Замена выпускного коллектора приоры

Принцип работы выпускного коллектора

Работа выпускного коллектора автомобиля очень простая. Когда водитель заводит мотор (независимо от того, это бензиновый или дизельный агрегаты), в цилиндрах происходит сгорание воздушно-топливной смеси. На такте выпуска газораспределительный механизм открывает выпускной клапан (на цилиндр может быть один или два клапана, а в некоторых модификациях ДВС для лучшей вентиляции полости их даже три).

Когда поршень поднимается к верхней мертвой точке, он выталкивает все продукты горения через образовавшееся выпускное отверстие. Далее поток поступает в приемную трубу. Во избежание попадания горячего выхлопа в полость над соседними клапанами для каждого цилиндра устанавливается отдельная труба.

В зависимости от конструкции эта труба на некотором расстоянии соединяется с соседней, а затем они объединяются в общий тракт перед катализатором. Через каталитический нейтрализатор (в нем вредные для окружающей среды вещества нейтрализуются) выхлоп идет через малый и основной глушители на выхлопную трубу.

Так как данный элемент может в некоторой степени изменить мощностные характеристики двигателя, производители разрабатывают разные типы пауков для моторов.

При удалении выхлопных газов в выпускном тракте образуется пульсация. Во время изготовления этой детали производители стараются спроектировать ее таким образом, чтобы эти колебания были максимально синхронными с волновым процессом, происходящим во впускном коллекторе (в некоторых автомобилях на определенном режиме работы агрегата непродолжительное время для лучшей вентиляции открываются как впускной, так и выпускной клапаны). Когда порция выхлопных газов резко выталкивается в тракт, она создает волну, которая отражается от катализатора и создает вакуум.

Этот эффект достигает выпускного клапана практически в тот момент, когда соответствующий поршень снова выполняет такт выпуска. Этот процесс облегчает удаление отработанных газов, благодаря чему мотору приходится тратить меньше крутящего момента на преодоление сопротивления. Такая конструкция тракта позволяет максимально облегчить удаление продуктов горения топлива. Чем больше оборотов мотора, тем эффективней будет проходить этот процесс.

Однако в случае с классическими выхлопными системами наблюдается небольшая проблема. Дело в том, что когда выхлопные газы создают волну, из-за коротких труб она отражается в соседние тракты (они находятся в спокойном состоянии). По этой причине при открытии выпускного клапана другого цилиндра эта волна создает препятствие выводу выхлопа. Из-за этого мотор задействует часть крутящего момента на преодоление этого сопротивления, и мощность мотора падает.

Симптомы подсоса воздуха

Принцип работы инжекторного двигателя основан на смешивании топлива и воздуха в точных пропорциях, количество поступаемого воздуха в двигатель определяется датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ). Воздух, который не учтен датчиком, а именно тот, что поступает в двигатель после ДМРВ, будет снижать мощность двигателя и вызывать перебои в его работе.

Следует задуматься о проверке двигателя на подсос, если в
работе вашего автомобиля есть хоть один из этих симптомов:

• Потеря мощности;
• Увеличенный расход топлива;
• Плохой или затрудненный запуск ДВС;
• Провалы при резком нажатии на педаль газа;
• Двигатель не развивает обороты свыше 3000
  об/мин;
• Плавающие обороты на холостом ходу;

Все эти симптомы напрямую связаны с подсосом.

Часть 4 из 4: Заполните и прокачайте систему охлаждения

Необходимые материалы

• Охлаждающая жидкость
• раструб

Шаг 1: Заполните систему. Если есть штуцер для выпуска охлаждающей жидкости, откройте его.

Если нет, снимите шланг отопителя в верхней части двигателя и залейте охлаждающую жидкость через бачок. Если охлаждающая жидкость, которую вы слили, старше двух лет, замените ее свежей охлаждающей жидкостью. Продолжайте лить, пока охлаждающая жидкость не потечет из прокачки или шланга, который вы отсоединили.

Шаг 2. Включите обогреватель автомобиля на максимальную мощность.. Установите регулятор температуры на высокий уровень, так как это обеспечит циркуляцию охлаждающей жидкости через сердцевину отопителя автомобиля.

Шаг 3: Запустите двигатель. Доведите автомобиль до рабочей температуры.

Это займет несколько минут. Продолжайте проверять резервуар и продолжайте доливать его по мере снижения уровня. Когда двигатель полностью прогреется, вы должны почувствовать тепло, выходящее из вентиляционных отверстий системы отопления; если нет, продолжайте управлять автомобилем, пока не сделаете это. Так вы узнаете, что система действительно заполнена.

Шаг 4: Установите герметичную крышку. Когда автомобиль полностью прогреется и охлаждающая жидкость находится на нужном уровне, установите на бачок герметичную крышку.

Шаг 5: Завершение работы. Снимите автомобиль с домкрата и выезжайте на тест-драйв, внимательно наблюдая за температурой.

Легко не заполнить систему охлаждения полностью с первого раза. Если вам нужно долить его, обязательно припаркуйте автомобиль и дайте ему остыть, прежде чем открывать крышку бачка.

Преимущества и недостатки установки паука на ВАЗ 2170

После установки на ВАЗ 2170 «паук», владельцы Приоры отмечают следующие положительные изменения в ее работе:

• автомобиль быстрее разгоняется;
• улучшается маневренность машины на дороге;
• звук двигателя напоминает работу мотора спортивного автомобиля;
• двигатель становится мощнее до 10 л.с.;

Тем не менее, часто изменение конструкции выхлопной системы, связанное с установкой паука, может иметь и негативные последствия:

• шумность двигателя часто становится выше и передается в салон автомобиля;
• возникает необходимость перепрошивки электронного блока управления двигателем после установки паука.

Гайки крепления катколлектора к головке блока цилиндров приора труднодоступны. Кроме того, фланец катколлектора уплотнен металлоармированной прокладкой. Уплотнительную прокладку нужно обязательно заменять при каждой разборке соединения. Перед снятием катколлектора необходимо снять впускной коллектор — это облегчит доступ к его креплению.

• 1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя ваз 2171»).
• 2. Снимите провод с клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
• 3. Отсоедините от катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя, для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы к фланцу катколлектора и снимите фланец приемной трубы со шпилек фланца катколлектора ваз 2170 (см. «Замена дополнительного глушителя»).
• 4. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

5. Снимите воздухоподводящий рукав и три шланга системы вентиляции картера ваз 2170 (см. «Очистка системы вентиляции картера»).

6. Разъедините четыре колодки жгута проводов модулей зажигания и отведите жгут в сторону. Снимите модули зажигания (см. «Снятие и установка катушек зажигания»).

7. Демонтируйте дроссельный узел.

8. Извлеките впускной коллектор ваз 2172 (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров лада приора»).

9. Отсоедините от моторного жгута колодки жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода…

10. …и разъедините от теплоизоляционного щитка рулевого механизма держатели жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода

11. Отверните три гайки крепления термоизоляционного щитка рулевого механизма лада приора к моторному щиту и снимите щиток.

• 12. Отверните две гайки крепления кронштейна подводящей трубы водяного насоса, выверните болты крепления катколлектора к кронштейну его крепления, отверните восемь гаек крепления катколлектора к головке блока цилиндров priora и снимите катколлектор. Отсоединение катколлектора от головки блока цилиндров и его дефектовка подробно описаны в подразделе «Замена прокладки катколлектора».
• 13. Снимите со шпилек головки блока уплотнительную прокладку катколлектора.
• Уплотнительную прокладку катколлектора и впускной трубы при каждой разборке соединения обязательно заменяйте новой.
• 14. Очистите от остатков старой прокладки и нагара фланцы головки блока и катколлектора.

• 15. Выверните из катколлектора ваз 2171 оба датчика кислорода и установите их на новый катколлектор ваз 2172.
• 16. Установите катколлектор и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Во избежание прилипания прокладки и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой смазать прокладку с обеих сторон тонким слоем графитной смазки.

Шпильки крепления выпускного коллектора приора смажьте графитной смазкой.

Многие автомобилисты занимаются небольшими ремонтами дома в собственном гараже. Для проведения некоторых ремонтных работ требуется снятие выпускного коллектора на Лада Приора.

Для осуществления операции понадобится накидной ключ-головка на 13? с удлинителем, и отвертка с плоским жалом. Перед началом проведения ремонтных работ требуется убедиться в том, что выпускная система отработанных газов на автомобиле полностью является остывшей. Если этого не произошло в процессе работы, можно получить серьезные повреждения в виде ожогов.

Общие характеристики

Если рассматривать дроссельный узел целиком, то он будет состоять из нескольких деталей:

• патрубки отведения и подвода охлаждающей жидкости;
• трубка вентиляционной системы;
• датчик, контролирующий положение заслонки;
• РХХ;
• непосредственно сама заслонка;
• патрубок системы конденсации.

Знать устройство дросселя и как он выглядит, необходимо для проведения очистки. Этот узел является одним из важнейших составляющих впускной системы. При правильной работе заслонки в двигатель отправляется достаточное количество воздуха, используемого для обогащения топливной смеси. Управляет заслонкой электронная педаль газа, при нажатии которой изменяется угол открытия.

Располагается этот механизм между впускным коллектором и воздушным фильтром. Добраться до него для профилактической чистки не составит труда даже для того, кто только стал автолюбителем.

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ-2114 инжектор: видео

Замена прокладки впускного коллектора на автомобиле ВАЗ-2114, так как и замена прокладки выпускного коллектора, весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Конечно, придётся сделать колоссальный объём работы и потратить весьма много времени, но это позволит сэкономить 4-5 тыс. рублей на замене в автосервисе.

ниже расскажет о замене ресивера и коллектора. В процессе замены меняют и прокладку впускного коллектора:

материал расскажет, как правильно заменить прокладку впускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса.

Процесс замены прокладки

Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов

Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

Перед тем, как автолюбитель перейдёт непосредственно к процессу выполнения замены, необходимо собрать инструментарий, который понадобится. Итак, инструменты, без которых замену произвести невозможно: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Инструментарий собран, теперь можно перейти непосредственно к выполнению всевозможных операций. Прежде чем снять коллектор необходимо сбрызнуть болты жидкостью WD-40, которая снимет коррозию и позволит без особых проблем снять деталь.

Пошаговая инструкция по замене прокладки впускного коллектора (с фото)

Рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

1. Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.
2. Демонтируем трос газа.
3. Проводим демонтаж топливных трубок. Точнее, их необходимо отсоединить и отвести в сторону. Снимаем топливные трубки указанные на фото
4. Отключаем разъем датчика положения дроссельной заслонки.
5. Отключаем разъем проводов регулятора холостого хода.
6. Открутить патрубки вентиляции картерных газов, усилителя тормозов. Откручиваем патрубки указанные на фото
7. Проводим демонтаж ресивера.
8. Снимаем провода блока управления впрыском (форсунками).
9. Демонтируем топливную рампу без демонтажа форсунок.
10. Снимаем термоэкран с коллектора.
11. Отсоединяем приемную трубу. Вот такого качества гайки ставят на заводе Демонтируем приемную трубу
12. Снимаем выпускной коллектор. Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор Снятие выпускного коллектора
13. Открутив гайки крепления, демонтируем впускной коллектор. Снимаем впускной коллектор
14. Проводим замену прокладки. Проводим замену прокладки
15. Сборку проводим в обратном порядке.

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Цельная прокладка коллекторов Прокладка, которая состоит из двух частей Вместе цельная прокладка и та, которая состоит из двух частей

Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

• Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
• AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
• Украинская также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Причины неисправности

После того как рассмотрели процесс замены и выбора детали необходимо рассмотреть основные причины выхода из строя запасной части:

Износ

В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.

Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание. Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения, не грозит 8-ми клапаннику

Диагностика

Для проверки автомобиля на подсос можно воспользоваться сканером ELM327, как это сделать можно прочитать тут. Данный сканер способен провести диагностику вашего авто и указать имеется ли в нем эта неисправность. Но, проверка сканером не всегда будет эталонной, так как подсос может быть незначительный и ЭБУ попросту может его не заметить.

Лучше всего проверять подсос старым проверенным методом, а точнее несколькими, которые приведены ниже.

Первый способ

Необходимо открутить ДМРВ от корпуса воздушного фильтра. Крепится он двумя болтами под ключ на «10мм». Вынимаем ДМРВ и запускаем двигатель.

На работающем ДВС рукой или пакетом перекрываем отверстие датчика, автомобиль должен заглохнуть, а впускная гофра сжаться. В двигателе создается вакуум, который при отсутствии подсоса воздуха будет сохраняться продолжительное время и гофра останется сжатой.

Сжатая гофра в следствии вакуума

Если же на вашем авто гофра мгновенно расправилась или же
вовсе не сжалась, то это свидетельствует о наличии подсоса.

Второй способ

Для диагностики данным способом понадобиться насос или
компрессор.

Тут так же как и в первом случае, необходимо открутить ДМРВ от корпуса и между ним
вставить пакет. Затем закрутить обратно тем самым заблокировать доступ воздуха
в двигатель.

На ресивере находим штуцер с заглушкой. Снимаем заглушку и подключаем туда насос, накачиваем в ресивер давление и слушаем, откуда будет исходить шипение. Для более точного определения места подсоса можно использовать мыльный раствор с пульверизатором. Данным раствором обрызгиваем места возможного подсоса и смотрим на появление пузырей.

Третий способ

Данный способ широко используется на станциях технического
обслуживания. Поиск подсоса производиться с помощью дымогенератора. Этот способ
схож со вторым, но вместо воздуха в ресивер нагнетают дым. Если в двигателе
есть подсос, то из этого места будет утекать дым.

Как заменить выпускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание! Перед тем как приступать к работе в автомагазине докупите ещё уплотнительную прокладку, если она у вас в комплекте при покупке коллектора не шла, данную прокладку обязательно нужно менять после разборки выпускной системы а именно после отсоединения соединений выпускного коллектора и приёмной трубы (Приёмная труба она к коллектору гайками крепиться и между ними эта уплотнительная прокладка и стоит), кроме того если вы хотите чтобы система выпуска была более герметична, рекомендуем ко всему этому специальный герметик для систем выпуска докупить который выдерживает высокие температуры (Приблизительно до 300-350 градусов выпускная система нагревается, когда двигатель прогрет до рабочей температуры) или графитную смазку, герметиком или графитной смазкой вы эту уплотнительную прокладку должны будете смазать (Более подробно про то как смазать прокладку вы узнаете по мере прочтения статьи)!

Снятие: 1) Снимать коллектор удобней всего с верхней части автомобиля, для того чтобы снять его снизу нужно иметь карданные шарниры, удлинители да и не факт что вы заржавевшие гайки отвернёте, поэтому лучше всё с верху снимать, для снятия его нужно во-первых снять все детали которые препятствуют подобраться к нему, к таким деталям относиться экран двигателя (О том как его снять читайте в статье: «Замена экрана на ВАЗ»), а так же воздушный патрубок (Указан красной стрелкой) который очень легко можно снять, для этого отвёрткой ослабьте немножко два винта по бокам крепления патрубка (Винты указаны синими стрелками) и после этого потянув за него снимите, но только про шланг вентиляции картерных газов ещё не забудьте который крепиться к патрубку а то он просто патрубок не даст снять (Место куда подсоединяется данный шланг указано зелёной стрелкой, чтобы его отсоединить так же немного ослабьте винт который его крепит и после чего отсоедините).

Примечание! Чтобы дальше продолжить операции, обязательно скиньте клемму минус с аккумуляторной батареи, потому что в дальнейшем вам придётся работать с электронной часть автомобиля (О том как скинуть клемму, читайте в статье: «Замена аккумулятора на всех автомобилях», в пункте 1 той статьи указано как скинуть минусовую клемму), затем перебирайтесь в нижнюю часть автомобиля и там вам нужно отсоединить приёмную трубу от выпускного коллектора, для отсоединения воспользуйтесь маленькими щипцами и с их помощью разогните три усика трёх болтов (см. фото 1 там показаны места усиков которые вам нужно отогнуть), после разгибания усиков которые не дают этим трём болтам выкрутиться, берите в руки ключ и им выворачивайте эти болты а после того как они у вас будут выкручены, снимите небольших размеров термо-экран коллектора (см. фото 2), вдоль приёмной трубы ещё пройдитесь где то в середине она будет крепиться на подушку вы её из этой подушки выведите чтобы подушка её не крепила (см. фото 3) и уже перебирайтесь к тому место где вы болты ранее выкрутили и отсоединяйте приёмную трубу от конца выпускного коллектора (Просто приёмная труба на шпильки надета коллектора и если вы её не отсоедините, то коллектор уже не снимите), при этом между тем местом где конец выпускного коллектора с трубой соединяется будет стоять уплотнительная прокладка (см. фото 4), её нужно обязательно заменять новой когда вы будете собирать систему в обратном порядке!

Часть 1 из 4: Слейте охлаждающую жидкость

Необходимые материалы

• Поддон
• Пустые галлоновые кувшины
• раструб
• разъем
• Подставки
• Безопасные очки
• Противооткатные упоры
• Руководство по ремонту

Шаг 1: Поддомкрачиваем машину. Убедившись, что автомобиль стоит на парковке или на первой передаче, если это механическая коробка передач, нажмите на тормоз и подложите клинья под задние колеса.

Домкратим переднюю часть автомобиля и ставим на хорошие подставки. Работа под автомобилем потенциально является одной из самых опасных вещей, которые делает домашний механик, поэтому вы не хотите рисковать тем, что автомобиль может сдвинуться и упасть на вас, пока вы работаете под ним.

Шаг 2: Слейте охлаждающую жидкость. В большинстве автомобилей охлаждающая жидкость проходит через впускной коллектор, поэтому перед снятием коллектора ее необходимо слить.

Есть несколько типов двигателей, которые не имеют каналов для охлаждающей жидкости во впуске. Ваше руководство по ремонту может сказать вам, если это так.

У старых автомобилей были сливные краны или пробки в радиаторах и двигателе, но у многих новых автомобилей нет сливного отверстия в радиаторе, и у большинства из них все еще есть сливные отверстия двигателя. Снимите крышку радиатора или бачка с охлаждающей жидкостью, найдите дренажные отверстия с помощью руководства по ремонту и спустите охлаждающую жидкость в дренажный поддон. Если в вашем автомобиле нет сливного отверстия, возможно, вам придется ослабить шланг в нижней части двигателя.

Предупреждение: Убедитесь, что вы знаете, где находятся ваши собаки или кошки на этом этапе. Автомобильный антифриз им нравится, и они выпьют его, если найдут кастрюлю или лужу, и это повредит их почкам. Слейте охлаждающую жидкость из поддона в литровые кувшины, чтобы использовать ее повторно или утилизировать.

Примечание: «вопрос жизни и смерти»

Во многие современные автомобили внедрена система электронного управления с использованием пары дублирующих датчиков положения дроссельной заслонки. Такая дублирующая система крайне необходима, поскольку датчик положения дроссельной заслонки, который обычно является неотъемлемой частью сервопривода, контролирующего положение дроссельной заслонки, в результате определяет, «думает» ли электронный блок управления, что должен быть осуществлен холостой ход, а когда требуется полное открытие дроссельной заслонки.

Это может создать серьезные проблемы, особенно когда вы стоите на перекрестке, а блок управления «решает», что вы в течение половины секунды должны двигаться со скоростью 240 км/час. Во избежание такой ситуации многие автомобили с системой электронного управления оснащены дублирующей системой, тем не менее такое иногда случается

Если вы, будучи владельцем именно такого автомобиля, заподозрили, что датчик положения дроссельной заслонки не вполне исправен, замена этого датчика должна стать делом первостепенной важности

Методика чистки

Основная методика чистки дроссельной автозаслонки заключается в распылении специальных очищающих жидкостей в непосредственной близости от нее. Во время работы мотора данное вещество засасывается вместе с воздухом во впускной коллектор. Жидкость, проходя по воздушным каналам, очищает поверхность пневмодросселя, поверхность коллектора и впускные клапана.

Контроль очистки заслонки заключается в визуальном осмотре поверхности заслонки и впускного коллектора. После очистки они должны не иметь отложений частиц мазута и копоти.

Форсунки на двигателях с непосредственным впрыском топлива в цилиндр чистятся путем добавления в топливо специальных присадок для очистки топливного канала.

Форсунки, которые устанавливаются в воздушный коллектор, чистят 2 способами:

1. С помощью добавления в топливо специальных присадок, которые очищают топливный канал.
2. Очищаемую деталь специалисты автосервиса извлекают из двигателя и устанавливают в специальный стенд.

Через нее пропускается специальная чистящая жидкость при определенном давлении и различных сигналах, управляющих процессом открытия.

Преимущество использования стенда: возможность визуально наблюдать качество распыления и объем проходящей жидкости через все сопла. Она должна создавать топливный факел — конусообразную, мелкодисперсную топливно-воздушную смесь, визуально похожую на пар. Таким образом, с помощью визуального контроля, можно судить о правильности работы детали.

Специалисты автосервиса MT-AVTO при выявлении неправильной работы форсунки восстановят ее, используя различные режимы, а также используя ультразвуковую ванну для очистки от копоти и грязи.

Замена прокладки и крышки впускного коллектораAutoRemka

Чтобы плавно перейти к замене прокладки впускного коллектора, необходимо знать, что это такое — впускной коллектор, и для чего он нужен.

Из названия становится ясно, что впускной коллектор представляет из себя трубы, через которые воздушный поток поступает в головку блока цилиндров для образования воздушно топливной смеси. На карбюраторных и инжекторных двигателях впускной коллектор, он же ресивер, выглядят по разному.На карбюраторных двигателях впускной коллектор значительно короче, связано это с тем, что впрыск  топлива происходит из карбюратора, который как раз и находится на впускном коллекторе. То есть во впускной коллектор попадает уже смесь воздуха и бензина, а не только воздух. И чтобы отклик от нажатия педали был быстрее, впускной коллектор сделали короче т. к. если он будет настолько же длинным, как на инжекторе, то пока пройдет время от нажатия на педаль газа до ускорения автомобиля, скорей всего вы передумаете ехать.

В случае же с инжектором впрыск топлива производится отдельно посредством топливных форсунок в каждый цилиндр, поэтому впускной коллектор длиннее карбюраторного.

Замена прокладок впускного коллектора (ресивера) ВАЗ 2170, Лада Приора

1. Для снятия ресивера с автомобиля ВАЗ 2170 необходимо открутить хомуты, снять корпус воздушного фильтра и резиновый патрубок с датчиком массового расхода воздуха.

2. Снимаем декоративную пластиковую крышку и откладываем в сторону.

3. Откручиваем хомуты и снимаем шланги подогрева, фишки с датчика холостого хода и положения дроссельной заслонки. Откручиваем два или три болта (в зависимости от вида заслонки) и снимаем заслонку со шпилек.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

4. Снимаем фишки с катушек зажигания.

5. Откручиваем впускной коллектор и снимаем его.

На впускном коллекторе Приоры нет привычных нам деревянных прокладок. Под каждую «трубку» используется уплотнительное резиновое колечко, которое легко поддевается и вытаскивается с помощью шила. Взамен старого кольца устанавливается новое, достаточно только протереть посадочное место от пыли и грязи.

1. Собирается впускной коллектор в порядке обратном сборке.

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2107

Снять впускной коллектор можно двумя способами, снимая карбюратор и нет. Рассмотрим упрощенный вариант без снятия карбюратора.

1. Снимаем с карбюратора корпус воздушного фильтра.

2. Отсоединяем шланги и тяги с карбюратора.

3. Откручиваем и отделяем выхлопную трубу от коллектора.

4. Откручиваем гайки от выпускного коллектора и снимаем его

Без снятия выпускного коллектора снять и поменять прокладку не удастся, потому что прокладка на впуск и выпуск цельная.

1. Откручиваем гайки от выпускного коллектора и снимаем его.

Теперь мы можем снять прокладку и заменить её на новую, необходимо только отчистить посадочные места от остатков прокладки, герметика и грязи. Новую прокладку с обеих сторон промазываем герметиком.

1. Собирается впускной коллектор в порядке обратном сборке.

Преимущество нашего метода в том, что мороки со снятием карбюратора мы избегаем, тем самым экономим время.

Замена прокладки масляного поддона ВАЗ 2170, Lada Priora (Приора)

Если из под поддона постоянно сопливит масло, скорей всего виновата его прокладка, которая износилась и пропускает. Её замену можно провести своими руками, делать всё это удобней на эстакаде или яме.

1. Первым делом необходимо снять защиту двигателя и слить из двигателя старое масло.

2. Открутить защиту сцепления.

3. Отворачиваем все гайки с крышки масляного поддона и поддев отверткой аккуратно снимаем.

4. Отчистив масляный поддон от масла и грязи, отделяем старую прокладку и зачищаем посадочное место.

5. Для надежности, при установке новой прокладки её можно смазать герметиком с обеих сторон.

6. Прикручиваем поддон на место и заливаем масло.