Доработка термостата на ваз 2110 и 2112. приводим охлаждение впорядок

Как удалить пробку из системы охлаждения на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание! Кстати воздушная пробка в системе образуется в основном из-за того, что в пустой бачок охлаждающей жидкости новая жидкость заливается очень резко и поэтому воздух не успевает выйти наружу и появляется воздушная пробка в системе!

Способ 1: Для начала отложите в сторону отвёртку которую вам нужно было взять с собой и попробуйте на своём автомобиле проделать вот такую вот операцию:

1) Сперва открутите и тем самым полностью снимите крышку, которая закрывает расширительный бачок охлаждения.

2) Затем разыщите в подкапотном пространстве подводящий и отводящий шланг жидкости, они оба подсоединены к радиатору, просто один из них находится выше а другой чуть пониже, на фото внизу они указаны под цифрой 8:

Примечание! Так вот на эти самые шланги вам и нужно будет резко нажать, поэтому возьмите и понажимайте на них некоторое время и после чего проверьте удалиться ли пробка из системы или же нет! (Когда будете заводить автомобиль, проследите за тем чтобы пробка расширительного бачка у вас была закрыта)

Способ 2: Это то же очень лёгкий и удобный а так же действенный способ, для этого:

1) В начале операции поездите и разыщите какую ни будь большую горку, к примеру так же может подойти та же самая эстакада для осмотра машины, а так же может подойти просто высокая горка, так вот когда вы всё это найдёте поставьте автомобиль таким образом, чтобы он встал как говориться мордой вверх (Чем выше, тем лучше) и после того как вы поставите машину, дайте ей спокойно на нейтральной передаче поработать некоторое время (2-3 минуты).

Примечание! Если не помогает, то в таком случае повторите данную операцию, но при выполнении хорошенько прогазуйте педалью газа!

2) Когда пробка будет удалена, рекомендуется залить жидкость в бачок до требуемого уровня, а после заливки заверните пробку которая закрывает расширительный бачок до упора.

Примечание! До дури заворачивать пробку тоже не нужно, а именно когда пробка уже начнёт идти тяжело прекратите затяжку!

Способ 3: И самый последний и самый действенный способ, для того чтобы можно было убрать пробку, а именно:

1) В начале ослабьте чуть затяжку хомута, шланга отвода охлаждающей жидкости и после чего понемногу попытайтесь его отсоединить от штуцера.

Примечание! Если в системе пробка действительно есть, то либо из самого шланга, либо из штуцера жидкость не будет выходить вообще, поэтому если вы отсоедините шланг и жидкость у вас негде не течёт то в таком случае проделывайте операцию далее, если будет надо так же закройте пальцем отверстие из которого вытекает жидкость!

2) Далее когда шланг отсоединён, залейте в бачок саму жидкость и в этот же момент из того шланга который вы удерживаете в руке у вас должна будет политься жидкость.

Примечание! Если из шланга жидкость побежала, то это говорит о том что пробка вышла из системы и поэтому данный шланг аккуратно установите на своё место, после чего прогрейте двигатель до рабочей температуры и включите печку на максимум, если воздух из неё будет дуть горячий то это говорит о том что пробка из системы вышла, а если воздух будет дуть тёплый то в таком случае проделайте операцию далее!

3) Следом если жидкость не пошла из шланга а бачок уже заполнен до отметки MAX, то в таком случае сядьте в автомобиль (Лучше попросите кого ни будь) и заведите его и сразу же закройте шланг пальцем и ждите пока из данного шланга не начнёт течь жидкость.

Примечание! В том случае если жидкость пойдёт не из шланга а из штуцера, тогда и его пальцем закройте и дождитесь того когда всё таки пойдёт жидкость именно из шланга, а после того как жидкость пойдёт то в таком случае проделайте далее операцию следую пункт 2 и примечанию в этом пункте, то есть установите шланг на штуцер и проверьте систему на наличие пробок!

Кстати если данная операция не получится со шлангом отвода охлаждающей жидкости, то в таком случае повторите точно такую же операцию то есть «», со шлангом подвода охлаждающей жидкости, он находится на против, на фото ниже человек ослабляет хомут крепления данного шланга:

Доработка термостата на ВАЗ 2110 и 2112. Приводим охлаждение впорядок

Скачать PDF

Часто автолюбителями производится доработка термостата на ВАЗ 2110 и 2112, это связано с техническими особенностями данной детали. Как правило, доработать термостат необходимо для достижения более эффективной работы отопителя, также такая работа позволит вам минимизировать риск перегрева двигателя. Вот поэтому в основном и работают с этим элементом системы охлаждения. Имеется несколько методов, которые применяются для решения подобной задачи, в итоге водитель выбирает наиболее удобный для него вариант. В целом, любой из способов приводит к положительному эффекту. Ниже рассмотрим основные особенности термостатов, а также самые простые и надежные методы по их тюнингу.

Доработка термостата на ВАЗ 2110 и 2112, является несложной работой. Но, после ее проведения вы значительно увеличите комфортабельность салона. Пожалуй, это основная цель при проведении подобных работ. Но, вместе с этим, разобравшись в принципе работы системы охлаждения, вы сможете без особых проблем выявлять все возможные неисправности, а также устранять их.

Схема управления двигателем ВАЗ-21124

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллер M7.9.7): 1 — катушки зажигания; 2 — форсунки; 3 — контроллер; 4 — главное реле; 5 — предохранитель, соединенный с главным реле; 6 — реле электровентилятора системы охлаждения; 7 — предохранитель, соединенный с реле электровентилятора системы охлаждения; 8 — реле электрического топливного насоса; 9 — предохранитель, соединенный с реле электрического топливного насоса; 10 — датчик массового расхода и температуры воздуха; 11 — датчик положения дроссельной заслонки; 12 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 14 — датчик кислорода; 15 — датчик детонации; 16 — датчик положения коленчатого вала; 17 — регулятор холостого хода; 18 — блок управления иммобилайзера; 19 — индикатор состояния иммобилайзера; 20 — датчик фаз; 21 — датчик скорости автомобиля; 22 — модуль электрического топливного насоса с датчиком уровня топлива; 23 — датчик контрольной лампы давления масла; 24 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; А — колодка, присоединяемая к жгуту проводов салонной группы АБС; Б — колодка диагностики; В — колодка, присоединямая к жгуту проводов кондиционера; Г — к выводу «+» аккумуляторной батареи; Д — к колодке жгута проводов боковых дверей; Е — колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов; G1, G2 — точки заземления; I — порядок условной нумерации штекеров в колодке блока управления иммобилайзера; II — порядок условной нумерации контактов в колодке диагностики.

Полезное: Схема и распиновка блоков предохранителей автомобилей ВАЗ

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-3 (контроллер M7.9.7): 1 — катушки зажигания; 2 — форсунки; 3 — контроллер; 4 — главное реле; 5 — предохранитель, соединенный с главным реле; 6 — реле электровентилятора системы охлаждения; 7 — предохранитель, соединенный с реле электровентилятора системы охлаждения; 8 — реле электрического топливного насоса; 9 — предохранитель, соединенный с реле электрического топливного насоса; 10 — датчик массового расхода и температуры воздуха; 11 — датчик неровной дороги; 12 — датчик положения дроссельной заслонки; 13 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 14 — регулятор холостого хода; 15 — управляющий датчик кислорода; 16 — диагностический датчик кислорода; 17 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 18 — датчик детонации; 19 — датчик положения коленчатого вала; 20 — блок управления иммобилайзера; 21 — индикатор состояния иммобилайзера; 22 — датчик фаз; 23 — датчик скорости автомобиля; 24 — модуль электрического топливного насоса с датчиком уровня топлива; 25 — датчик контрольной лампы давления масла; 26 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; А — колодка, присоединяемая к жгуту проводов салонной группы АБС; Б — колодка диагностики; В — колодка, присоединяемая к жгуту проводов кондиционера; Г — к выводу «+» аккумуляторной батареи; Д — к колодке жгута проводов боковых дверей; Е — колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов; G1, G2 — точки заземления; I — порядок условной нумерации штекеров в колодке блока управления иммобилайзера; II — порядок условной нумерации контактов в колодке диагностики.

Характеристика ДТОЖ

Для начала рассмотрим основные характеристики регулятора, который часто называют датчиком включения вентилятора. Начнем с принципа функционирования.

Принцип работы

В основе конструкции детали лежит термистор-резистор, изменяющий уровень сопротивления в зависимости от температурного режима. Сам термистор установлен в стальной корпус с нанесенной резьбой на него. Непосредственно к корпусу подключена задняя пластмассовая часть устройства, в которой находятся контакты, необходимые для подключения проводов питания. Один из этих контактов плюсовой и он идет от ЭБУ, второй — это минус, который подключается к кузову.

Для того, чтобы датчик температуры двигателя мог работать, он питается от напряжения в 5 вольт. Напряжение подается от ЭБУ посредством резистора с постоянным сопротивлением. Так как сам по себе термистор ДТОЖ имеет отрицательный температурный коэффициент, при увеличении температурного режима параметр сопротивления на нем начнет падать. Кроме того, понижаться будет и напряжение, которое на него поступает. В результате снижения ЭБУ производит расчет температуры силового агрегата, а соответствующие показания передаются на панель приборов. Включаться регулятор должен с включением зажигания.

Где находится?

Если вы являетесь владельцем ВАЗ 21124, вам наверняка будет интересно узнать, где находится регулятор температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ. На Ладах 12-го семейства расположение этого устройства довольно простое — как видно по фото, оно установлено в металлическую выпускную магистраль охладительной системы на ГБЦ. Находящийся здесь регулятор включения вентилятора ВАЗ позволяет точно определить температуру расходного материала, поскольку по этой магистрали проходит антифриз.

В каких случаях необходимо менять?

Если регулятор температуры ВАЗ ломается, расходный материал в системе будет превышать точку кипения и, соответственно, антифриз будет превращаться в пар. В конечном итоге это приводит к перегреву силового агрегата, а сам пар будет выбрасываться в воздух через различные отверстия, имеющиеся в системе.

Как известно, антифриз всегда находится под давлением, поэтому если на ВАЗ 2112 датчик стал барахлить, крышку расширительного бачка нужно открывать максимально аккуратно. В противном случае выплеснувшийся хладагент может оставить ожоги на коже. В целом контроллер температурного режима двигателя ВАЗ представляет собой довольно надежную деталь, которая выходит из строя сравнительно нечасто.

Но, как и любое другое устройство, у такого регулятора есть определенные дефекты, которые приводят к его поломке:

пропадает контакт на внутренней плате устройства;
появляются пробои в изоляции регулятора (автор видео — Василий Калугин).

Что касается основных симптомов поломки детали, то ее выход из строя можно определить по таким признакам:

Не включается вентилятор. Как известно, вентилятор активируется при нагреве мотора, также он может включаться и после того, как ДВС будет заглушен. Если вентилятор не включается, это может свидетельствовать не только о поломке контроллера, но и об окислении контактов питания. Поэтому в первую очередь необходимо произвести диагностику подключения вентилирующего устройства и при необходимости зачистить контакты от окисления.
Еще один симптом — мотор перестает нормально запускаться, особенно часто проблемы проявляются при наступлении холодов.
При езде на не прогретом силовом агрегате выхлоп будет плохим.
Еще один признак — появление пара из-под двигателя, это уже говорит о его перегреве.
На транспортном средстве может увеличиться расход потребляемого горючего.

Как показывает практика, при появлении таких признаков обычно замена контроллера системы охлаждения не требуется. По факту проблема обычно заключается в плохом контакте или повреждении проводов, в некоторых случаях это может быть утечка хладагента. Так что сначала нужно произвести визуальную диагностику устройства на наличие дефектов или повреждений.

Технические особенности

На «десятках» и «двенашках» встречаются 2 типа термостатов. Они различаются количеством отверстий, через которые пропускается охлаждающая жидкость. В базовой комплектации используется вариант с 5 отверстиями, но такие термостаты имеют один существенный недостаток, они ограничивают прогрев печки.

Стоит отметить, что в продаже можно найти термостаты старого и нового образца. Основным различием у них является возможность разобрать деталь. До 2003 года автомобили комплектовались только разборными термостатами, после стали устанавливаться неразборные варианты. Технически они практически не различимы, могут быть взаимозаменяемыми. Но, для некоторых видов тюнинга следует использовать только термостаты старого образца.

В задачу термостата входит регулировка потоков охлаждающей жидкости. При низкой температуре используется только малый круг, поэтому термостат закрыт. Как только происходит, нагрев до определенной температуры, он срабатывает, и охлаждающая жидкость пускается через радиатор. Все это позволяет быстро прогревать двигатель, но при этом эффективно бороться против его перегрева

Стоит обратить внимание, что некоторые способы тюнинга несколько увеличивают время прогрева мотора

Смена охлаждающей жидкости строго по регламенту ТО

Жидкость охлаждения важно часто менять, чтобы предотвратить поломку двигателя, т.к. от времени работы она утрачивает свои свойства, и подвергается нагреву

Для проведения работ по смене антифриза или тосола, необходимо знать важные составляющие:

Знать период, в который можно использовать жидкость для охлаждения, тосол 2-а года, антифриз 5-ть лет.
Контролировать пробег для замены жидкости, как правило, от 20000 до 40000.
Проверять состояние жидкости, обращая внимание на цвет, если цвет изменился после эксплуатации, соответственно жидкость обязательно подлежит замене.

Конечно, лучшим вариантом выбора будет антифриз в качестве жидкости охлаждения, т.к. у него больший срок годности в отличие от тосола, система меньше изнашивается. Но ценовой показатель на тосол значительно дешевле.

Промывая систему охлаждения необходимо:

Слить из системы всю охлаждающую жидкость, плотно прикрутить пробки и залить дистиллированную воду до максимальной метки.
Завести двигатель и разогреть до достижения рабочего температурного показателя.
Пусть он работает на оборотах примерно 3000. Обязательно контролируйте движение температурной шкалы двигателя, чтобы избежать перегрева.
Затем глушите и оставляете на минут 7, после этого выливаем воду из системы. В случае загрязнения воды процедуру повторяем, до достижения эффекта чистой воды.

Лада 2110 Зелёнка › Бортжурнал › Доработка термостата н/о по методу Никифорова или как сделать Ваз 2110 теплее с минимальными доработками

К поиску по интернету подтолкнула первая зима за рулем десятки (2014/2015) и заклинивший термостат на большом круге… Пока разобрался что к чему, как с этим жить и что делать прошла зима))) осенью 2015 решил запилить теплую печку, так как летом потек радиатор печки и пришлось менять на аналогичный, то печку нового образца установить задушила жаба, тогда на просторах интернета наткнулся на тему по поводу перестановки шлангов по методу некоего Никифорова — в статье упоминалось что с завода с такой доработкой идут уже ШНивы и Гранты (ни в той ни в другой на холодную сидеть не доводилось, поэтому о прогреве судить точно не мог… Так как данный метод подходит исключительно для термостатов нового образца (проще говоря 6 дырочных) решил заменить заклинивший термостат.Итак, мною были преобретены:1) Термостат фирмы Фенокс (бюджет как ни как был ограниченный) хотя от себя добавлю что был в шоке в процессе сборки выяснилось что уплотнительного кольца между корпусом и крышкой элемента просто не существует — при сборке оттуда начало сочится, пришлось бережно сливать антифриз, мазать герметиком, затягивать и по новой заливать, благо антифриза было про запас…2) Антифриз красный, феликс, g12+ (нахрена? как-ниюбудь, когда будет время запилю статью со всеми антифризами и смыслами добавлять такой дорогой антифриз в отечественное авто)3) Патрубок печки газели метражом, 1,8 м, как называется правильно сказать не могу, просто искал термостойкий, масло/бензо/антифризостойкий шланг 16 мм внутренним диаметром и этот шланг вполне подошел.4)новые «усиленные» хомуты на все снимаемые патрубки в процессе установки5) Промывка системы охлаждения «Лавр»6) Герметик Автосил

Собственно работа заключалась в том что бы слить старый антифриз (когда то он был синим но стал неопределенным цветом) промыть авто сначала водой с промывкой (заданным объемом- нормой), далее промыть проточной водой бачок-блок двигателя, и радиаторы…После, демонтаж старого 5ти дырочного термостата с заклинившей головой, на термостат н/о, замена патрубков отопителя печки (за исключением пароотводящего) также при замене был удален «тройник» система отведения от радиатора отопителя/патрубок из расширительного бачка и их общее вливание в «золотую трубу»

Самое сложное было замена патрубков отопителя радиатора не снимая печки… Можно сказать достали и затянули чудом и благодаря трещетке с длинной вставкой…

Постарался на картинке отобразить схему подключения по методу Никифорова в 2 словах…

Патрубок с раширительного бачка входит в золотую трубу (не смотря на причудливый изгиб под тормозным цилиндром)

Фотографий очень мало (телефон, который был в то время не сохранился и помер несвоей смертью)

После доработки печки, проверил ее в эту зиму(2015/2016) и остался доволен результатом, при температуре -36 градусов на улице машина прогрелась до рабочей температуры минут за 7-8, в салон же теплый воздух начал поступать после того как температура на БК отобразила 39 градусов, т.е. через 1,5-2 минуты…

Смысл всей этой доработки заключается в замыкании радиатора на малом круге обращения до термостата (говоря прямо, горячая ОЖ выходя из двигателя попадает в приносящий патрубок печки, остывает в радиаторе печки, и выходит из выносящего патрубка печки омывает термостат с более низкой температурой- вместо того что бы впадать в золотую трубу) в результате этой доработки салон и двигатель начинает прогреваться быстрее, термостат открываться позже… в машинах с печкой Н/О помимо этой доработки есть еще плюс и в радиаторах отопителя /О которые внутри трубок имеют завихрители и это дает более емкую теплоотдачу…

З, Ы, Может написал непонятно и очень сложно, кому что любопытно спрашивайте, и да под капотом грязно так как фото делались уже после первого снега, каши, грязи, а подкрылок и защитных экранов (кроме защиты двигателя нет, но об этом в другой теме…

Доработка системы охлаждения ваз 2110

Зачем дорабатывать систему охлаждения двигателя Ваз 2110 и делать ее похожей на СОД Лада Калина? В этой статье мы постараемся найти ответ на этот вопрос. Рассмотрим СОД Калины подробнее. Под капотом у нее находится расширительный бачок, откуда по шлангам жидкость уходит на большой круг. Получается, что она не нагревается до отметки 85 градусов по Цельсию.

На радиаторе отопителя мы не наблюдаем пароотводящего шланга, а на основном радиаторе пароотвод начинается после открытия большого круга. В чем же заключается превосходство этой системы по сравнению с охлаждением «десятки»? Во-первых, силовой агрегат нагревается значительно быстрее, а значит и салон прогревается. Во-вторых, давление в новой системе значительно меньше, чем в стандартной системе Ваз 2110, это значит, что расширительный бачок больше взрываться и повреждаться не будет. Нет необходимости часто заливать охлаждающую жидкость.

У системы охлаждения двигателя Калины есть всего лишь один минус, по сравнению с системой Ваз «десятой» модели. Недостаток заключается в частом включении вентилятора без внешнего обдува радиатора. Что потребуется для того, чтобы сделать доработку охлаждающей системы? Для начала нам нужно узнать, какой именно отопитель установлен на машине. А еще нужно вовремя «переобувать» резину, чтобы потом не возникло непредвиденных осложнений. Печка может быть старого или нового образца. Отопитель нового образца имеет большую производительность, в нем есть так называемые «завихрители», а еще размер выхода теплообменников меньше, чем размер их входа. Систему охлаждения двигателя Калины можно установить как на старую, так и на новую печку «десятки». Правда на старом отопителе, в случае установки, придется задросселировать выход, то есть уменьшить ее на 6 мм.

Отопитель, работающий на новой системе, будет отлично функционировать, но только на больших оборотах, то есть во время движения. Если же стоять на месте с заведенным мотором, из воздуховода будет дуть только теплый воздух. В этом случае нужно пару раз нажать на педаль газа и из печки снова пойдет горячий воздух. Оказывается, радиатор системы охлаждения создает своеобразное сопротивление, которое может преодолеть на холостом ходу только стандартная система охлаждения двигателя «десятки».

Как правило, подогрев дроссельного узла в конце концов будет завоздушивать, а через некоторое время печка и вовсе перестанет работать. Какие плюсы от уменьшения размера выхода из печки старого образца? Этим мы затормаживаем движение охлаждающей жидкости в отопителе, соответственно, увеличивается давление в дроссельном узле. Уменьшить диаметр выхода печки можно разными способами, к примеру, слева прикрываем дросселем, а справа — шаровым краном.

В процессе доработки нам потребуются такие материалы, как: Калиновский термостат, два Г-образных патрубка, специальный тройник, заглушка для пароотвода отопителя, заглушка для бачка, хомуты. Все необходимое мы приготовили, пора приступать к доработке системы охлаждения двигателя. В первую очередь меняем пятидырочный термостат от Калины. Бачок переносим на большой круг. Заглушаем пароотвод отопителя, из-за нее затормаживает весь поток, далее закупориваем пароотвод бачка.

Другой вариант доработки — использование шестидырочного термостата. В этом случае полностью скопировать систему Калины не получится, но попробовать можно. Заглушаем шестое отверстие термостата, на выход бачка присоединяем нижний патрубок радиатора, закупориваем пароотвод печки, подбираем оптимальную ширину канала байпаса, выполняем это методом заужения. После окончания доработки систему охлаждения двигателя нужно продуть, то есть удалить оттуда лишний воздух. Далее вытаскиваем патрубок с дроссельного узла, который уходит в обратку. Заливаем в бачок охлаждающую жидкость.

Наблюдаем за штуцерами патрубку дроссельного узла, оттуда должна побежать ОЖ. Если жидкость не поступает, то заводим двигатель и закрываем шланг пальцем. После того, как с патрубка начала течь ОЖ, закольцовываем его, прогреваем машину до рабочей температуры и проверяем работу отопителя на холостом ходу. Если дует горячий воздух, то значит работа выполнена правильно, если же воздух еле теплый, то придется заново вытащить патрубок с дроссельного узла и повторить всю последующую процедуру. В конце проверяем уровень жидкости, при необходимости доливаем ее до нормального уровня.

Подводя итог, отметим, что это далеко не новый метод доработки системы охлаждения двигателя, она зарекомендовала себя с лучшей стороны, вне зависимости от образца отопителя. Так что смысл заниматься этим есть, тем более в последнее время зимы начали быть суровыми и без печки ездить некомфортно.

Насколько актуально и необходимо проводить модернизацию отопителя

Ваз 2110 модернизация печки

Краткий перечень возможных негативных последствий заводской печи ваз:

низкая степень эффективности функционирования, отопитель вроде и функционирует, однако, эффект малозаметен;
влага регулярно скапливается на лобовом стекле;
невооруженным глазом заметы следы течки и т.п.

Чтобы провести модернизацию печи, вначале необходимо:

снять блок печки;
после чего, его необходимо разобрать на отдельные составляющие.

Все функциональные элементы печи соединены друг с другом при помощи болтов.

Проведение модернизации вентиляционной функции печи

Ваз 2110 печка модернизация

Улучшить вентиляцию боковую можно двумя различными способами:

для создания полноценного обдува боковых стекол использовать гофры, выполнив их соответствующую прокладку;
изолировать непосредственно сами боковые окна, создав абсолютную степень изоляции, путём ликвидации всех существующих щелей.

На практике использование гофров весьма относительное понятие, так как их эффект будет заметен лишь ногам пассажиров. Для создания должного продува гофры не подходят, так как они практически не предоставят реального эффекта. В большинстве случаев, после установки гофров, вентиляционные свойства отопителя становятся хуже даже чем до их использования. В частных, особо редкостных случаях, иногда вентиляционные свойства после установки гофр могут не пострадать и остаться на прежнем функциональном уровне.

Заклеить по возможности все щели выглядит намного более практичным и эффективным вариантом решения. Щели, которые необходимо закрыть первостепенным образом:

вначале необходимо ликвидировать щели нижних и верхних панелей;
затем болтовые крепёжные отверстия, для этой цели можно использовать герметизирующее вещество моделин.

После завершения ликвидации щелей, необходимо вплотную заняться заслонкой отопителя. Поскольку именно она контролирует эффективность вентиляционного потока воздуха.

Модернизация заслонки печи

из-за того, что непосредственно сама заслонка прилегает неплотно к отопителю, существенная часть воздуха поступает не по пункту своего функционального назначения;
при помощи герметизирующего вещества клея и двойного скотча, нужно ликвидировать все имеющиеся щели, а задвижку отопителя обклеить двойным скотчем;
изначально сам корпус печи всецело обклеен штатной губкой, которую необходимо изъять, а на её место установить Битопласт 10, иногда можно использовать двойной слой;
огромное количество воздуха теряется именно непосредственно в щели водительского стекла, поскольку её размеры довольно-таки велики, поэтому для её ликвидации нужно использовать пену.

Устройство и принцип функционирования системы охлаждения движка «десятки».

Любая система охлаждения призвана не только охлаждать детали, но и выполнять некоторые другие функции, а именно:

вентиляции и кондиционирования, производя нагрев воздуха в системе отопления;
охлаждения воздуха в турбонаддуве;
охлаждения в АКПП рабочей жидкости;
охлаждения смазки, а точнее масла в данной системе.

Устройство системы охлаждения инжекторного двигателя ВАЗ 2110.

Радиатор отопителя
Пароотводящий шланг радиатора отопителя
Шланг отводящий
Шланг подводящий
Датчик температуры охлаждающей жидкости (в головке блока)
Шланг подводящей трубы насоса
Термостат
Заправочный шланг
Пробка расширительного бачка
Датчик указателя уровня охлаждающей жидкости
Расширительный бачок
Выпускной патрубок
Жидкостная камера пускового устройства карбюратора
Отводящий шланг радиатора
Подводящий шланг радиатора
Пароотводящий шланг радиатора
Левый бачок радиатора
Датчик включения электровентилятора
Электродвигатель вентилятора
Крыльчатка электровентилятора
Правый бачок радиатора
Сливная пробка
Кожух электровентилятора
Зубчатый ремень привода механизма газораспределения
Крыльчатка насоса охлаждающей жидкости
Подводящая труба насоса охлаждающей жидкости
Шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку
Шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка
Датчик температуры охлаждающей жидкости в выпускном патрубке
Трубки радиатора
Сердцевина радиатора

Принцип работы системы охлаждения инжекторного двигателя.

Ежели говорить непосредственно о системе охлаждения ВАЗ 2110, то она является жидкостной, ее циркуляция происходит в принудительном порядке, а заливка осуществляется в расширительный бачок.

Основой для создания жидкости, используемой в данной системе, является вода в совокупности с этиленгликолем. Такая жидкость способна замерзнуть только при максимально низких температурах, а также создавать повышенную температуру кипения. С помощью добавления в нее различных присадок можно увеличить срок работы сальника, а также замедлить процесс коррозии самой системы. Полная заливка жидкости требует последней в объеме 7,8 литра.

Движение же жидкости по всей системе охлаждения ВАЗ 2110 инжектор обеспечивается с помощью центробежного насоса, который закреплен в блоке цилиндров и включается в работу благодаря зубчатому ремню привода ГРМ.

Как известно, жидкость постепенно нагревается от трения рабочих поверхностей деталей. И уже в зависимости от достигнутой температуры жидкости система охлаждения циркулирует изначально по малому кругу, а после нагрева начинает двигаться уже по большому. То есть когда достигается определенная точка нагрева, срабатывает термостат, после чего он открывается и меняет направление движения жидкости. Данный процесс уже регулируют пара клапанов, находящихся в этом термостате. В нем перепускной клапан регулирует движение охлаждающей жидкости по малому кругу, а основной – по большому. Таким образом, при открытии одного из этих клапанов, другой закрывается, и наоборот.

До тех пор пока хорошо двигатель не прогреется, перепускной клапан находится в открытом положении, а жидкость охлаждения перетекает по малому кругу через блок цилиндров, дроссельную заслонку и радиатор обогревателя. Этот отопительный радиатор встроен непосредственно в систему охлаждения мотора, посему, когда жидкость через него проходит, осуществляется обогрев салона автомобиля.

В тот момент, когда происходит нагрев охлаждающей жидкости до 85°С, начинает открываться основной клапан термостата при закрытии перепропускного. В этот момент охлаждающая жидкость проходит одновременно и по малому, и большому кругу. А уже при 102°С – жидкость поступает в радиатор, перетекая при этом только по большому кругу. Там, благодаря потоку воздуха извне происходит ее охлаждение.

Получается, что инжекторная система мотора ВАЗ 2110 устроена таким образом, что если поток воздуха плохо производит охлаждение жидкости, то с помощью сигнала электронного блока управления автоматически включается вентилятор. А в случае сильного нагрева жидкости начинает происходить увеличение ее в объеме, и тогда ее излишки возвращаются назад в расширительный бачок. В данном бачке располагается клапан, который и поддерживает необходимое давление в системе.

Контролировать и проверять уровень охлаждающей жидкости нужно только при холодном силовом агрегате авто. Если заметите регулярное ее уменьшение, то обязательно проверьте всю систему на герметичность. Ну, а полную замену охлаждающей жидкости в ВАЗ 2110 инжектор необходимо делать через каждые 75000 километров пробега.

Основные неисправности системы охлаждения

Раз уж разговор зашел об уменьшении жидкости в системе имеет смысл упомянуть и о других неисправностях связанных с ее работой. Беспокоиться имеет смысл если вы заметите следующие признаки:

Жидкость повышается до очень высоких температур, вплоть до того, что радиатор может закипеть.
Наоборот, низкая температура тосола – в салоне в результате этого зимой будет очень холодно, система отопления в этом случае фактически будет бездействовать.
Насос, охлаждающий инжектор работает очень шумно.

Любая из этих проблем требует срочного вмешательства и устранения. Самостоятельно можно произвести следующие манипуляции. Первым делом проверьте уровень жидкости. Обычно корень всех вышеперечисленных проблем заключается в негерметичности системы, к примеру, это могут быть пробитые шланги или повреждение соединительных деталей, старые прокладки, ну и, наконец, протекающий сальник водяного насоса.

Проверять систему охлаждения имеет смысл на полностью остывшем двигателе. Желательно через несколько часов после полной остановки двигателя. Иначе диагностические мероприятия могут закончиться сильными ожогами. Для проверки потребуется заехать на яму, после чего вооружившись мощным фонариком или светильником можно начинать осмотр. Детали, на которых будут капли или подтеки жидкости, скорее всего, и дают течь

Однако очень важно, что осмотр производился на чистом двигателе, чтобы не спутать обычную дорожную грязь с неисправностями

Особое внимание, кстати, заслуживает датчик температуры – обязательно осмотрите его на наличие внешних повреждений, пусть даже и в профилактических целях

Если же видимых повреждений нет, а проблема сохраняется не стоит самостоятельно разбирать систему охлаждения, лучше доверить ремонт квалифицированным автомеханикам, которые наверняка все сделают качественно.

https://youtube.com/watch?v=EK7_GSpECNo

http://vaz2110-remont.ru/kak-ustroena-sistema-oxlazhdeniya-dvigatelya-vaz-2110.html
https://www.vazzz.ru/sistema-ohlazhdeniya-na-vaz-2110-8-i-16-klapanov-printsip-raboty-osnovnye-neispravnosti/
https://autodont.ru/cooling-system/sistemy-oxlazhdeniya-vaz-2110

Инструкция № 1

Часто случается, что температура двигателя во время его работы не поднимается до оптимальной. Например, на корпусе термостатного устройства отмечено 90 градусов, а температура не выше 85. То эту проблему можно решить с помощью несложной доработки – видоизменения штока. Дело в том, что в процессе открытия термостата шток упирается в крышку. Если же в крышке расширить специальное углубление, то термостат будет срабатывать позже. Поэтому проще заменить шток на болт, подходящего размера.

Вытащить сам шток из крышки.
Просверлить сквозное отверстие на 4,5.
Нарезать внутреннюю резьбу на 5.
Подобрать болт по длине с запасом.
Поставить контргайку на 5 и шайбу с резинкой, для уплотнения.
Установить термоэлемент обратно.
Залить антифриз.
Проверить на практике, отрегулировать начало открытия большого круга на 89 градусов.

Теперь температура будет держаться 90-92 градуса, как и заявлено на корпусе термостата.