Замена прокладок впускного коллектора ваз 2190 гранта с двигателем ваз 11183, 21116 и 11186

Назначение резонатора

Для начала разберемся, для чего нужен резонатор. Как упоминалось выше, он является частью выхлопной системы двигателя автомобиля. Его основная функция — гашение звуков низкой частоты, которые возникают в процессе отработки газов и попадания их в газоотводную систему. Существует две причины, по которым в ней возникают шумы:

• звук от расширения газов;
• шум от вибрации элементов выхлопной системы.

Вместе с глушителем к задачам автомобильного резонатора относится снижение скорости передвижения отработанных выхлопных газов. Это становится возможным благодаря физическому закону, в соответствии с которым газы, которые быстро передвигаются в узкой трубе при попадании в большой объем теряют свою скорость, и соответственно, энергию. В системе отвода газов, резонатор стоит перед основным глушителем, являясь, по сути, первым звеном в цепи глушения звуков у выхлопной системе. То есть, его основные задачи — предварительное снижение шума и уравновешивание пульсаций потока отработанных газов.

Некоторые автовладельцы называют его “средним глушителем” (из-за его физического расположения приблизительно посередине днища машины) или “вторым глушителем”. Однако это неверно, поскольку резонатор выхлопной системы и глушитель имеют разные принципы работы.

Резонатор выхлопной системы автомобиля также выполняет функцию по освобождению выхлопа двигателя от отработанных газов и создания равномерного давления в ней. Благодаря этому обеспечивается минимальное сопротивление передвижению выхлопных газов, и возникает возможность использовать почти всю полезную мощность двигателя.

Check Engine

Конструктив

Металлические впускные коллекторы отливают как единый узел или делают составными. В последнем случае соединения уплотняют герметиком или ставят прокладки. Соответственно, их всегда можно обновить, располовинив составной коллектор.

Пластиковые коллекторы всегда составные. Технологии производства не позволяют изготавливать подобные узлы монолитными. В большинстве случаев такие коллекторы фактически неразборные: стыки соединений пропаяны. Хотя все еще встречаются более продуманные конструкции с возможностью безболезненного разделения на части и замены резиновых прокладок.

План действий

Как правило, более капризны стыки пластиковых элементов. Если коллектор разборный, то его герметичность легко восстановить. Правда, в большинстве случаев узел приходится снимать с мотора. А в случае «монолитного» коллектора придется подумать насчет способов его герметизации.

Самый надежный вариант — пластиковая сварка. Это технология, по которой, к примеру, ремонтируют трещины и разрывы бамперов. Однако такой вариант может оказаться дорогим удовольствием, если речь идет о больших зонах восстановления. В этом случае иногда дешевле купить новый или б/у коллектор. Если же делать это своими силами, то придется потратиться на дорогостоящее оборудование: специальный строительный фен и дремель (прямошлифовальная или бормашина).

Вариант попроще — вооружиться паяльником и напаять на стык шов из пластика. Для этого подойдут, к примеру, отрезки из пластикового мерного ведерка для жидкостей. Здесь по большому счету нужно только терпение.

Быстрее и проще всего замазать стыки герметиком. Правда, этот способ наименее предпочтителен для наддувных моторов. У них давление воздуха на впуске в некоторых режимах работы существенно выше, чем у атмосферных двигателей. Поэтому любые герметики могут дать слабину, и для наддувного двигателя больше подойдет именно пайка.

Замена выпускного коллектора на Калине

Автомобиль Лада Калина, оснащенный инжекторным двигателем, нельзя назвать дорогим или сложным в плане обслуживания. Если возникают проблемы, например, с выпускным коллектором, то все можно решить и своими силами.

Выпускной трубопровод необходим для сбора и перенаправления выхлопных газов в специальную приемную трубку глушителя. Заменить выпускной коллектор Калина можно в домашних условиях.

Причины снятия и замены выпускного коллектора Лада Калина

Выпускной коллектор изготавливают из чугуна, который весьма устойчив к температурам. Однако, критическая температура – 800-900 градусов – может привести распределитель в непригодное состояние. Кроме того есть множество других факторов, которые негативно на него влияют. В этот список можно включить:

• Механические повреждения;
• Потеря герметичности на месте соединения с головкой БЦ (блока цилиндров);
• Нерабочее состояние прокладки между головкой БЦ и коллектором ;
• Из-за постоянного перегрева могут появиться трещины или коробления.

Важно! Прокладка выпускного коллектора создается из прессованного армированного асбеста и необходима для создания герметичного соединения между головкой БЦ и распределителем. Дело в том, что головку БЦ создают из алюминия, а коллектор изготовляется из чугуна. Поэтому под воздействием температуры два этих элемента расширяются и сужаются по-разному

А асбест позволяет координировать разницу теплового расширения

Поэтому под воздействием температуры два этих элемента расширяются и сужаются по-разному. А асбест позволяет координировать разницу теплового расширения

Дело в том, что головку БЦ создают из алюминия, а коллектор изготовляется из чугуна. Поэтому под воздействием температуры два этих элемента расширяются и сужаются по-разному. А асбест позволяет координировать разницу теплового расширения.

Основная угроза для прокладки – постоянное воздействие высоких температур.

Есть ряд симптомов, которые подскажут вам, что необходимо заменить выпускной коллектор Лада Калина:

• В любом режиме работы двигатель издает неприятный характерный звук;
• Выхлопные газы попадают под капот или даже в салон вашего авто;
• Двигатель теряет мощность из-за нестыковки головки БЦ и коллектора.

Необходимые инструменты и материалы

Список необходимого, в принципе, стандартный: штатный набор инструментов, удлинитель с различными головками, WD-40 или другая аналогичная смазка. Если вы знаете, что проблема в обрыве шпилек, то к вышеперечисленному списку прибавится экстрактор шпилек, метчики, дрель и сверла. Кроме того, под рукой должно находится ведро или тазик, возможно старая канистра.

Совет! За несколько дней до замены выпускного коллектора можно начать смазывать все крепления в системе. Можно смазывать несколько раз в день. Это значительно упростит задачу и сделает замену быстрой.

Демонтаж

Сложность в этом процессе только одна – труднодоступность некоторых креплений. Лучше всего проводить эту «операцию» в смотровой яме или на подъемнике. Разумеется, это не обязательно, но так куда удобнее.

Порядок выполнения работ:

1. Для начала необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора или отключить выключатель массы.
2. Далее рекомендуется слить весь тосол в подготовленную заранее емкость.
3. Далее необходимо отключить трубки топливных магистралей. Если охлаждающая жидкость не слита, то на данном этапе она пойдет в цилиндры.
4. Теперь Вам предстоит найти датчики положения дроссельной заслонки и холостого хода, после чего снять с них провода.
5. Освобождаем от шлангов сперва вентиляцию картера, затем усилитель тормозов.
6. Снимаем впускной коллектор (ресивер) вместе с дроссельным узлом.
7. Затем снимаем топливную рампу (не разбирая) и провода с инжектора.
8. Осталось не так много. Теперь необходимо удалить теплоотражающий экран. Приемная труба глушителя откручивается от коллектора.
9. Снимаем выпускной коллектор калина 8 клапанов от шпилек головки БЦ, для этого откручиваем крепления показанные ниже на рисунке

Замена выпускного коллектора и прокладки

При демонтаже коллектора прокладка практически в любом случае разрушается. Поэтому стоит снять ее остатки с деталей. Замена прокладки выпускного коллектора калина – это несложный процесс. Не рекомендуется использовать герметики и другие сторонние вещества. Они могут в дальнейшем попасть в картер.

Замена самого коллектора элементарна – просто берем новую деталь и ставим ее по тому принципу, как она была присоединена. Сбор системы – это просто обратный порядок шагов, указанных в прошлом разделе.

Выпускной коллектор на Лада Гранта, Калина 2 8 кл с Е-газом

Удобные способы оплаты

Скидки постоянным клиентам

Возврат и обмен товара

Выпускной коллектор на Лада Гранта, Калина 2 8 кл с Е-газом

Предназначен для замены пришедшего в негодность штатного.

Внимание! Данный коллектор предназначен для установки на автомобили семейства Лада Гранта и Калина 2 с электронной педалью газа (Е-Газ)!

Комплект: 1шт .

Артикул: 21116-1203008-06

Производитель: Stinger

Применяемость: Лада Калина 2 ВАЗ 2192, 2194Лада Гранта ВАЗ 2190, 2191

Для Вашего удобства у нас существуют различные способы доставки и оплаты товара:

Порядок отгрузки в регионы РФ.

1. Оформляете заказ через сайт или по телефону.
2. Менеджер связывается с Вами по телефону и уточняет детали заказа и способ оплаты.
3. Вы оплачиваете счет через банк, после прихода денег на наш расчетный счет (как правило 1-3 дня после оплаты товара), при оплате через системы электронных денег (зачисление средств происходит в течении дня) мы доставляем товар до транспортной компании.

Способы оплаты:

1. Оплата на карту Visa СберБанк.

1.Почта России

Расчет стоимости доставки (город отправления Тольятти)Отслеживание посылки по трек-номеруСрок доставки от 3 до 12 дней, по всей России.

2. Курьерской службой Почты России EMS

Срок доставки от 4 до 10 дней, по всей России, дороже на 100% чем почтой.

3. Первым классом Почты России.

Срок доставки от 3 до 10 дней, по всей России, дороже на 50% чем почтой.

4.Транспортная Компания

Срок доставки до 10 дней, по всей России, только в крупные города. Габаритные посылки выгоднее на 50% чем почтой.

5. Доставка курьером по г.Тольятти

Срок доставки от 1ч до 12 по г.Тольятти. Стоимость 100-150р в зависимости от района.

Замена прокладок впускного коллектора Ваз 2190 Гранта с двигателем Ваз 11183, 21116 и 11186

Замену прокладок впускного и каталитического коллектора на автомобиле Ваз 2190 Гранта с двигателями модификаций Ваз 11183, 21116 и 11186 выполняют в случае их пробоя. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

• Снижаем давление в топливной системе.
• Обесточьте автомобиль, отсоединив клемму минус от аккумуляторной батареи.
• От дроссельного узла отсоедините воздухоподводящий патрубок и колодку с питающими проводами.

Со штуцера модуля впуска необходимо снять шланг вакуумного усилителя тормозов, для этого ослабляем затяжку его стяжного хомута. Сразу проверяйте состояние шланга, при наличие на его поверхности повреждений, растрескиваний и других следов износа, меняем его на новый. Так же проверьте состояние стяжного хомута, попробуйте его затянуть, если он прокручивается, то меняем его.

• Далее от модуля впуска отсоединяем шланги малой ветви вентиляции картера и продувки адсорбера.
• Откручиваем заднюю верхнюю гайку крепления модуля впуска.

Теперь откручиваем переднюю и нижнюю гайки и снимаем модуль в сборе с дроссельным узлом со шпилек впускного коллектора.

• Снимите старые уплотнительные прокладки с модуля. Перед его установкой, предварительно очистив пазы от остатков старой, устанавливаем новые прокладки.
• От топливной трубки отсоедините шланг подачи топлива. Разъедините разъем жгута проводов питания форсунок.
• От каталитического коллектора необходимо отсоединить приемную трубу, отвернув гайки болтов крепления их фланцев.
• От кронштейнов глушителя отсоединяем резиновые подушки, после чего снимаем фланец приемной трубы со шпилек фланца каталитического коллектора.

От управляющего датчика концентрации кислорода отсоедините колодку с питающими проводами, а так же от диагностического.

Отжав отверткой усики, от теплоизоляционного щитка механизма рулевого управления, отсоединяем держатели жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков кислорода.

Снимите хомут поддерживающего кронштейна каталитического коллектора.

Теперь снимаем кронштейн катколлектора, выкрутив два болта его крепления к блоку цилиндров.

Выкручиваем гайку нижнего крепления задней распорки впускного коллектора, после чего откручиваем болт нижнего крепления передней распорки.

• Далее выкручиваем гайку верхнего крепления передней распорки.
• После чего со шпильки снимаем наконечник провода.

• Теперь можно снять переднюю распорку и ее резиновую демпферную втулку.
• Выкручиваем гайку верхнего крепления задней распорки.

• Снимите заднюю распорку.
• Торцовым ключом выкручиваем гайку крепления к впускному коллектору кронштейна соединительной трубы системы охлаждения двигателя.

• Снимаем кронштейн соединительной трубы.
• Теперь выкручиваем две задние гайки крепления впускного и каталитического коллектора к головке блока.

Снимаем теплоизоляционный щиток и плоские шайбы со шпилек.

В передней части двигателя выкручиваем две гайки, которые одновременно являются креплением для транспортного рыма и теплоизоляционного щитка, после чего снимаем рым и щиток.

Выкручиваем две передние гайки крепления коллектора к головке.
Снимите гайки и установленные под ними плоские шайбы

Обратите внимание, шайбы отличаются размерами.

• Выкручиваем оставшиеся гайки, после чего сдвигаем коллектор со шпилек и снимаем его с головки блока.
• Снимите старую прокладку.
• Выполните ее замену или какой-либо другой необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

Замена впускного коллектора на приорe

Добро пожаловать! Впускной коллектор – кто то называет эту деталь впускной коллектор а кто то ресивер, но если прочитать терминологию двух этих слов то это абсолютно разные вещи, вот к примеру ресивер нужен только лишь для того чтобы сглаживать пульсации воздуха который идёт в цилиндры двигателя автомобиля, а вот коллектор уже нужен для того чтобы разослать этот воздух по нужным цилиндрам и смешивается топливно воздушная смесь ещё в добавок в нём, поэтому это две разные вещи но так как люди их называют одними и теми же словами, можете считать что это одна и та же вещь да и кроме того сама банка у впускного коллектора по сути может называться ресивером, так как в ней находиться один только воздух и она имеет достаточно большой объём, а если вспомнить терминологию то там говориться, ресивер эта та вещь в которой сглаживание пульсации воздуха происходит (Машина едет в этом случае более плавно) и он имеет размер на 50-70 % больше цилиндров автомобиля, поэтому ресивер и впускной коллектор можно считать единым целым но только к карбюраторным автомобилям это уже не относиться.

Примечание! Чтобы произвести замену впускного коллектора на автомобиле, запастись понадобиться вам: Набором гаечных ключей и ко всему этому торцевой ключ ещё пригодиться размерами «на 8», кроме этого ключа так же понадобятся различного рода отвёртки, кусачки или вместо них ножом тоже можно будет запастись (Ножом кстати даже поудобней будет)!

Где находится впускной коллектор? Во всех шестнадцати клапанных двигателях хоть это даже шестнадцати клапанный двигатель который ставился на автомобили десятого семейства (Просто между собой 16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2110 от приоровского немножко отличается), впускной коллектор находиться в одном и том же месте и имеют они абсолютно идентичную форму и выполнены из пластмассы, поэтому для наглядности коллектор на фото указан стрелкой но автомобиль как вы видите ВАЗ 2110, но и на приорах визуально будет всё так же.

Примечание! Чтобы полноценно увидеть коллектор вам ещё экран двигателя придётся снять, экран это такая вещь которая снижает шум от двигателя немножко и закрывает его от попадания на него грязи, при проведении очень множества работ данный экран вам придётся снимать потому что он закрывает практически всю часть двигателя и сам коллектор к тому же вы не увидите не сняв экран с автомобиля, более подробно о том как снять этот экран читайте в статье: «Замена экрана двигателя на автомобилях»!

Когда нужно менять впускной коллектор? Так как коллектор на приорах выполнен из пластмассы то и погнуть его не так то сложно или проткнуть чем ни будь, уроня к примеру на острый камень с высоты, кроме этого коллектор заменять больше ни в каких случаях и не нужно (За исключением замены его на какой ни будь спортивный), но коллектор так же нужно снимать в следующих случаях, во-первых при проведение каких либо работ из-за которых коллектор мешает и во-вторых у коллектора есть свои прокладки (У впускного их всего пять, одна из них располагается между дроссельной заслонкой и коллектором, а остальные четыре на конце патрубок установлены как их заменить по ходу прочтения статьи узнаете) при износе которых воздух начинает выходить наружу, а если воздух попросту стравливается (То есть выходит наружу) то автомобиль будет ехать хуже и расход у него увеличиться, так как сильнее придётся жать ногой на педаль газа.

Как заменить глушитель «Лады-Калины» своими руками

Заменить «глушак» можно двумя способами: обратиться в сервис или выполнить всё самостоятельно. В первом случае делать практически ничего не придётся: потребуется только загнать авто на СТО и оплатить определённую сумму за ремонт. Если рассмотреть второй вариант, то нужно будет позаботиться о подготовке инструмента, который понадобится во время работы.

Инструменты и материалы

Для проведения ремонта потребуется:

• смазка типа WD-40;
• ключи на 13 (накидной, торцевой);
• молоток или плоская отвёртка;
• новый глушитель.

Выбор глушителя и его стоимость

Найти новую деталь сделать не так просто. Несмотря на все разнообразие элементов, которое предлагает современный автомобильный рынок, купить действительно качественное изделие довольно сложно. Есть большая вероятность приобрести деталь, изготовленную неизвестно где и каким образом. Единственный плюс такого глушителя — низкая стоимость, но и срок службы по сравнению с заводским изделием будет гораздо меньшим. Поэтому, чтобы купить элемент хорошего качества, нужно знать, на какие параметры следует опираться при выборе.

Вначале внимание обращают на материал изготовления. Заводской глушитель выполнен из нержавеющей стали или алюминия

Первый вариант найти довольно сложно, но на заказ его изготовить вполне возможно. Любой другой материал в этом случае прослужит меньше. Немаловажным параметром является стоимость. Качественная деталь не может стоить менее 1 тыс. руб. Хотя можно встретить цену и в 5 тыс. руб., которая является явно завышенной. Цена откровенной подделки будет колебаться около 500 р.

Чтобы глушитель прослужил как можно дольше, при покупке следует выбирать деталь из нержавеющей стали или алюминия

Помимо стоимости и материала, внимание следует обратить на вес глушителя. Достойная деталь должна быть массивной, что обусловлено наличием уплотнённых стенок и шумопоглощающего материала внутри

Если стоит цель приобрести глушитель хорошего качества, то на авторынке найти его будет тяжело. Лучше за покупкой обратиться в сервисный центр или магазин с оригинальными запчастями.

Как снять резонатор и глушитель

Демонтаж глушителя и резонатора можно отнести к наиболее трудоёмкому этапу всего мероприятия по замене системы выхлопа. Суть заключается в сложности разъединения элементов из-за пригорания их друг к другу.

Снимаем составные части в такой последовательности:

1. Автомобиль загоняем на яму, эстакаду или используем домкрат.

Чтобы снять глушитель и резонатор, машину загоняют на яму, эстакаду или поднимают домкратом

Хомут обеспечивает крепление резонатора к глушителю через уплотнительное кольцо. Для откручивания гаек нужно смочить крепеж проникающей смазкой

После смачивания гаек хомута смазкой, откручиваем их ключом или головкой на 13

После снятия хомута разъединяем резонатор и глушитель, вынимаем уплотнительное кольцо. Возможно, понадобится нанести легкие удары молотком

Глушитель к кузову крепится на двух резинках-подвесах

Крепление резонатора к катализатору осуществляется тремя гайками, но открутить их получается не всегда

Замена коллектора Lada Granta ВАЗ: где и как это сделать

Если вам потребовалась замена коллектора Lada Granta ВАЗ, это можно сделать самостоятельно или обратиться в автосервис. Для самостоятельной замены коллектора вам понадобятся следующие инструменты: ключи, шпильки, термостойкая смазка, прокладки.

Порядок замены коллектора Lada Granta ВАЗ:

1. Подготовьте автомобиль к замене коллектора: остановите двигатель и дайте ему остыть, чтобы избежать возможности обжечься. Поднимите переднюю часть автомобиля на подставки для создания дополнительного пространства.

2. Отсоедините воздушный фильтр и все соединительные шланги, которые крепятся к коллектору. Отверните все болты и гайки, держатели и кронштейны, которые облицованы коллектором.

3. Отсоедините выхлопную трубу от глушителя, а также отсоедините трубу подводящей топливной системы. Выверните все шпильки, которые держат коллектор к головке блока цилиндров.

4. Снимите коллектор, аккуратно отсоединив его от двигателя

При этом обратите внимание на прокладки, они могут быть нескольких видов: верхние и нижние. В случае, если прокладка повреждена или изношена, замените ее на новую

5. Перед установкой нового коллектора, проверьте его наличие всех деталей и прокладок. Установите новый коллектор на место и закрепите его шпильками и гаечками.

6. Подсоедините выхлопную трубу к глушителю и трубу подводящей топливной системы к коллектору. Затяните все болты и гайки, используя ключи.

7. Закрепите коллектор к головке блока цилиндров, убедившись, что он плотно прилегает к поверхности. Затяните все шпильки и гайки с помощью ключей.

8. Установите все держатели, кронштейны и прокладки на место. Убедитесь, что все элементы правильно установлены и плотно прилегают друг к другу.

9. Подсоедините воздушный фильтр и все соединительные шланги к коллектору. Установите термоэкран на коллектор, чтобы предотвратить концентрацию тепла.

10. Проверьте, что все элементы правильно установлены, и что коллектор правильно закреплен. Проверьте, что все соединения плотно прилегают и не имеют протечек.

Где можно заменить коллектор Lada Granta ВАЗ:

Если вы не хотите выполнять замену коллектора Lada Granta ВАЗ самостоятельно, вы можете обратиться в ближайший автосервис. Там профессионалы смогут быстро и качественно заменить коллектор, используя все необходимые инструменты и расходники.

Обратитесь к специалистам, если у вас возникли проблемы с коллектором Lada Granta ВАЗ. Замена коллектора позволит улучшить работу двигателя и продлить срок его службы.

Прокладка впускного коллектора лада гранта

Не так давно приобрел себе коллектор (ресивер) от Гранты с егазом 21116-1008600-10 для установки с переходником под мех. дроссель вместо штатного 21114-ого.

При детальном осмотре внутренностей были обнаружены косяки в виде “ступенек”.В итоге решил сделать небольшое видео о доработке:

Замену прокладок впускного и каталитического коллектора на автомобиле Ваз 2190 Гранта с двигателями модификаций Ваз 11183, 21116 и 11186 выполняют в случае их пробоя. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

• Снижаем давление в топливной системе.
• Обесточьте автомобиль, отсоединив клемму минус от аккумуляторной батареи.
• От дроссельного узла отсоедините воздухоподводящий патрубок и колодку с питающими проводами.

Со штуцера модуля впуска необходимо снять шланг вакуумного усилителя тормозов, для этого ослабляем затяжку его стяжного хомута. Сразу проверяйте состояние шланга, при наличие на его поверхности повреждений, растрескиваний и других следов износа, меняем его на новый. Так же проверьте состояние стяжного хомута, попробуйте его затянуть, если он прокручивается, то меняем его.

• Далее от модуля впуска отсоединяем шланги малой ветви вентиляции картера и продувки адсорбера.
• Откручиваем заднюю верхнюю гайку крепления модуля впуска.

Теперь откручиваем переднюю и нижнюю гайки и снимаем модуль в сборе с дроссельным узлом со шпилек впускного коллектора.

• Снимите старые уплотнительные прокладки с модуля. Перед его установкой, предварительно очистив пазы от остатков старой, устанавливаем новые прокладки.
• От топливной трубки отсоедините шланг подачи топлива. Разъедините разъем жгута проводов питания форсунок.
• От каталитического коллектора необходимо отсоединить приемную трубу, отвернув гайки болтов крепления их фланцев.
• От кронштейнов глушителя отсоединяем резиновые подушки, после чего снимаем фланец приемной трубы со шпилек фланца каталитического коллектора.

От управляющего датчика концентрации кислорода отсоедините колодку с питающими проводами, а так же от диагностического.

Отжав отверткой усики, от теплоизоляционного щитка механизма рулевого управления, отсоединяем держатели жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков кислорода.

Снимите хомут поддерживающего кронштейна каталитического коллектора.

Теперь снимаем кронштейн катколлектора, выкрутив два болта его крепления к блоку цилиндров.

Выкручиваем гайку нижнего крепления задней распорки впускного коллектора, после чего откручиваем болт нижнего крепления передней распорки.

• Далее выкручиваем гайку верхнего крепления передней распорки.
• После чего со шпильки снимаем наконечник провода.

• Теперь можно снять переднюю распорку и ее резиновую демпферную втулку.
• Выкручиваем гайку верхнего крепления задней распорки.

• Снимите заднюю распорку.
• Торцовым ключом выкручиваем гайку крепления к впускному коллектору кронштейна соединительной трубы системы охлаждения двигателя.

• Снимаем кронштейн соединительной трубы.
• Теперь выкручиваем две задние гайки крепления впускного и каталитического коллектора к головке блока.

Снимаем теплоизоляционный щиток и плоские шайбы со шпилек.

В передней части двигателя выкручиваем две гайки, которые одновременно являются креплением для транспортного рыма и теплоизоляционного щитка, после чего снимаем рым и щиток.

Выкручиваем две передние гайки крепления коллектора к головке.
Снимите гайки и установленные под ними плоские шайбы

Обратите внимание, шайбы отличаются размерами.

• Выкручиваем оставшиеся гайки, после чего сдвигаем коллектор со шпилек и снимаем его с головки блока.
• Снимите старую прокладку.
• Выполните ее замену или какой-либо другой необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

LADA > Kalina

Даже при исправной системе вентиляции картера во впускной коллектор — так эту систему принято именовать в обиходе — попадет определенное количество масла. В этом нет ничего криминального. Со временем герметичность его стыков нарушается и жидкость может просачиваться наружу. Кроме эстетического момента это отражается и на работе мотора. Через щели не только давит масло, но и идет подсос воздуха. Чаще всего это приводит к неровной работе двигателя (небольшому троению) на холостых оборотах.

Технические особенности вставки для Lada Kalina 8V

Промышленность предлагает тюнинговые вставки двух типов, схема каждого из них зависит от расположения труб. Более того, каждая конструкция предназначена для определенного силового агрегата:

1. Вставка 4-1 устанавливается на форсированные моторы с диапазоном оборотов от 5 000 до 10 000 об/мин. конструктивно подходит только для 16-клапанных моторов.
2. Вставка 4-2-1 работает в более широком диапазоне и считается «низовой». Возможно прибавление мощности мотора на величину около 3-5%. Именно эту модель чаще всего ставят на ВАЗ 1118.

Поскольку на этой вазовской машине не получится поставить предварительный пламегаситель , то придется тщательно подойти к вопросу выбора вставки. Процесс установки детали не займет много времени, если выполнить все рекомендации.