Замена впускного коллектора на приорe

Как снять ресивер на Приоре

Инструменты, которые могут пригодиться:– голова 10;– ключ на 13;– Отвертка.

Для снятия впускного коллектора вам потребуются:

1. В связи с тем, что в последующих шагах инструкции будут манипуляции с электропроводкой, необходимо снять минусовую клемму АКБ.
2. Следующим шагом будет снятие пластикового кожуха (крышки) с корпуса мотора. Это сделано для того, чтобы он не мешал вам во время работы.
3. Далее необходимо снять питание с четырех катушек зажигания и разобрать их. Для этого вытащите контактные детали. Возьмите головку на 10 (или гаечный ключ того же размера) и открутите стопорный болт на каждой катушке. Просто потяните катушки вверх с необходимой силой. Теперь их можно удалить. Сами свечи снимать не нужно; они не помешают снятию. С другой стороны, желательно воспользоваться ситуацией и проверить ее состояние (зазор и качество искры).
4. Следующая наша задача – разобрать дроссельный узел. Ресивер нельзя снять, не сняв его. Чтобы снять бабочку и предотвратить утечку излишков антифриза из патрубков системы охлаждения, ее предварительно необходимо подготовить (открутить крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью). Чтобы снять ускоритель, нужно отсоединить все подключенные к нему патрубки, в том числе отвечающие за подачу воздуха (гофру) и охлаждение. Для снятия самого узла необходимо отвернуть две крепежные гайки гаечным ключом или головкой на 13. Теперь узел вместе с прокладкой можно снять и одновременно осмотреть и, при необходимости, очистить.
5. На этом этапе найдите и снимите вентиляционную трубку картера. Для этого ослабьте затянутый зажим с помощью плоской отвертки и потяните его на себя.
6. Следующим шагом является разборка рамы щупа для проверки уровня масла. Он прикреплен к винту, который следует открутить.
7. Теперь самое главное – снять ресивер с предыдущих 16 трубок. Это не так сложно, как кажется. Первым делом нам нужно открутить гайки с трех соединительных болтов на стыке блока и коллектора. Удобнее работать из ремонтной ямы или на лифте, предварительно разобрав защиту днища автомобиля. Далее вам нужно будет открутить две дополнительные гайки.
8. пора перейти в моторный отсек и открутить два специальных болта крепления, расположенных слева и справа от корпуса ствольной коробки.
9. Затем ствольную коробку можно аккуратно снять.
10. В зависимости от типа и конфигурации компонентов двигателя может потребоваться отвинтить, повернуть или удалить любой компонент, который не позволяет вытащить приемник (например, гидроусилитель руля или генератор).

Установка ресивера на Приору

Как обычно, установка осуществляется зеркально снятию, однако при ее производстве необходимо быть крайне внимательным и не повредить корпус ресивера.  Крайне важно завести устанавливаемую деталь отверстиями в соединительные шпильки блока цилиндров, после чего коллектор направляется и в места крепления на двигателе. Небольшие, но важные моменты для установки:. Небольшие, но важные моменты для установки:

Небольшие, но важные моменты для установки:

• всегда очищайте или смазываете уплотнительные резинки, установленные на местах соприкосновения ресивера и блока цилиндров;
• должным образом затягивайте гайки в местах соединений элементов.

Лада Приора Универсал с Турбинкой › Бортжурнал › Смена ресивера на Stinger

Наконец дошли руки до замены стандартного пластикового ресивера на ресивер от Stinger. Хотел не просто поставить ресивер, а сделать замеры, сравнить результаты.Установка:

Снятие стандартного ресивера прошло достаточно гладко. Пришлось снимать генератор, но эту процедуру я делал в прошлый раз и уже установил нижний болт удобнее, задом на перед.

Далее примерил новый ресивер, вставать на шпильки он не хотел, упирался в кронштейн генератора, пришлось поработать болгаркой.

Ресивер от Stingera не комплектовался шпильками для крепления дросселя, но взять их со штатного ресивера не удалось, на нем оказалась только одна шпилька, а вторым оказался болт.

Пришлось изготовить шпильку из подходящего болта.

Врезал штуцеры ГБО в свободные места. На этот раз поближе к цилиндрам, как мне и советовали.

Когда начал притягивать ресивер на место, обнаружил, что крайние болты оказались слишком длинные, они не притягивали края, их шайбы свободно вращались. Подложил под них дополнительные шайбы и гроверы. Когда уже начал ставить генератор, обнаружил, что он упирается в один из рогов ресивера. Снимать ресивер еще раз, не было никакого желания, оставил так, генератор сейчас закреплен только на нижний болт и притянут приводным ремнем.

Следующая проблема, возникла с корпусом воздушного фильтра, со штатной гофрой он смещался слишком назад, где для него совсем не было места. Удалось впихнуть его вверх ногами и подключить через старую, обрезанную гофру от девятки.

Масляный щуп мне так и не удалось запихнуть на свое место даже изогнув трубку. Временно заткнул дырку пробкой, а в дальнейшем собираюсь поставить туда короткий щуп от 8кл. Проверять уровень масла теперь будет очень неудобно.

Сравнение результатов:

Сделал замеры Массового Расхода Воздуха и Циклового Наполнения на штатном ресивере и затем на Stingere. Я решил взять не отдельные, пиковые значения, а средние значения в диапазонах по 500 оборотов, думаю так будет точнее. Замеры производились в разные дни, погода была почти одинаковой, а вот положение корпуса воздушного фильтра и его воздухозаборника стало другим, думаю это внесет погрешности в измерения.

Как видим, эффект от ресивера есть, но только в верхнем диапазоне, после 5000 оборотов. На средних же оборотах, получился провал. По ощущениям, я доволен, машина стала гораздо резвее на верхах, тяга стала более равномерной во всем диапазоне (нет подхвата в середине и провала в конце).

PS:

Далее хочу сделать такой же замер по 52 дросселю, а то кто то говорит что ставить нужно обязательно, кто то говорит что толку от него нет.PPS: Сразу предупреждаю, чтобы не было вопросов по абсолютным цифровым значениям, нас интересуют лишь относительные результаты. А сравнивать цифры измеренные на разных машинах, в разное время, разными ДМРВ — не корректно.

источник

Как уменьшить количество потребления горючего

Разобравшись, какие бывают нормы расхода топлива у Газели 405 и сравнив их с показателями расхода топлива своего автомобиля, вы, в случае превышения, можете значительно уменьшить количество потребляемого топлива на 100 км пробега, придерживаясь всего лишь некоторых правил. Следует:

• своевременно осуществлять проверку всех систем и узлов Газели и вовремя выполнять их ремонт;
• пользоваться только качественными горюче-смазочными материалами и топливом;
• придерживаться основных правил по эксплуатации Газели 405 с инжекторным двигателем;
• при отсутствии достаточного опыта в обслуживании инжекторных моторов обращаться к специалистам СТО;
• снизить до минимума пользование кондиционером, дальним светом и всеми другими дополнительными приборами;
• проводить тюнинг Газели после определенного количества километров пробега.

Снятие и установка впускного коллектора

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Разъемы жгута проводов системы впрыска топлива

Разъем жгута проводов указан стрелкой.

Места нанесения герметика на сопрягаемые поверхности

Места нанесения герметика указаны стрелками.

Снятие с коллектора топливной магистрали и вентилей впрыска

Вентиль впрыска указан стрелкой.

ДВИГАТЕЛИ ОНС

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять провод массы с аккумулятора.

2. Слить охлаждающую жидкость.
3. Отсоединить от коллектора вакуумные
трубки. Количество трубок зависит от модели и оборудования.

4. Снять разъемы жгутов топливных
форсунок на ближайшем к перегородке конце трубопровода.

5. Отсоединить под коллектором провод
датчика контрольной лампочки давления масла.

6. Ослабить хомуты и снять с коллектора
магистраль, измеритель потока воздуха и трубопровод.

7. Снять крышку распределителя
и отсоединить высоковольтные провода.

8. Отвинтить две гайки и снять опору,
идущую от коллектора к правой стороне головки цилиндров.

9. Отвинтить четыре болта и снять
опору, которая соединяет основание коллектора с левой стороной блока.

10. Отвинтить скобу троса акселератора
и сдвинуть ее в сторону.

11. Отсоединить трубку подачи топлива
от топливного кронштейна и возвратную трубку от регулятора давления
топлива.

12. Отсоединить от коллектора шланг
системы охлаждения.

13. Отвинтить шесть гаек и болтов
крепления коллектора (указан стрелками) и снять его. К одной из шпилек
дополнительной гайкой может быть подсоединен провод заземления.

14

Осторожно снять с головки блока
цилиндров коллектор вместе с присоединительными деталями. Если распределитель
мешает снятию, отвинтить переднюю шпильку коллектора или снять распределитель. 15

15

Снять с головки блока цилиндров
прокладку.

16. Установка производится в последовательности,
обратной снятию. На сопрягаемые поверхности нанести слой герметика.

ДВИГАТЕЛИ DОНС

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять провод массы с аккумулятора. 2. Слить охлаждающую жидкость. 3. Отсоединить шланги охлаждения от корпуса термостата и впускного коллектора. 4. Отсоединить воздухозаборный патрубок от передней части впускного коллектора. 5. Отсоединить от впускного коллектора шланги вентиляции картера и вакуумные шланги. 6. Отсоединить трос акселератора. 7. Снять со свечей зажигания высоковольтные провода и сдвинуть их в сторону. 8. Отсоединить провода от выключателя вентилятора радиатора, датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя и датчика измерения температуры. 9. Снять разъем датчика положения дроссельной заслонки. 10. Снять топливные форсунки. 11. Отвинтить 10 болтов и 2 гайки крепления коллектора к головке блока цилиндров и аккуратно снять впускной коллектор. Снять прокладку. 12. Извлечь 2 пластиковые свечные прокладки из гнезда в головке цилиндров. 13. Установка производится в последовательности, обратной снятию. Залить жидкость в систему охлаждения и проверить обороты холостого хода и содержание СО.

ДВИГАТЕЛИ V6Выпускное соединение системы охлаждения на впускном трубопроводе
двигателя V6

Порядок затягивания болтов крепления впускного коллектора двигатели V6

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять провод массы с аккумулятора. 2. Слить охлаждающую жидкость. 3. Снять крышку рычага дросселя. 4. Ослабить хомуты и сдвинуть в сторону магистраль измеритель потока воздуха-коллектор. 5. Снять шланг вентиляции картера. 6. Снять верхний шланг радиатора и шланг отопителя от выходного отверстия на передней части трубопровода. 7. Отсоединить разъемы от клапана оборотов холостого хода, датчика измерения температуры, датчика измерения температуры охлаждающей жидкости и датчика положения дроссельной заслонки. Отсоединить жгут проводов топливных форсунок. 8. Отсоединить от рычага трос акселератора. На моделях с автоматической трансмиссией также отсоединить трос kick-down или разъем. 9. Отсоединить трубки подачи и возврата топлива. 10. Снять высоковольтные провода и распределитель зажигания. 11. Отвинтить восемь болтов и снять камеру избыточного давления. 12. Отвинтить семь болтов и снять крышки головки блока цилиндров. 13. Отсоединить от впускного коллектора обводной шланг водяного насоса. 14. Отвинтить восемь болтов и снять впускной коллектор. 15. Снять впускной коллектор вместе с регулятором давления, топливным кронштейном и кожухом корпуса дросселя. 16. Установка производится в последовательности, обратной снятию. На сопрягаемые поверхности нанести слой герметика.

Замена и монтаж впускного коллектора Лада Приора 8 и 16 клапанов

Рано или поздно автомобиль необходимо ремонтировать. Где-то замену нужно выполнять планово, где-то нет. Но каждый автовладелец встречается с подобной проблемой.

Сразу же возникает вопрос: какой ремонт реально провести самостоятельно, а где необходимо ехать в автосервис? Благодаря просторам Интернета всю необходимую информацию даже с видеоинструкцией можно найти быстро.

Главной функцией коллектора является распределение воздуха по цилиндрам двигателя, а также там смешивается топливно-воздушная смесь. И если своевременно не проводить диагностику работы воздушной системы, и не обращать внимания на симптоматику, это может привести к более серьезным поломкам двигателя.

Определяем, подсасывает ли двигатель воздух

Прежде чем начать снятие больше половины частей двигателя, чтобы добраться до коллектора, следует проверить другие части воздушной системы. А уже после проводить полный тюнинг машины. Нужно в первую очередь осмотреть все шланги и прокладки, расположенные и на блоке цилиндра.

Самым распространенным методом поиска подсоса воздуха является опрыскивание шлангов обычной водой, если на одном из них присутствует отверстие, то обороты двигателя при попадании воды снизятся.

Подробная инструкция снятия впускного коллектора на Приоре нового образца

Снимать детали обязательно нужно с остывшего двигателя. По времени займет где-то час, при условии, что вы хоть немного разбираетесь в системе впрыска. Обязательно следует соблюдать последовательность действий:

• в первую очередь нужно демонтировать дроссель. Нет, необходимости полностью его снимать, просто отведите узел, соединяющий его с коллектором, вбок. Также надо снять заслонку дросселя, чтобы все тщательно почистить;
• отключите приводной дроссельный тросик от коллектора;
• отсоедините разъемы друг от друга, чтобы убрать провода с катушек зажигания;
• на распределительном вале разъедините датчиковые провода;
• отключите все провода адсорбера;
• отключите вакуумный шланг тормозного усилителя, идущий к коллектору;
• после отвинтите хомут и уберите вентиляционный патрубок;
• открутите саморез направляющей трубки указателя уровня масла;
• выньте щуп с направляющей трубкой;
• используя головки и ключ на десять, открутите гайки и болты крепления модуля выпуска и катушек с 1-2-3 цилиндров;
• демонтируйте катушки;
• потом нужно отвинтить коллекторные крепления;
• сдвиньте его вперед и снимайте коллектор.

Другие работы по замене деталей на Приоре

Чтобы между фланцами головки блочных цилиндров и дроссельного узла у коллектора была хорошая герметизация, там устанавливаются уплотнительные кольца.

Но прежде чем поставить на место коллектор, следует заткнуть отверстия каналов впуска заглушкой. Во избежание попадания лишнего мусора при зачистке мест посадки новых колец, необходимо аккуратно выровнять уплотнительные кольца, чтобы они плотно легли на место.

Выполнять замену колец можно самостоятельно, главное – делать все по инструкции и поставить на место детали в обратном снятию порядке.

Carro Lada Priora › Бортжурнал › Промывка форсунок и «снятие ресивера 21126 двигателя с кондиционером…»

Всем привет!Вот и настало долгожданное время очередного БЖ!Решил промыть форсунки, ничего не подсказывало это сделать. Что ж, просто нужно и пробег скоро приблизится, так сказать, к заветным сотням.А потом через ресивер стал замечать влажность над аппарелью, вроде где-то сифонит, все было покрыто маслянистым мхом.Что ж, я решил разобраться с этим и все промыть, заменив все уплотнительные кольца и прокладки. Я начал снимать ствольную коробку и столкнулся с трудностями в ее разборке, все из-за того, что левый болт крепления ствольной коробки труднодоступен из-за того, что генератор и его кронштейн сдвинулись вверх

Для меня это было неожиданностью, после мучений я решила поставить все на место и дома подробно изучить подход к этой проблеме…Прочитав несколько постов в инете, сегодня совершил экскурсию номер два) Я снял генератор с держателя, и только после этого был хоть какой-то доступ к болту, как-то победив его, я принялся за остальное.

Потом перед моими глазами открылся срач! Срач, видимо из трех мест, это идет из-под крышки клапана, под топливным ресивером / рейкой и из-за лопнувшей вдоль трубы трубы вентиляции картера (кто видит ее летящую на низкой околоземной орбите, с уважением))

Ну это все на потом, для начала промыть форсунки, кстати скат с головы как-то легко слетел, кольца подтянулись, помяли не зря полезли)) ггг))Я промыл его через всем известную систему шприцем на 5 кубиков, очистителем карбюратора и батареей. Я не фотографировал все, что происходит. Первые три форсунки промыли хорошо, после непродолжительной продувки спрей стал таким, каким должен быть, а вот четвертая форсунка при подаче давления в системе начала трусливо ссать! Йопта! Да даже вкусно в открытом виде, после цикла полоскания не сразу, но все вернулось на круги своя)) Вуаля) «Ну прям и правда не зря» – внутренним голосом успокаивала себя)Доволен собой и через несколько веков своим помощником

Начал чистить двигатель от меха…Какой бардак!

это также более или менее

Было решено разобрать клапанную крышку и еще раз смазать

Вот где я закончил) и все бросил…сижу тут думаю совместить этот мини ремонт с заменой катализатора на вставку 4-2-1…, прошивка, может замена ремня ГРМ и роликов, потому что пока покупал ничего не менял…

Описание конструкции

Система выпуска отработавших газов

а – без нейтрализатора б – с нейтрализатором в – схема прохождения отработавших газов 1 – кронштейн крепления приемной трубы 2 – прокладка 3 – приемная труба 4 – подушка подвески глушителя 5 – дополнительный глушитель 6 – хомут соединения труб глушителей 7 – основной глушитель 8 – задняя подушка подвески глушителя 9 – датчик кислорода (лямбда-зонд)

10 — трехкомпонентный нейтрализатор 11 – корпус дополнительного глушителя 12 – впускная перфорированная труба 13 – глухие перегородки 14 – выпускная перфорированная труба 15 – корпус основного глушителя 16 – левая перфорированная труба 17 – передняя глухая перегородка 18 – средняя глухая перегородка 19 – задняя глухая перегородка 20 – задняя перфорированная труба 21 – правая перфорированная труба

Система выпуска состоит из выпускного коллектора, приемной трубы 3, дополнительного 5 и основного 7 глушителей. Выпускной коллектор и кронштейн крепления приемной трубы 1 для 8-клапанных двигателей (2110 и 2111) взаимозаменяемы с деталями от «Самары». Система выпуска двигателя 2112 отличается выпускным коллектором и приемной трубой.

На большинстве автомобилей, оснащенных системой впрыска, приемная труба – с датчиком кислорода (лямбда-зондом). В системе выпуска этих автомобилей дополнительно устанавливается трехкомпонентный нейтрализатор. Глушители и нейтрализатор – неразборные узлы и при выходе из строя должны заменяться новыми.

Выпускной коллектор отлит из чугуна. Между ним и головкой цилиндров установлена металлоармированная термостойкая прокладка. К выпускному коллектору на четырех шпильках (для двигателя 2112 — на шести) крепится приемная труба. Соединение уплотнено термостойкой прокладкой. Приемная труба изготовлена из нержавеющей стали. Она крепится к силовому агрегату с помощью кронштейна с прижимом, охватывающим обе отводные трубы.

С фланцем трубы дополнительного глушителя или нейтрализатора (для моделей, где он предусмотрен) приемная труба соединена шарнирно. Между фланцами находится металлографитовое кольцо со сферической наружной поверхностью. Внутренняя поверхность фланцев – также сферическая, а стянуты они подпружиненными болтами, что позволяет трубе глушителя перемещаться (без потери герметичности) относительно приемной трубы при колебаниях силового агрегата относительно кузова.

Для уменьшения шума и лучшей теплоизоляции кузова дополнительный глушитель имеет защитный кожух. Для автомобилей с нейтрализатором дополнительный глушитель выпускается с укороченной передней трубой.

Нейтрализатор предназначен для уменьшения выбросов в атмосферу оксида углерода, оксидов азота и несгоревших углеводородов. Для этого служат два керамических блока со множеством пор, покрытых так называемыми катализаторами дожига: родием, палладием, платиной. Проходя через поры нейтрализатора, оксид углерода превращается в малотоксичный углекислый газ, а оксиды азота восстанавливаются до безвредного азота. Степень очистки газов в исправном нейтрализаторе достигает 90-95%. Для нормальной работы нейтрализатора состав отработавших газов (в частности, содержание в них кислорода) должен находиться в строго заданных пределах. Эту функцию выполняет контроллер, определяя количество подаваемого топлива в зависимости от показаний датчика кислорода (см. раздел Система управления двигателями ВАЗ-2111, -2112).

Нейтрализатор и датчик кислорода весьма чувствительны к соединениям свинца – и тот, и другой быстро «отравляются» и перестают работать, что, соответственно, ведет к увеличению выбросов токсичных веществ. Поэтому, если ваш автомобиль оснащен нейтрализатором, категорически запрещается его эксплуатация, даже кратковременная, на этилированном бензине. Также причиной выхода из строя нейтрализатора может стать неисправная система зажигания. При пропусках искрообразования несгоревшее топливо, попадая в нейтрализатор, догорает и спекает керамику, что может привести к полной закупорке выпускной системы и остановке (или сильной потере мощности) двигателя.

Основной глушитель располагается после дополнительного и соединяется с ним при помощи уплотнительного кольца с хомутами (как на «Самаре»). Глушители подвешены к кронштейнам кузова на четырех резиновых подушках.

Как снять ресивер на Приоре

Инструменты, которые могут пригодиться: — головка на 10; — ключ на 13; — отвертка.

Для снятия впускного коллектора потребуется:

1. В связи с тем, что в следующих шагах инструкции будут происходить манипуляции с электропроводкой, необходимо снять минусовую клемму аккумуляторной батареи.
2. Следующим шагом будет снятие пластикового экрана (крышки) с корпуса двигателя. Это делается для того, чтобы он не мешал вам при проведении работ.
3. После чего, необходимо снять питание с четырех катушек зажигания и демонтировать их. Для этого выдернете контактные фишки. Возьмите головку на 10 (либо ключ того же размера) и открутите по одному крепящему болту на каждой катушке. Просто вытягивайте катушки по направлению вверх, прилагая необходимые усилия. Теперь их можно извлечь. Сами свечи зажигания вынимать не требуется, они снятию не помешают. С другой стороны, целесообразно воспользоваться ситуацией и проверить их состояние (зазор и качество искры).
4. Нашей следующей задачей является демонтаж дроссельного узла. Без его снятия ресивер не извлечь. Чтобы снять дроссель и избежать вытекания лишнего тосола из патрубков системы охлаждения, нужно предварительно подготовиться (раскрутить крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью). Для снятия дросселя необходимо отсоединить все присоединенные к нему патрубки, в том числе отвечающие за подачу воздуха (гофру) и охлаждение. Для того чтобы снять сам узел, необходимо ключом или головкой на 13 раскрутить две гайки крепления. Теперь узел вместе с уплотнительной накладкой можно извлечь, а заодно осмотреть и при необходимости почистить.
5. На данном этапе, найдите и снимите шланг вентиляции картерных газов. Для этого ослабьте затянутый хомут при помощи плоской отвертки потяните его на себя.
6. Следующим шагом будет демонтаж конструкции щупа для проверки уровня масла. Он крепится на одном винте, который и следует открутить.
7. Теперь самое главное – снять ресивер приора 16 клапанов. Сделать это не так сложно как кажется. Первым делом нам понадобится открутить гайки с трех соединительных болтов на стыке блока и коллектора. Удобнее всего работать из ремонтной ямы либо используя подъемник, предварительно демонтировав защиту днища автомобиля. После чего, вам останется отвернуть две дополнительные гайки.
8. Самое время переместиться в подкапотное пространство и раскрутить два специальных крепежных болта которые находятся справа и слева корпуса ресивера.
9. После чего ресивер можно аккуратно снимать.
10. В зависимости от вида и комплектации узлов в вашем двигателе, может понадобиться раскрутить, повернуть или снять какой-либо узел, который препятствует извлечению ресивера (например, гидроусилитель руля или генератор).