Проверка и наладка зазоров в клапанном механизме лада самара

Что необходимо для притирки

Процесс притирки выполняется при демонтированной головке блока цилиндров. Поэтому кроме инструментов для притирки клапанов автовладельцу также понадобится инструмент для демонтажа ГБЦ. Как правило, это обычные слесарные ключи, отвертки, ветошь. Однако также желательно иметь и динамометрический ключ, который понадобится на этапе обратного монтажа головки на место. Необходимость в нем возникает, поскольку крепежные болты, держащие головку на ее посадочном месте, должны быть закручены с определенным моментом, который как раз и можно обеспечить лишь при помощи динамометрического ключа. В зависимости от того, какой будет выбран способ притирки клапанов — ручной или механизированный (о них немного позже), отличается и набор инструментов для работы.

Непосредственно для выполнения притирки клапанов автовладельцу понадобится:

• Ручной держатель клапана. В автомагазинах или автомастерских имеются в продаже уже готовые такие изделия. Если вы по каким-либо причинам не хотите или не можете купить подобный держатель, то его можно изготовить самостоятельно. Как его сделать, рассказано в следующем разделе. Ручной держатель клапана используется при ручной притирке клапанов.
• Паста для притирки клапанов. В большинстве случаев автовладельцы покупают уже готовые составы, поскольку в настоящее время этих средств в автомагазинов достаточно много, в том числе по разным ценам. В крайнем случае можно сделать подобный состав и самостоятельно из абразивной стружки.
• Дрель или шуруповерт с возможностью реверса (для выполнения механизированной притирки). Как правило, притирка выполняется в обе стороны вращения, поэтому дрель (шуруповерт) должна вращаться как в одну, так и в другую стороны. Также можно воспользоваться ручной дрелью, которая сама по себе может вращаться в одном и другом направлении.

• Шланг и пружинка. Эти устройства необходимы для выполнения механизированной притирки. Пружинка должна иметь невысокую жесткость, и диаметр на два-три миллиметра больше диаметра стержня клапана. Аналогично и шланг, чтобы его можно было впритык надеть на стержень. Также для его закрепления можно воспользоваться маленьким хомутом. Еще необходим какой-нибудь недлинный металлический стержень по диаметру аналогичный стержню поршня, чтобы он также впритирку подходил для резинового шланга.
• Керосин. Его используют в качестве очистителя и впоследствии для проверки качества выполненной притирки.
• «Шарошка». Это специальное приспособление, предназначенное для снятия поврежденного металла в посадочном гнезде клапана. Такие приспособления продаются в готовом виде в автомагазинах. В настоящее время в автомагазинах можно найти эту деталь практически для любого двигателя (тем более для распространенных автомобилей).
• Ветошь. Впоследствии с ее помощью нужно будет вытереть насухо обработанные поверхности (заодно и руки).
• Растворитель. Нужен для очистки рабочих поверхностей.
• Скотч. Является нужной составляющей при выполнении одного из методов механизированной очистки.

Приспособление для притирки клапанов

Если у автовладельца нет возможности/желания покупать заводское приспособление для притирки клапанов своими руками (вручную), аналогичное устройство можно сделать самостоятельно с помощью подручных средств. Для этого понадобится:

• Металлическая трубка с полостью внутри. Ее длина должна составлять около 10…20 см, а диаметр внутреннего отверстия трубки должен быть на 2…3 мм больше, чем диаметр стержня клапана двигателя.
• Электродрель (или шуруповерт) и сверло по металлу диаметром 8,5 мм.
• Контактная или газовая сварка.
• Гайка и болт диаметром 8 мм.

Алгоритм изготовления устройства для притирки клапанов будет следующим:

• С помощью дрели на расстоянии около 7…10 мм от одного из краев необходимо просверлить дырку указанного выше диаметра.
• С помощью сварки необходимо приварить гайку ровно над просверленным отверстием. При этом работать нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу на гайке.
• Вкрутить болт в гайку так, чтобы его край достал внутренней поверхности противоположной от отверстия стенки трубки.
• В качестве рукоятки для трубки можно либо загнуть противоположный кусок трубы под прямым углом, либо же доварить еще один кусок трубы или любой другой металлической детали, похожей по форме (прямой).
• Выкрутить болт обратно, а в трубку вставить стержень клапана, и с помощью болта зажать его крепко с помощью гаечного ключа.

Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов двигателя 0,8 л

Замер и регулировку зазоров клапанов проводим на холодном двигателе.

Для удобства работы рекомендуем снять корпус воздушного фильтра (см. «Снятие корпуса воздушного фильтра», с. 79).

Отсоединяем шланг вентиляции картера от штуцера на крышке головки блока цилиндров.

Шестигранником «на 5» отворачиваем шесть винтов крепления крышки головки блока цилиндров (три из них расположены в передней части крышки, три — в задней)…

В пазу крышки остается резиновая прокладка. Снимаем ее…

…и проверяем на наличие трещин, Замятин, разрывов.

Если прокладка повреждена или потеряла эластичность, заменяем ее новой.

Снимаем верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма», с. 57).

Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия, аналогично установке для двигателя 1,0 л (см. «Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов», с. 55).

Плоским щупом проверяем тепловой зазор между стержнем клапана и регулировочным винтом. В этом положении коленчатого вала проверяем и регулируем зазоры следующих клапанов:

• впускной и выпускной клапаны 1-го цилиндра;

• впускной клапан 2-го цилиндра.

• выпускной клапан 3-го цилиндра Зазор должен находиться в пределах 0,15±0,02 мм для впускных клапанов и 0,32±0,02 мм — для выпускных.

Если величина теплового зазора отличается от указанного значения…

…ключом «на 12» ослабляем затяжку контргайки, удерживал регулировочный винт от проворачивания отверткой.

При ослабленной гайке вращаем регулировочный винт и проверяем щупом зазор. При замере щуп должен перемещаться в зазоре с небольшим усилием. Устанавливаем нужный зазор и затягиваем контргайку, удерживая регулировочный винт отверткой. Поворачиваем коленчатый вал на 360°, при этом поршень первого цилиндра будет находиться в ВМТ в конце такта выпуска. Вторая метка на зубчатом шкиве распре делительного вала должна распей ложиться напротив треугольной метки на задней крышке ремни ГРМ, как и на двигателе 1,0 л (см «Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов» с. 55).

В этом положении коленчатого вала проверяем и при необходимости регулируем зазоры следующих клапанов:

По окончании регулировки устававливаем снятые детали и узлы в обратной последовательности.

Регулировка клапанов

Клапаны являются важной частью двигателя и их правильная работа имеет большое значение для эффективности и долговечности двигателя. Регулярная регулировка клапанов помогает поддерживать оптимальный зазор между клапаном и клапанным уплотнением, что обеспечивает правильный расход топлива, улучшенную мощность и минимизирует износ клапанов и клапанных уплотнений

Для регулировки клапанов на двигателе ЯМЗ-236 следуйте следующей пошаговой инструкции:

1. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ) сжатия. Для этого вращайте коленчатый вал в направлении вращения двигателя, пока не установите метку ВМТ на маховике двигателя.
2. Снизьте давление в системе питания, открыв кран на топливном фильтре или сняв патрубок входного топливного насоса.
3. Снимите крышку головки цилиндров двигателя и найдите нужные клапаны.
4. Постепенно регулируйте зазор клапанов с помощью специального инструмента (клапанного мерной полки или шаблона) и подкручивайте гаечный ниппель вентиля, чтобы достичь оптимального зазора.
5. Проверьте зазор клапанов с помощью инструмента и при необходимости отрегулируйте зазор с помощью гаечного ниппеля.
6. Повторите процесс для всех оставшихся клапанов.
7. Выключите кран на топливном фильтре или установите патрубок на входной топливный насос.
8. Установите крышку головки цилиндров двигателя.

После этой регулировки рекомендуется запустить двигатель и проверить его работу.

Важно помнить, что неправильная регулировка клапанов может привести к неисправностям в работе двигателя. Поэтому, если вы не уверены в своих навыках или опыте, лучше обратиться к специалистам или инженерам-механикам для выполнения этой процедуры

Регулировка тепловых зазоров клапанов

Устройство двигателя на автомобилях ВАЗ 2109-2108 таково, что приходится иногда, хоть и не часто, регулировать зазоры клапанов. Конечно, эта процедура немного отличается от моделей ВАЗ «классика», так как в данном случае необходимо подбирать по толщине регулировочные шайбы. Именно из-за этого эта операция немного более трудоемкая. Также, для выполнения данного типа обслуживания, понадобится специальное приспособление, так называемая рейка. Более полный перечень необходимых инструментов приведен ниже:

• приспособление для регулировки
• трещотка и головка на 10
• длинногубцы или пинцет
• отвертка крестовая
• набор щупов плоских
• регулировочные шайбы

Прежде чем приступать к выполнению этой процедуры, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

Стоит также иметь ввиду, что описанные регулировочные работы обязательно должны проводиться при температуре двигателя не более 20-25 градусов, то есть на полностью холодном (в летнее время).

Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов двигателя 0,8 л

Замер и регулировку зазоров клапанов проводим на холодном двигателе.

Для удобства работы рекомендуем снять корпус воздушного фильтра (см. «Снятие корпуса воздушного фильтра», с. 79).

Отсоединяем шланг вентиляции картера от штуцера на крышке головки блока цилиндров.

Шестигранником «на 5» отворачиваем шесть винтов крепления крышки головки блока цилиндров (три из них расположены в передней части крышки, три — в задней)…

…и снимаем крышку.

В пазу крышки остается резиновая прокладка. Снимаем ее…

…и проверяем на наличие трещин, Замятин, разрывов.

Если прокладка повреждена или потеряла эластичность, заменяем ее новой.

Снимаем верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма», с. 57).

Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия, аналогично установке для двигателя 1,0 л (см. «Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов», с. 55).

Плоским щупом проверяем тепловой зазор между стержнем клапана и регулировочным винтом. В этом положении коленчатого вала проверяем и регулируем зазоры следующих клапанов:

• впускной и выпускной клапаны 1-го цилиндра;

• впускной клапан 2-го цилиндра.

• выпускной клапан 3-го цилиндра Зазор должен находиться в пределах 0,15±0,02 мм для впускных клапанов и 0,32±0,02 мм — для выпускных.

Если величина теплового зазора отличается от указанного значения…

…ключом «на 12» ослабляем затяжку контргайки, удерживал регулировочный винт от проворачивания отверткой.

При ослабленной гайке вращаем регулировочный винт и проверяем щупом зазор. При замере щуп должен перемещаться в зазоре с небольшим усилием. Устанавливаем нужный зазор и затягиваем контргайку, удерживая регулировочный винт отверткой. Поворачиваем коленчатый вал на 360°, при этом поршень первого цилиндра будет находиться в ВМТ в конце такта выпуска. Вторая метка на зубчатом шкиве распре делительного вала должна распей ложиться напротив треугольной метки на задней крышке ремни ГРМ, как и на двигателе 1,0 л (см «Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов» с. 55).

В этом положении коленчатого вала проверяем и при необходимости регулируем зазоры следующих клапанов:

• выпускного 2-го цилиндра;

• впускного 3-го цилиндра.

По окончании регулировки устававливаем снятые детали и узлы в обратной последовательности.

Регулировка зазоров клапанов и замена прокладки клапанной крышки на Chevrolet Aveo 1,2 л. В12S1

Если замерзает конденсатор в вентиляционных шлангах, то это приводит к тому, что прокладочка снизу крышки клапанов выдавливается давлением, и появляется утечка. Чтобы устранить эту проблемы, следует сменить эту прокладочку, и по ходу нужно будет заняться настройкой (регулировкой) зазоров клапанов и меток на шкивах. В представленном отчете с фотографиями мы рассмотрим, как самостоятельно отрегулировать клапаны и сменить прокладки крышечки клапанов на автомашине Шевроле Авео с движком на бензине 1,2 л B12S1.

Этот процесс трудоемок, но не сложен. Смены понадобится:

1. Головка на 17 и на 10 или простой накидной ключик на всё те же 10 и 17;
2. Шестигранник на пять;
3. Простой гаечный ключик на 12;
4. Комплект щупов и простая ровная и в виде креста отвертка;

• на холодном движке — Впуска 0.15±0.02; Выпуска 0.2±0.02.
• на горячем — Впуска 0.25±0.02; Выпуска 0.3±0.02.

На этом фото утечка по причине выдавливания прокладки. Сменять то мы будем ее.

Новенькая прокладка клапанной крышечки.

Нужные для работы предметы.

Сперва разъединяем провода с высокими вольтами от зажигательного модуля, разъемчик с низкими вольтами и вентиляционные шланги картера.

Отвинтить 4 болтика кожуха ремешка ГРМ и 8 болтиков крышки клапанов, после снять их.

Номера на цилиндрах идут от кожуха ремешка ГРМ в таком порядке: что рядом с радиатором — клапана выпуска, подальше -впуска. После провернуть коленчатый вал влево, поставить поршень 1-го цилиндрика в мертвую зону наверху. Совместить меточки на шкиве и кожухе.

Меточек на шкиве два. 1-для первого цилиндрика, 2 — для 4-го. Различить их легко, на шкиве пять спиц, меточка для первого цилиндрика расположена посередине спиц — «в разгоне» а для четвертого на величине спицы. Меточки друг к другу находятся на 180 градусах. Проверить зазор на клапане впуска первого цилиндрика.

Если нужно, отрегулировать зазор.

Также сделать для первого и второго клапана впуска и клапана выпуска третьего цилиндрика. Затем провернуть коленчатый вал га 36- градусов, распределительный вал свернется на 180 градусов (совместить вторую меточку) и проверить зазоры на клапане впуска третьего цилиндрика, клапане впуска четвертого цилиндрика и клапане выпуска второго цилиндра, и клапане выпуска четвертого цилиндра. Как завершите регулировать, собрать все в обратном порядке. Новенькую прокладку вставить в особые пазы. Затянуть крышечку и на это закончили.

Зазоры клапанов ⇐ Canter. Дизельный двигатель

Сообщение shinshik » 27 мар 2011, 11:46

Сообщение nindzia » 31 мар 2011, 20:26

Сообщение Kostyan_72 » 31 мар 2011, 20:47

Сообщение nindzia » 31 мар 2011, 21:39

в твоем вложении все показано и описано ,если двс у тебя схожий как и на картинке то значит один вал .я так понимаю тебе с таблицей не ясно.объясню на словах :прежде чем начать регулировку нагрей машину до рабочей температуры далее поддомкрать заднее левое колесо ну можешь и всю поднять дело твое и включи 5скорость далее сними крышку клапанов,открути форсунку с первого цилиндра и вставь туда что нибудь типа спицы! чтобы тебе не отвлекаться каждый раз- пусть кто нибудь крутит колесо а ты определяй вмт в такт сжатия клапанов и ставь зазор на обоих клапанах 0.35 мм далее 3-ий клапан и 6 -зазор тот же .теперь надо снова прокрутить колесо на 360градусов и регулировать на такт сжатия клапанов 7,8,4,5.усё.

Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: в твоем вложении все показано и описано ,если двс у тебя схожий как и на картинке то значит один вал .я так понимаю тебе с таблицей не ясно.объясню на словах :прежде чем начать регулировку нагрей машину до рабочей температуры далее поддомкрать заднее левое колесо ну можешь и всю поднять дело твое и включи 5скорость далее сними крышку клапанов,открути форсунку с первого цилиндра и вставь туда что нибудь типа спицы! чтобы тебе не отвлекаться каждый раз- пусть кто нибудь крутит колесо а ты определяй вмт в такт сжатия клапанов и ставь зазор на обоих клапанах 0.35 мм далее 3-ий клапан и 6 -зазор тот же .теперь надо снова прокрутить колесо на 360градусов и регулировать на такт сжатия клапанов 7,8,4,5.усё.

Замена ремня ГРМ Рено Сандеро 1.6 (Рено Логан 1.6) 16 клапанов

Замена ремня ГРМ в 16-клапанном моторе Sandero/Logan довольно сложная процедура, поэтому для её осуществления запаситесь терпением и вниманием. Для начала фотография 16-клапанного привода ГРМ для общего понимания конструкции и устройства

• 1 – зубчатый шкив коленчатого вала
• 2 – ремень привода ГРМ
• 3 – натяжной ролик
• 4 – зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов
• 5 – зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов
• 6 – обводной ролик
• 7 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости

Для замены ремня привода ГРМ нужно снять правую опору силового агрегата, правый грязезащитный щиток моторного отсека, кстати для удобства процесса работу желательно выполнять на яме, эстакаде или подъемнике. Откручиваем верхнюю крышку привода ГРМ. Затем откручиваем нижнюю крышку привода ГРМ. Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива коленвала. Снимаем шкив и нижнюю крышку.

Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра. Для проворачивания коленчатого вала вворачиваем на место болт крепления шкива коленвала, с помощью него и будем проворачивать двигатель не снимая ремня.

Для определения положения распределительных валов необходимо извлечь две резинометаллические заглушки из отверстий в левом торце головки блока цилиндров. Под заглушками находятся концы распредвалов со специальными пазами. Смотрим фото

Вот в эти пазы необходимо вставить специальную металлическую пластину, которая заблокирует распредвалы от проворачивания. Пазы должны быть в горизонтальном положении, как на фото.

Теперь необходимо заблокировать коленвал 16-клапанного двигателя от прокручивания. Для этого в Сандеро или Логан предусмотрено специальное технологическое отверстие с пробкой, в блоке цилиндров под датчиком сигнализатора аварийного давления масла. Откручиваем заглушку и вкручиваем туда подходящий по резьбе болт. Главное, что бы резьба у этого болта была не менее 75 мм. Этот болт и блокирует коленчатый вал от проворачивания в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров.

После того, как мы заблокировали распредвалы и коленвал в ВМТ первого цилиндра, можно снимать старый ремень ГРМ и ставить новый. Сразу скажем, что при замене ремня необходимо менять натяжной и обводной ролики. Ослабляем гайку натяжного ролика и специальным гранником соответствующего размера ослабляем натяжение ремня. С помощью этого же гранника при установке нового ремня ГРМ натягиваем ремень. Смотрим фото.

После замены и регулировки натяжения ремня не забудьте вывернуть болт из блока цилиндров, который удерживал коленвал от прокручивания, а так же снять пластину, которая удерживала распредвалы от прокручивания. Еще одна важная вещь, при установке нового ремня ГРМ Логан/Сандеро 1.6 16V, на котором нанесены стрелки, ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня. А ремень, как и все шкивы вращаются по часовой стрелке.

Данная инструкция пригодится многим владельцам различных моделей Рено. Поскольку двигатель Renault К4М 1.6 16-клапанов с ремнем ГРМ устанавливают на Логан, Сандеро, Сандеро Степвей, Дастер, Меган, Флюенс и другие модели французского производителя.

Пошаговая инструкция по проведению регулировки

В моделях с 16 клапанами регулировка не требуется, так как в них данная процедура выполняется гидрокомпенсаторами в автоматическом режиме. Необходима регулировка клапанов Рено Логан, имеющим 8 клапанов в четырехцилиндровом моторе.

Проводится процедура при полностью охлажденном моторе. В противном случае из-за расширения металла результат замеров будет не информативным и понадобится повторный ремонт.

Для быстрого охлаждения можно использовать обычный домашний вентилятор. Если такой возможности нет, необходимо оставить автомобиль с выключенным двигателем на ночь. После 12 часового простоя можно приступать к измерению зазоров и устранению несоответствий.

Прежде чем начинать ремонт, нужно убедиться, что натяжение ремня ГРМ находится в пределах нормы. При отклонении от стандарта необходимо подтянуть или ослабить ремень до нужных параметров.

Шаг 1

Освободить доступ к крышке головки блока цилиндров. Для этого следует снять корпус воздушного фильтра. Процедура проводится с использованием отвертки и ключа на 10. Сам фильтр при необходимости продувают сжатым воздухом или меняют на новый.

Чтобы демонтировать фильтр, нужно отсоединить патрубок воздухозаборника и выкрутить четыре удерживающих корпус винта. Далее аккуратно приподнимают фильтр. Образовавшийся проем позволяет отсоединить трубку адсорбера и снять шланг сапуна. Фильтрующий элемент откладывают в сторону недалеко от области ремонта.

Шаг 2

К следующему этапу необходимо отнестись с максимальной серьезностью. Именно он обеспечивает безопасность дальнейших манипуляций

Следует осторожно снять фиксаторы высоковольтных проводов со свечей. Затем открепить разъем модуля зажигания и шланг вентиляции картера

Шаг 3

Осторожно отвести с места проведения процедуры шланг адсорбера и убрать провода с края клапанной крышки, освобождая к ней доступ. Тщательно удалить всю пыль и мелкий сор при помощи сжатого воздуха

Это предотвратит попадание инородных тел в механизм газораспределения после открытия крышки.

Шаг 4

Трубчатым ключом, нужно выкрутить 4 болта, удерживающих крышку клапанной системы. Затем аккуратно снять ее и отложить в сторону.

Шаг 5

Машину нужно поставить на ручник и включить пятую передачу. Установить домкрат позади правого переднего колеса. Привести устройство в положение, при котором колесо окажется вывешенным.

Шаг 6

Вручную неторопливо прокрутить поднятое колесо. При этом нужно внимательно контролировать момент, когда появится буква F на шестерне распределительного вала (нужно контролировать клапаны первого цилиндра). Это период наибольшего удаления кулачка от рабочей части рычага.

Шаг 7

На данном этапе следует максимально ослабить контргайку регулировочного болта. Болт необходимо зафиксировать пассатижами, предотвратив незапланированное проворачивание. Разместить щуп нужного размера в свободном пространстве между краями клапана и регулировочного винта.

Шаг 8

Зафиксировав контргайку, предотвращая проворачивание, плоскогубцами затянуть болт. Затягивать необходимо до момента, пока щуп еще двигается в зазоре, но уже с незначительным усилием.

Шаг 9

Зафиксировав болт, поджать контргайку. Проверить, как двигается щуп в зазоре. Если инструмент основательно зажат или перемещается слишком легко, повторить предыдущий шаг. Нужно добиться, чтобы щуп можно было передвигать, прикладывая лишь небольшое усилие.

При финальной затяжке регулировочный болт может немного приподниматься (на доли мм). Это нужно учитывать при проведении процедуры.

Шаг 10

Если отрегулировать клапаны не удается, стоит провести ревизию на предмет выработки. Для этого выкручивают болт и внимательно осматривают рабочую поверхность. Если присутствует значительная впадина, болт необходимо заменить на новый, так как провести качественную регулировку не удастся. Также стоит осмотреть резьбу на деталях регулировочного узла. Возможно, и там что-то нуждается в срочной замене.

Шаг 12

Проворачивая колесо, последовательно изменяют положение распределительного вала и повторяют процедуру на других клапанах.

Шаг 15

Запустить двигатель и проверить качество регулировки. Контроль проводится в разных режимах. Во время работы не должно наблюдаться посторонних шумов, постукиваний или вибраций.

Спарк М300 регулировка клапанов мотор B10D1 и B12D1

Доброго Максим. В прошлом году так и не смог к Вам приехать. Пробег 115000.

@Мастерская Механика опять нужно сопоставить отпуск у жены и очередь.

Добрый день. Приезжайте в этом году.

Добрый день! А толкатели можно у Вас заказать?

Добрый день. Толкатели мы не продаём.

Подробне как установили грм сепи пожалусто

Здравствуйте сколько такая работа будет стоить?

Работа с материалами 10т.р.

Короче двигатель изобретали наркоманы.

@Роман Колпаков Выставлять фазы можно тремя способами; по меткам на цепи и звёздочкам, по меткам на корпусе и звёздочкам, по индикаторам.

Какие стрелки какие метки на цепи есть три звена другого цвета вот они и есть метки непозорь мастеров как снял распред и цепь не снимая передней крышки натяжитель внизу разредить невозможно он работает за Счёт давления масла непозорь пожалуй

Вы просто сложных моторов не видели. Нормальный мотор, ресурс большой.

Разблокировка цепи не отображена

Масло жрет от завода этот движок зараза такой

Эти моторы не склонны к расходу масла. Мы эти моторы обслуживаем и ремонтируем с 2008года. Либо масло заливаете не подходящее, либо проблема с залёгшими кольцами у вас.

Я хоть и не моторист, но стрелочки на крышке указывают как нужно эту крышку ставить.

Эту крышку наоборот не поставить, физически не получится.

Добрый вечер. Как на этом моторе снимается топливная рампа. Снимите видео как нибудь.

Добрый день. У рампы 4 точки крепления, крепления, 3 гайки и один болт.

Иваааан как вы регулировали клапан?Не хочешь показать. Вопше не снимайте ролик.А где бур машинка

@Мастерская Механика где-то 100 150 спарк м 300 разобрал и не видел разных толкател все одинаковый я из Узбекистана и я не узбек а Каракалпак .

Нам не нужна бур машина, так как имеем все размеры толкателем, и регулярно пополняем запас.

Максим.А было дело так: — в конце октября загорелся чек, ну я его как следовало раньше просто удалил.На работу каждый день туда 42 км и обратно 42 км. Прошло еще пару дней, утром снова загорелся чек. и машину застряло на оборотах. двигатель работает на 3-х котлах.Почесал репу и поехал на работу. пройдет:-думал я!!Итог таков, равон р4 2018 г.в., после 5 тыш поставил газ и забыл. до этого самого момента, пробег 74000. началось!! Решение: 1. Свечи поменял сам. на выходе изменений нет. 2. Поменял местами катушки. нет. 3. Съездил к дилеру на Сормовской. за диагностику, промывку инжектора содрали 5600, проблема не решена.4. Записался к доверенному слесарю у которого часто обслуживал свои авто. нет.5. Прогорел клапан. попал. а нет думаю:-интернет ответит! 2 суток сидел в ютубе, что только не посмотрел!!Нашел этот канал, позвонил 2 ноября, записался на 30 в конец очереди.Сегодня забрал..доволен как удав. Ещё раз спасибо Максиму за работу.

Процесс регулировки

Открыв капот, первым делом стоит выкрутить свечи: вращать коленчатый вал будет гораздо удобнее. Также демонтируется все, что помешает снятию клапанной крышки: кронштейн тросика газа, патрубки вентиляции картера.

Далее снимаем саму клапанную крышку, открутив две фасонные гайки по краям. Отделять крышку лучше аккуратнее, чтобы не повредить прокладку и уплотнения шпилек.

В восьмиклапаннике ВАЗ 2110 два кулачка открыты, и иллюстрировать работу проще на втором цилиндре. Однако постели распредвалов не будут мешать и на остальных цилиндрах.

При работе рядной четверки каждые два цилиндра работают в противофазе – когда в верхней мертвой точке (ВМТ) первого цилиндра кончается такт сжатия, то в четвертом поршень также находится в верхней точке, но в конце такта выпуска. Аналогично и во втором-четвертом, но с разницей на пол-оборота коленчатого вала. Для нас же это значит, что мы за один раз измерим зазор в двух клапанах:

Градусы поворота коленвала	Выпускной клапан	Впускной клапан
40-50	1	3
220-230	5	2
400-410	8	6
580-590	4	7

Номера кулачков, под которыми измеряется зазор, указаны считая от шкива распредвала.

Для начала работы устанавливаем шкив распредвала по меткам (выступ на шкиве напротив выступа на кожухе). Шкив вращаем по часовой стрелке накидным ключом или головкой с трещоткой.

В момент совпадения меток 1 и 4 цилиндры выставляются в верхней мертвой точке. Однако у любого реально существующего двигателя фазы впуска и выпуска не только шире одного такта (90 градусов по коленвалу или 180 по распредвалу), но и смещены относительно мертвых точек. Поэтому в вышеприведенной таблице и указаны точки, когда кулачки встают на толкателях строго затылками. Можно было бы измерять зазор и без такой точности – затылок кулачка имеет форму дуги, центр которой совпадает с осью вращения распредвала, но никто не застрахован от неравномерно изношенного или изначально неточно обработанного распредвала.

Для отсчета углов удобно использовать зубцы шкива: 3 зуба по распредвалу приблизительно равны 50 градусам по коленвалу.

Выставив распредвал, измеряем щупами зазоры в паре клапанов: в первом случае под первым и третьим кулачками. Начиная от щупа толщиной 0,2 мм, перебираем пластины из набора, пока очередная не начнет входить в зазор без ощутимого усилия, но с едва ощутимым натягом. Полученный зазор записываем. Номинальный зазор для впускного клапана – 0,2 мм, для выпускного – 0,35 мм (выпускные клапана нагреваются при работе двигателя сильнее, и для компенсации их удлинения зазор дается больше).

Если измеренный зазор «уплыл», извлекаем регулировочную шайбу с помощью приспособления, отжав толкатель и подцепив шайбу тонким предметом. Возможно, перед этим придется провернуть толкатель для удобства пазом к себе.

Теперь рассчитайте толщину шайбы, которая нужна. Проще, если извлеченная шайба имеет маркировку на нижнем торце (именно поэтому они и укладываются при установке маркировкой вниз), а верхний торец не имеет ощутимых следов износа. Тогда достаточно добавить к маркированной толщине разницу между измеренным зазором и номинальным. Например, если зазор на выпускном клапане измерен в 0,5 мм, а шайба в толкателе стояла номиналом 2,2 мм, то новая должна иметь толщину 2,2+(0,5-0,35)=2,35 мм. Если же маркировка на шайбе стерта или неразборчива, заметен износ – лучше замерить ее толщину микрометром.

Проверив и установив зазоры на двух клапанах, проворачиваем распредвал и переходим к следующей паре. Главное при этом не забывать то, что работа неизбежно будет связана с маслом на руках – не допускайте попадания на ремень ГРМ, который после контакта с маслом долго не прослужит.

Если же Вы решили совместить замену ремня ГРМ с регулировкой клапанов ВАЗ 2110, то поступите иначе. Сначала, не снимая старый ремень ГРМ, вымеряем все зазоры и записываем их на бумаге. Затем выставим ГРМ вновь по метке на распредвале и снимем ремень, после чего снимем и распредвал, отвернув болт шкива и сняв постели. После этого доступ ко всем толкателям очень прост.

Регулировочные шайбы извлекаем строго по порядку, считывая или измеряя их толщину. Затем, руководствуясь измеренным зазором, подбираем нужную шайбу и только после установки шайбы в один толкатель переходим к следующему.

У такого метода есть дополнительный плюс: можно заодно оценить состояние шеек распредвала, его постелей и сальника. На моторе с приличным пробегом (или даже «свежем», но без надлежащего ухода) можно, например, встретиться с задирами и наволакиванием алюминия на шейки.

В этом случае лучше начать с ремонта «по факту», а уж потом сделать ТО.