтажем КПП и без него. В нашем случае, речь пойдёт о том, как заменить сцепление на ВАЗ 2110 не снимая коробки

По окончании фиксации машины открываем капот, отключаем АКБ и снимаем его совсем. Для доступного понимания, весь дальнейший процесс по замене сцепления своими руками на ВАЗ 2110, будет описан в виде пошаговой инструкции:

выкручиваем два болта шаровой опоры (колесо уже снято);
переходим к моторному отсеку и снимаем разъём датчики расхода воздуха ДМРВ;
отсоединяем гофру воздухозаборника;
снимаем корпус воздушного фильтра;
отсоединяем трос сцепления от КПП, откручивая две гайки крепления;
откручиваем болт стартера;
выкручиваем болт КПП, находящийся чуть правее стартера;
находим ещё один верхний болт крепления КПП к двигателю и откручиваем его;
отсоединяем штекер датчика скорости;
переходим к нижней части и демонтируем продольную тягу вместе с чашкой (крабом);
находим нижний болт стартера и 2 болта крепления КПП, выкручиваем их;
снимаем крепление реактивной тяги;
откручиваем кулису переключения КПП;
подставляем под мотор домкрат через деревянную прокладку (на край поддона);
отворачиваем гайки задней подушки двигателя;
опускаем двигатель домкратом (он завалится на одну сторону);
бережно разъединяем мотор и КПП;
отсоединённую коробку аккуратно опускаем вниз до того момента, пока она не зависнет на осях приводов.

Первый этап, по замене сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки, завершён. В результате демонтажа, появился доступ к корзине сцепления на двигателе и выжимному подшипнику на КПП. Выкручиваем болты крепления корзины на маховике и снимаем её. Аккуратно вынимаем выжимной подшипник с первичного вала.

После внимательного исследования снятых деталей становится ясно, стоит ли менять пакет сцепления целиком или можно ограничится сменой диска и подшипника. Стоит отметить, что замена корзины сцепления ВАЗ 2110 происходит раз в 80 – 150 тыс. км пробега, в зависимости от режима эксплуатации. Диск и подшипник изнашиваются чаще.

После покупки новых запчастей, приступаем ко второй части ремонта и делаем следующее:

устанавливаем корзину с диском на место и наживляем болты крепления;
вставляем центровочный вал (оправку) в центральное отверстие коленчатого вала;
затем сильно закручиваем болты и вынимаем оправку. Она должна свободно входить в отверстие, имитируя первичный вал КПП.
далее, устанавливаем на коробку выжимной подшипник;
аккуратно поднимаем КПП и соединяем её с двигателем, немного вращая ось привода;
как только коробка встала на место, можно её крепить болтами и устанавливать демонтированные детали в обратном порядке.

Прокачка сцепления Лады Ларгус

Прокачка актуальна только для гидравлического привода на КПП JR5. Это нужно делать, если в гидросистему попал воздух и образовалась воздушная пробка. Признаки наличия проблемы: сцепление начинает «вести», а при полном нажатии педали фрикционная муфта выключается не до конца. При включении любой передачи разносится характерный скрежет шестерён, рычагом становится трудно управлять.

Чтобы прокачать сцепление, нужно сначала заменить тормозную жидкость и восстановить герметизацию систем тормозов и сцепления. Без этого педаль будет просто проваливаться. Для работы понадобятся отвёртка с плоским жалом, новая тормозная жидкость, подходящая ёмкость и шланг, соответствующий диаметру штуцера. Процесс прокачивания такой:

Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и долить до максимальной отметки, если необходимо.
Со штуцера рабочего цилиндра сцепления снимается защитный колпачок, надевается подходящий шланг (например, от капельницы). Второй конец нужно опустить в ёмкость для слива тормозной жидкости.
Далее вам понадобится помощник. Его задача – нажать педаль сцепления не менее 10 раз с интервалом в несколько секунд.
Ключом на 8 мм ослабляется штуцер, отвёрткой поддевается пружинный фиксатор и приподнимается до щелчка. Наконечник из патрубка цилиндра смещается на 1 см.
Помощник выжимает сцепление и держит педаль, в это время жидкость из цилиндра по шлангу потечёт в ёмкость.
После того как жидкость перестанет течь, штуцер закручивается, наконечник патрубка цилиндра вдвигается обратно и закрепляется пружинным фиксатором.
После этого педаль можно отпустить и через 5-10 секунд повторить операцию.

Прокачивать нужно до тех пор, пока из шланга не начнёт вытекать только жидкость – в ней не должно быть пузырьков воздуха. После завершения процедуры наденьте на штуцер защитный колпачок.

Снятие колес

Перед началом работы необходимо поставить машину на поддон или использовать подъемник для обеспечения безопасности и удобства выполнения всех операций.

Далее следует выполнить следующие шаги:

Ослабить гайки колеса, не снимая их полностью.
Подложить упор, чтобы предотвратить опускание автомобиля после снятия колеса.
Снять гайки и снять колесо.
Проверить давление воздуха в шине и при необходимости скорректировать его.
Осмотреть тормозные колодки, диски и подвеску на наличие повреждений.

При смене передних колес рекомендуется также проверить состояние и порядок установки сцепления и других сопутствующих элементов, а также произвести их замену при необходимости.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Для ремонта РСУ необходимо снять с автомобиля. Для этого потребуется:

круглогубцы или круглогубцы;
ключи на 13 и 17;
емкость для слива жидкости;
чистая сухая ткань.

Ремонтный комплект для РЦС

Любые сломанные детали можно приобрести отдельно. Однако при смене манжет целесообразнее приобрести ремкомплект, в который входят три резиновые прокладки и защитный чехол. Для классических моделей ВАЗ ремкомплекты выпускаются под следующими каталожными номерами:

Стоимость такого набора около 50 рублей.

Демонтаж РЦС

Демонтаж РКС производится в следующем порядке:

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или переход.
Из смотрового отверстия ключом на 17 откручиваем наконечник соединения гидрошланга с рабочим цилиндром.
Наконечник шланга гидропривода откручивается ключом на 17
Устанавливаем емкость на конец шланга и собираем вытекающую из него жидкость.
Отсоедините возвратную пружину от вилки сцепления плоскогубцами и снимите ее.
Пружина сцепления снимается плоскогубцами
Плоскогубцами вытаскиваем шплинт из штока цилиндра.
Штифт вытягивается из штока цилиндра плоскогубцами
Ключом на 13 откручиваем два болта крепления РКС к картеру.
Рабочий цилиндр сцепления крепится к картеру двумя болтами
Отсоедините пружинный зажим и снимите его.
Кронштейн возвратной пружины крепится на тех же болтах, что и цилиндр
Выводим шток рабочего цилиндра из зацепления с вилкой.
Шток рабочего цилиндра соединен с вилкой
Снимаем цилиндр и ветошью удаляем с него следы рабочей жидкости и загрязнения.

Разборка и замена неисправных деталей РЦС

Для разборки и ремонта цилиндра потребуются:

ключ на 8;
шлицевая отвертка;
чистая сухая ткань;
немного тормозной жидкости.

Рабочий цилиндр демонтируется в следующем порядке:

Зажмите цилиндр в тиски.
Ключом на 8 откручиваем воздушный клапан и осматриваем его на наличие повреждений. При подозрении на неисправность покупаем новый клапан и подготавливаем его к установке.
Штуцер рабочего цилиндра откручивается ключом на 8
Снимите защитную крышку с помощью тонкой отвертки.
Крышка снимается тонкой отверткой
Вынимаем толкатель из цилиндра.
С помощью отвертки аккуратно выньте поршень из цилиндра.
Чтобы снять поршень, вытолкните его из цилиндра с помощью отвертки
Отсоедините стопорное кольцо с помощью отвертки.
Чтобы снять стопорное кольцо, подденьте его отверткой
Снимите пружину и шайбу с поршня.
При разборке РКС пружина снимается с поршня
Снимите заднюю манжету.
Чтобы ослабить диск и заднюю манжету, достаточно их сдвинуть
Снимите переднюю манжету с помощью отвертки.
Чтобы снять переднюю манжету, подденьте ее отверткой.
Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность цилиндра (зеркало) и поверхность поршня. Если на них есть царапины или вмятины, цилиндр следует полностью заменить.

Перед заменой гильз поршня и защитного кожуха металлические части цилиндра необходимо очистить от грязи, пыли, следов влаги тормозной жидкостью и чистой ветошью. Новые уплотнения и крышка устанавливаются в процессе сборки ГКС. Сначала наденьте на поршень переднюю манжету, затем заднюю. В этом случае задняя манжета крепится шайбой. Защитный кожух монтируется вместе с толкателем. Сборка устройства и установка осуществляются в обратной последовательности.

Сцепление — снятие / установка

Номера запчастей указаны здесь (8 кл) и здесь (16 кл)

Работы на двигателях K4M и K7M по замене сцепления не отличаются.

Для работы потребуются оправка для центровки ведомого диска сцепления

(Оригинальные — Emb. 1518 или Emb. 1780, или 67.7823-9702 L)

Снятие

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, открыть капот и отсоединить клемму провода «массы» от аккумуляторной батареи

Снять коробку передач (см. тут)

Примечание: При замене сцепления можно полностью не снимать КПП, а только отодвинуть её от двигателя на необходимое расстояние. Данная работа показана здесь.

Если имеется, то установить на блок цилиндров двигателя фиксатор маховика (фиксатор маховика Mot. 582-01).

Если нет, то с помощью отвертки, или монтажной лопатки удерживайте маховик от проворачивания и..

. отверните шесть болтов 1, рисунок 3-1, крепления нажимного диска сцепления к маховику и снимите нажимной 2 и ведомый диски сцепления (головка «на 13», удлинитель).

Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

Контроль ведомых дисков сцепления

Ведомые диски сцепления для автомобилей с двигателями К4М и К7М имеют различную жесткость пружин демпфера. Для отличия ведомых дисков сцепления на пружины демпфера краской нанесены метки, рисунок 3-2.

Отличия ведомых дисков сцепления:

Параметры	Двигатель К4М	Двигатель К7М
Наружный диаметр ведомого диска, мм	200	200
Толщина ведомого диска, мм	7,5	7,6
Число шлицов	26	26
Цвет меток пружин (рисунок 3-2)	1 — серый; 2 — зеленый; 3 — сине-сиреневый	серый

Осмотреть диск сцепления ведомый.

Рисунок 3-2 — Метки ведомого диска сцепления на автомобиле с двигателем К4М: 1 — серый; 2 — зеленый; 3 — сине-сиреневый

При наличии трещин, вмятин, поломок пружин демпфера и трещин или расслоений фрикционных накладок диск подлежит замене.

Подготовка к установке

Проверить поверхность маховика двигателя, контактирующую с ведомым диском сцепления. На поверхности маховика не должно быть царапин и следов побежалости.

Проверить отсутствие заклинивания коренного подшипника коленчатого вала двигателя.

Проверить герметичность сальников двигателя и коробки передач, при необходимости заменить.

Проверить свободное перемещение ведомого диска сцепления по первичному валу.

Проверить отсутствие следов износа на направляющей втулке подшипника включения сцепления и вилке включения сцепления.

Очистить и промыть поверхность маховика, контактирующую с ведомым диском сцепления, шлицы первичного вала коробки передач и шлицы в ступице ведомого диска (уайт-спирит)

Установка

Перед установкой проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала КПП, нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска (показана стрелкой) была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

Установить сцепление в сборе на маховик, не затягивая болты 1, рисунок 3-1, крепления нажимного диска.

Установить в ступицу ведомого диска оправку 1, рисунок 3-4, и отцентрировать ведомый диск сцепления относительно маховика.

Поочередно завернуть крест-накрест болты 1, рисунок 3-1, крепления нажимного диска сцепления:

очередность затяжки болтов сцепления

Момент затяжки болтов крепления нажимного диска сцепления 20 Н.м (2,0 кгс.м)

Снять фиксатор маховика (если был).

Установить коробку передач

После установки коробки передач проверить величину хода вилки выключения сцепления (для автомобилей с тросовым приводом) и отсутствие воздуха в гидроприводе сцепления (для автомобилей с гидроприводом).

При необходимости отрегулировать ход вилки выключения сцепления (для автомобилей с тросовым приводом) или удалить воздух из системы гидропривода сцепления (для автомобилей с гидроприводом (JR5))

Видео

Источник статьи: http://largus-mcv.ru/html/stseplenie-snjatie-ustanovka.html

Набор инструментов для снятия сцепления

Для замены сцепления Ларгус 16 клапанов потребуется использовать следующие инструменты:

1. Гаечный ключ — необходим для откручивания гаек и болтов, удерживающих сцепление на месте.

2. Отвертка — понадобится для откручивания винтов и механизмов, связанных с сцеплением.

3. Шестигранный ключ — потребуется для работы с болтами и винтами, имеющими шестигранную головку.

4. Разводной ключ — необходим для регулировки и удаления сцепления.

5. Специальный инструмент для снятия демпфера — позволит снять демпфер сцепления без повреждения.

Важно иметь все необходимые инструменты перед началом работы, чтобы избежать проблем и повреждений при снятии и замене сцепления Ларгус 16 клапанов

Как отцентровать диск сцепления без первичного вала

Немного о центровки диска сцепления. И популярном мифе:

Миф.

Если не отцентровать диск, то сцепление будет «бить». Правда.

Если не отцентровать диск, то не получится установить КПП на место, т.к. центры отверстий корзины, диска, посадочного места на маховике должны совпасть, в противном случае вал не зайдет до конца.

Вообще официальных методов центровки диска существует 2.

1) Центровка диска по посадочному месту первичного вала.

Этот метод штатно используется в СЦ опелеподбных авто, в т.ч. и Ланоса. Используется оправка по размерам первичного вала. Для Ланоса вот такая

2) Центровка диска по корзине.

Используется инструмент такого типа

Неофициальных методов много — черенком от лопаты — пальцем — другими частями тела и всякой фигней, что попадется под руку.

Но я опишу 2, которые очень простые, не требуют вложений, из подручных материалов делаются за 5 минут

1 Способ. Болт и синяя изолента.

Вообще, синяя изолента — уникальная вещь. Ей можно отремонтировать все. И не только отремонтировать.

Нам понадобится — болт М10 или сверло на 10 или 11 мм. — моток синей изоленты Сначала на конец (болта) наматывает некоторое кол-во изоленты и примеряем что бы он (конец болта) с небольшим натягом входил в посадочное место первичного вала на маховине. Потом, отмеряем растояние на котором будет находиться диск сцепления и наматываем необходимое кол-во изоленты, что бы диск смог одеться с небольшим натягом. Т.е. мы получаем аналог приспособления из официального 1 способа.

2 Способ. С помощью 2-стороннего скотча.

Нам понадобится — двусторонний скотч — ножницы Суть простая, мы должны зафиксировать диск сцепления к корзине выставив его по центру. Для этого отрезаем 3-4 небольших кусочка 2-стороннего скотча, размером 5х5 мм. Больше не надо. Наклеиваем на корзину как на фото

Название такое длинное потому что трудно найти инфу именно по этой модели. Спасибо всем кто отвечал на вопросы, отдельно спасибо Диме trilian за подсказки. Пишу но пока не доделал-не прокачал сцепление. Надеюсь на советы. Симптомы к замене были такие. На 4,5 передачах если резко дать газу сначала росли обороты потом машина разгонялась. Пробег около 250. Сцепление скорее всего было родное валео. Менял только диск без корзины. Отдельно диск смог найти только stellox 0700094sx. Не доверяю этой фирме но других аналогов тупо не смог найти. Если знаете-напишите. Ладно хоть этот подошел. Сейчас цена по автодоку 1370р а зимой я брал в парткоме 1000р. В сборе валео у нас стоит 6-7 тыщ и выжимной около 5. Это если делать по уму. И не забудьте масло в кпп.

Диск ведомый нашел только этот ладно хоть встал

Возможные неисправности их признаки и диагностика

Ключ для снятия колес

Для замены сцепления на Ларгусе 16 клапанов потребуется снять задние колеса. Для этого вам понадобится ключ для снятия колес.

Ключ для снятия колес – это специальный инструмент, который используется для поворота гаек крепления колеса. Он имеет форму крестообразной ручки с отверстием в центре, предназначенным для навешивания на гайку.

Для использования ключа для снятия колес следуйте следующим шагам:

Поднимите автомобиль на подъемнике или используя гидравлический домкрат.
Установите ключ на гайку крепления колеса, обеспечивая плотное прилегание.
Вращайте ключ по часовой стрелке, чтобы открутить гайку. В случае затруднений, вы можете применить небольшое усилие или использовать дополнительный плоский ключ для поддержки.
Откручивайте гайку полностью, снимая ее с болта крепления.
Повторите процесс для снятия всех оставшихся гаек и снимите колеса с автомобиля.

После замены сцепления и перед установкой колес обязательно отмойте их водой и моющим средством, чтобы удалить грязь и пыль. Затем установите колеса обратно на автомобиль и затяните гайки крепления с помощью ключа для снятия колес.

Важно помнить, что при замене сцепления и снятии/установке колес необходимо соблюдать все предостережения, указанные в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если у вас возникли сомнения или сложности, рекомендуется обратиться к профессионалам или квалифицированному автослесарю

Замена фрикционной муфты

Ремонт сцепления Ларугса, как и любого другого автомобиля, не имеет смысла, все изношенные детали подлежат обязательной замене. Для работы понадобится стандартный набор инструментов, усилители, молоток и новый комплект запчастей. Сначала автомобиль нужно установить на подъемник или поднять его переднюю часть на домкратах над смотровой ямой. Передние колеса и защита двигателя демонтируются. Открутив саморезы, нужно снять левый щиток под бампером. Откроется доступ к крепежам щитка в арке колеса, который также подлежит снятию.

Масло из КПП сливается в подходящую ёмкость, для этого откручивается сначала пластиковая, а затем металлическая пробка. Резервуар не убирайте, пока не сольётся максимум масла. Тормозной суппорт демонтируйте и уберите в сторону вместе с колодками.

Демонтаж поворотного кулака

Снятие выполняется по следующей схеме:

отсоединить датчик АБС;
ключом на 16 мм открутить гайку на винте для стяжки, отвёрткой разжать две стороны кулака, выдавить стержень шаровой опоры;
на шпильке рулевого наконечника открутить гайку ключом на 16 мм и выдавить шпильку;
двумя ключами на 18 мм откручиваются крепёжные гайки, которыми кулак крепится к стойке. Теперь можно снять поворотный кулак, а также демонтировать шрус от коробки передач (при этом ролики наверняка выпадут).

Заменить сцепление на Ларгусе без слива масла нельзя, так как внутренние механизмы привода (шрус) нельзя открутить, если в КПП есть смазочный материал.

Работа в моторном отсеке

Сначала нужно отсоединить «минусовую» клемму аккумулятора и снять тросик. Для этого противовес вытягивается вперёд, снимается через прорезь, после чего через нее же выводят резиновую муфту. Держатель жгута двигателя крепится к корпусу КПП. Чтобы его снять, достаточно разжать крепление. Теперь нужно отсоединить все клеммы проводов:

открутив два крепежных винта, снять клемму с датчика ВМТ;
на КПП отключить датчик заднего хода;
отсоединить клемму датчика скорости;
датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд) тоже отсоединяется.

Шланг сапуна нужно ослабить и отвести в сторону от коробки, открутить два провода на «массу». Далее найдите тягу ручки КПП, ослабьте крепление и вытащите стержень.

Снятие коробки передач

Без снятия КПП заменить сцепление на Ладе Ларгус невозможно. Сначала нужно снять подрамник, открутив три болта крепления к бамперу. Затем снимается кронштейн задней опоры, откручиваются болты крепления рулевого управления и крепёжный болт ГУРа слева на подрамнике. Выхлопная труба отсоединяется от выпускного коллектора и снимается с резиновых подвесов. Подрамник крепится к кузову на 4 болтах – их нужно открутить. Дополнительно придется снять стартер.

Остаётся убрать два винта сверху – они крепят КПП к двигателю – и четыре болта, с помощью которых картер сцепления прикрепляется к масляному картеру. Предварительно под мотор и КПП устанавливаются подходящие опоры. В самом конце демонтируется кронштейн левой опоры двигателя, после чего откручиваются гайки на нижних шпильках.

Замена механизма

Для снятия корзины выполняются следующие операции:

ключом на 11 мм откручиваются 6 болтов, которые удерживают корзину, фиксируя ее на маховике – по одному витку, последовательно;
придерживая фрикционный диск, снимают корзину.

После замены всех изношенных элементов узел собирается, при этом действия выполняются в обратном порядке. Для монтажа понадобится использовать термостойкую смазку и центровочную оправку.

Регулировка сцепления

Идеально отцентровать и отбалансировать фрикционную муфту, проводя сборку самостоятельно, будет проблематично, но возможно. Чтобы отрегулировать натяжение своими руками, нужно выполнить ряд действий:

найти гайки для регулировки педали сцепления (расположены под бачком ГУРа);
внешнюю гайку открутить до конца шпильки;
с помощью второй гайки регулируется ход педали сцепления до нужного натяжения троса;
после этого внешней гайкой фиксируется крепёж, чтобы в дальнейшем он не ослаблялся и трос не слетал.

Особенности замены сцепления Лада Ларгус

На Лада Ларгус устанавливается два типа механических коробок переключения передач. На 5-ти местной пассажирской модификации с 8-ми клапанным двигателем используется коробка JH3 с тросиковым приводом. На остальных модификациях установлена коробка передач JР5 с гидравлическим приводом сцепления.

Коробки передач отличаются только принципом привода. Вся механическая часть полностью идентична. Соответственно, JH3 комплектуется обычным выжимным подшипником, а JР5 – подшипником, совмещенным с гидроцилиндром.

При ремонте сцепления мы настойчиво рекомендуем менять полностью весь комплект деталей: выжимной подшипник, корзину сцепления с нажимным диском и лепестковой пружиной, ведомый диск с фрикционными накладками и демпферными пружинами. Наши мастера обязательно проверят состояние нажимной вилки. Если она изношена – ее также лучше заменить.

После демонтажа коробки передач мы обязательно проводим осмотр картера. Если обнаруживаются признаки течи масла из-под сальников первичного вала КПП или коленвала – их обязательно нужно заменить. Они стоят копейки по сравнению со стоимостью работ по демонтажу и монтажу коробки передач.

Опытные мастера нашего технического центра специализируются на замене сцепления Лада Ларгус. Работа проводится в полном соответствии с нормативами завода-производителя. Она занимает около 4 часов рабочего времени. Вы сможете подождать это время в удобной комнате отдыха или заняться своими делами. Все работы будут выполнены профессионально, качественно и точно в срок.

Замена сцепления Ларгус 16 клапанов двигатель ВАЗ

Замена сцепления в автомобиле Ларгус с двигателем ВАЗ 16 клапанов может показаться сложной задачей, но с несколькими полезными наводками и правильным подходом она может быть выполнена без проблем. В этой статье рассмотрим несколько важных советов и рекомендаций, которые помогут вам успешно заменить сцепление.

Перед началом работы необходимо убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы. Вам понадобятся специальные ключи для снятия ведомого диска и фиксатор для блокировки коленчатого вала. Также позаботьтесь о наличии нового комплекта сцепления.

Перед началом работы рекомендуется отключить аккумулятор и снять впускной коллектор. Это позволит вам иметь лучший доступ к месту, где расположено сцепление. Также необходимо отсоединить все электрические связи, трос сцепления и выключатель сцепления.

После этого можно приступать к снятию старого сцепления. Для этого необходимо снять привод и отвернуть болты, крепящие ведомый диск

ВАЖНО: необходимо поддерживать коленчатый вал с помощью фиксатора, чтобы избежать его повреждения

После снятия старого сцепления следует приступить к установке нового. Для этого необходимо установить ведомый диск, отрегулировать его вылет, чтобы он находился на одном уровне с поверхностью маховика и защелкнуть его на место. Затем установите нажимной диск и затяните болты, крепящие его к маховику.

После установки нового сцепления необходимо провести тестирование, чтобы убедиться в его правильной работе. Для этого следует несколько раз нажать на педаль сцепления и проверить, что она быстро возвращается в исходное положение и не заедает. Также необходимо проверить плавность переключения передач и отсутствие шумов или вибрации.

Замена сцепления Ларгус 16 клапанов двигатель ВАЗ может быть выполнена своими силами, если у вас есть нужные инструменты и следуете рекомендациям. Если же вам кажется, что задача слишком сложная, лучше обратиться к специалистам, чтобы избежать возможных проблем или повреждений автомобиля. Надеемся, что эти советы и рекомендации помогут вам успешно заменить сцепление в вашем Ларгусе.