При раскоксовки двигателя жидкость уходит

Причины появления нагара

Можно выделить следующие причины:

• Короткие поездки в межсезонье и зимой.
• Нарушение сроков замены масла.
• Перегретый мотор.
• Низкое качество масла для двигателя.
• Простой автомобиля в зимний период.
• Разнообразные присадочные составы.
• Повышенный тепловой режим работы двигателя.

О наличии сильного нагара могут свидетельствовать повышенный расход топлива, черные выхлопы автомобиля, потеря мощности и низкая компрессия. Раскоксовка двигателя своими руками проводится с применением специальных средств – химических составов для цилиндров мотора (например, жидкость для раскоксовки поршневых колец). Наиболее известные – спецсредства ХАДО, Титан, ЛАВР, СУРМ и пр.

Чтобы очистить двигатель от шлака без разборки, ЛАВР для раскоксовки поршневых колец заливается дозированно – по 45 мл в технологические разъемы цилиндров.

Перед выполнением работ ставим автомобиль на чистую горизонтальную поверхность. Так цилиндры займут вертикальное расположение (можно подправить вручную, если есть доступ). Прогреваем двигатель до нужной температуры, заглушаем, устраняем форсунки, свечи накаливания и зажигания.

Технология применима только для двигателей с рядным расположением (не оппозитных). Чтобы избежать воспламенения антикоксового препарата. После всех манипуляций оставляем двигатель на пару часов, освобождаем отверстия цилиндров, прокручиваем стартер при выжатом газе – это удалит излишки химии в цилиндрах. Далее монтируем снятые детали и даем мотору поработать вхолостую, но с перегазовкой, меняем отработанное масло.

Образовавшийся нагар перед удалением нужно разрыхлить. В противном случае его остатки будут мешать нормальной работе двигателя. Коксовые отложения накапливаются в камерах и в канавках под поршневыми кольцами. Кольца становятся плохо подвижными, неплотно прилегают к стенкам цилиндров, что провоцирует неэффективное снятие масла со стенок. Это провоцирует последующий слой нагара, и так далее, по восходящей, пока не застопорит.

Раскоксовка колец своими руками с применением «химии» потребует следующих материалов:

• средство для удаления нагара (антикокс);
• шприц с трубкой (им откачаем остатки химии из цилиндров);
• компрессор;
• масляный фильтр;
• масло для замены после выполнения всех работ.

После такой процедуры автомобиль может дать черный, резкого запаха выхлоп. Пугаться не стоит, после подобной процедуры явление нормальное, это выходят остатки.

10 лучших средств для раскоксовки двигателя

Ниже приведен список лучших средств по мнению слесарей, а не менеджеров рекламных компаний. Все средства подходят для раскоксовки бензинового и дизельного двигателей.

1. 1. Mitsubishi SHUMMA (Митсубиши Шумма). Относится к грубому способу раскоксовки. Цена около 1,5 тысячи рублей. Способ применения: без вскрытия мотора. Воздействие химическое. Применяется для деталей ЦПГ. Во время этой работы провести замену моторного масла, масляного фильтра и в цилиндры накапать по одной капле моторного масла.
2. 2. GZox (Гзокс). Относится к мягкому способу раскоксовки. Цена — 500 рублей. Также применяется без вскрытия ДВС. Способ взаимодействия с нагаром — химический. Используется для очистки деталей ЦПГ. После очистки надо поменять масло и фильтр.
3. 3. Kangaroo ICC300 (Кангару Ай Си Си 300). Способ раскоксовки: мягкий. Стоимость около 500 рублей. Способ взаимодействия с нагаром — хим. Используется без вскрытия мотора. Применяется для очистки верхней части поршней и колец. После очистки поменять масло и фильтр.
4. 4. XADO Verylube (Ксадо Верилюб). Способ очистки: грубый. Цена около 800 рублей. Способ взаимодействия с нагаром — хим. Не требует вскрытия двигателя. Используется для очистки поршней и колец. После этого надо заменить моторное масло и фильтр, и капнуть в каждый цилиндр по капле масла.
5. 5. Greenol Reanimator professional (Гринол Реаниматор Профешнл). Способ очистки: жесткий. Стоимость около 1000 рублей. Способ воздействия — хим. Применяется для очистки без разбора двигателя или частичной разборки. Назначение: раскоксовка поршней и колец. После работы требуется очистить поддон и заменить масло, фильтр.
6. 6. Lavr ML202 Anti Coks Fast (Лавр МЛ 202 Анти Кокс Фаст). Способ очистки: грубый. Стоимость — до 500 рублей. Способ воздействия на отложения — химическое разъедание. Применяется без вскрытия или с частичной разборкой мотора. После чистки требуется заменить моторное масло и фильтр.
7. 7. Edial (Эдиал). Способ очистки: динамический. Цена — около 300 рублей. Воздействие — химическое. Используется без разборки двигателя. Назначение: детали ЦПГ. После очистки не требуется менять масло, но требуется заменить свечи зажигания.
8. 8. Ацетон и Керосин. Очистка жесткая. Стоимость — около150 рублей. Способ воздействия — хим и механический. Используется как без вскрытия двигателя, так и с полной разборкой. Назначение: очистка поршней и колец. Максимальный эффект достигается при приготовлении смеси в равных объемах ацетон и керосин, и с добавлением небольшого количества моторного масла. После размешивания, смеси надо дать постоять 12 часов.
9. 9. Димексид. Очистка жесткая. Способ воздействия — химический. Используется без вскрытия ДВС. Применяется для очистки поршней и колец. Работает только при температуре 50-80 градусов.
10. 10. Средство для очистки газовых плит. Цена около 300 рублей. Жесткий способ. Воздействие химическое. Используется при вскрытии мотора. Очищают поршни и кольца. Держать не больше 5 минут.

Дедовские методы.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, выворачиваем свечи, выставляем поршни в среднее положение и заливаем в каждый цилиндр 150 см^3 смеси керосина (80%) и моторного масла (20%), или ацетон (30%), керосин 30%, бензин (30%), масло моторное (10%).

После этого прокручиваем двигатель туда сюда несколько раз (на старых автомобилях это было несколько проще, но и современный двигатель можно, без свечей зажигания, провернуть руками, например, за шкив или за ремень генератора).

Оставляем автомобиль на ночь.

Утром заворачиваем свечи, запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу порядка 10ти минут.

После этого меняем масло и эксплуатируем автомобиль в обычном режиме.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны  маслу, и оно потеряет свои свойства.  Соответственно эту раскоксовку лучше делать перед сменой масла, чтобы не переплачивать за его замену.

Раскоксовка двигателя гидроперитом.

Это сегодня классика жанра, на 5 литров воды разводят шесть таблеток перекиси водорода (гидроперита) и проливают это дело через двигатель. Делается это примерно так:

Не принципиально карбюратор или инжектор….  Главное не перелить воду и не словить гидроудар.

На самом деле гидроперит тут не сильно и нужен, разницы между раскоксовкой водой и раскоксовкой перекисью водорода я не заметил. Огромным плюсом этого метода является то, что водяной пар отмоет нагар и с клапанов и со стенок камеры сгорания и с днища поршня и с колец. Так же если двигатель не сильно изношен то не так много воды попадет в масло и сооответсвенно можно обойтись без его замены (понятно будет после суток езды – если под крышкой маслоналивной горловины не появилась эмульсия, то можно не менять масло).

Раскококсовку этим методом следует делать очень аккуратно, так как при ошибке велик риск словить гидроудар и испортить двигатель.

Достижения современной химии – средство LAVR.

Раскоксовка лавром во многом аналогична дедовскому методу, но химия в его составе несколько иная, поэтому и раскоксовывают им несколько иначе.

Порядок раскоксовки двигателя лавром.

1. Прогреваем до рабочей температуры.
2. Выворачиваем свечи
3. Устанавливаем поршни в среднее положение
4. Заливаем в каждый цилиндр по 150-200см^3 раскоксовывателя лавр
5. Заворачиваем свечи (чтобы получилась паровая баня)
6. Ждем 12 часов
7. Шприцем выкачиваем остатки жидкости из цилиндра.
8. Так как лавр состоит из растворителя он смывает масло со стенок  цилиндров и пред запуском залейте по 5-10 см^3 моторного масла.
9. заверните свечи
10. Замените масло и фильтр
11. Запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты на холостом ходу.

Самая правильная раскоксовка двигателя.

Уважаемые читатели я думаю всем очевидно, что любая химия не сможет убрать нагар полностью!

Полностью удалить нагар, и раскоксовать залегшие кольца, можно только разобрав двигатель и вынув поршни.

Когда двигатель разобран нагар с каналов колец и поверхностей поршней отлично убирается 646 растворителем или, по старому дедовскому рецепту, все с чего требуется отмыть нагар, замачивается в керосине и шаркается щетками.

Очевидно, что метод раскоксовки связанный с разборкой двигателя даст самый качественный и гарантированный результат, но это очень дорого и соответственно сегодня так никто не поступает!

Разбирают двигатель только для текущего или капитального ремонта!

Проверенные способы раскоксовки колец двигателя

С использованием специальных средств можно полностью удалить налет. При правильном проведении раскоксовки владельцу авто удастся сохранить функциональные характеристики мотора (не возникнет необходимости проводить ремонт). У всех двигателей в какой-то момент снижается мощность. Главная причина такого явления – обильный нагар в поршневых канавках.

Кто-то считает, что раскоксовка колец поможет очистить внутренние пустоты и разные участки двигателя от черного налета. А кто-то плохо воспринимает такую процедуру. Сегодня практикуют много методов раскоксовки. Их условно делят на 2 категории: мягкие и жесткие.

Раскоксовка двигателя. Лечит или калечит? Философия применения.

К первым относят применение химических составов. Такие средства добавляют в горючее или смешивают с маслом. Обычно добавляют «химию» за 100 км до плановой замены масла. Когда машина движется, происходит очищение мотора.

Нельзя создавать интенсивную нагрузку на двигатель в период подобной чистки. Ее, как правило, выполняют во время пробега, после — меняют масло и промывают мотор специальной жидкостью. Это простой способ раскоксовки. Он не позволяет полностью очистить мотор. Период действия такой раскоксовки органичен.

Отличный результат дает жесткая чистка, при которой в камеру внутреннего сгорания вводят агрессивный состав. Таким образом, нагар быстро размягчается и разъедается. Чтобы полностью промыть мотор, надо использовать смесь керосина и ацетона.

Результат от проведения жесткой раскоксовки зависит от того, насколько качественным является применяемый состав «антикокс». Пару десятилетий назад в этих целях часто использовали обычный ацетон или его смесь с керосином в равном соотношении. Часто автовладельцам удается удалить лишь тот нагар, на который воздействовала чистящая жидкость. (верхняя область поршня и кольца). Поверхность камеры сгорания очищается очень трудно.

Сегодня одно из самых популярных средств для раскоксовки – Митсубиси Шума. Расходовать его удобно, в процессе применения средство стекает вниз при обработке камеры сгорания, пена заполняет ее объем. В результате камера сгорания хорошо очищается. Однако это химическое средство (и подобные) обладает высокой токсичностью

Неосторожное использование ведет к тяжелому отравлению

Зимой нагар, как правило, растворяется медленнее. На эффективность раскоксовки влияет скорость остывания двигателя. Согласитесь, не очень удобно изымать свечи или форсунки при минусовой температуре. А еще не ясно, в каком количестве надо заливать сольвент в цилиндры, чтобы достичь положительного результата.

Двигатели имеют разные характеристики, отличаются друг от друга объемом камеры сгорания и величиной поршней. Однако у всех двигателей одинаковая инструкция по эксплуатации. Если использовать слишком много сольвента, он в избытке попадет в масло, это приведет к порче резиновых уплотнителей. А если налить мало, не удастся хорошо почистить двигатель.

Раскоксовка двигателя. Чем лучше делать?

1. Падает интенсивность теплообмена. Коксовые наросты на головке поршня и в каналах колец ухудшают теплообмен. Поршень перегревается, так как он менее интенсивно охлаждается в такт всасывания, когда в цилиндр поступает свежая порция воздуха. Вдобавок, через кольца на гильзу цилиндра передается меньше тепла. И в случае, если в двигателе появляется проблема с системой охлаждения, даже небольшой перегрев может вызвать тепловые деформации или прогар поршня.
2. Повышается вероятность калильного зажигания. Твердые углеводороды в тепловом конусе свечи зажигания и на поверхности поршня раскаляются и приобретают способность воспламенять топливно-воздушную смесь до появления искры.

Для удаления твёрдых и маслянистых отложений с деталей ЦПГ и были созданы специальные средства: раскоксовки. Выделяют три способа доставки раскоксовок к поршневой группе:

• средства, которые заливаются напрямую в поршневые камеры через свечные колодцы;
• составы, добавляемые в моторное масло;
• раскоксовки, которые смешиваются с топливом.

Есть раскоксовки, использование которых допускается как напрямую, так и через топливо-смазочные материалы.

Инструкция по использованию специального аппарата для раскоксовки

Для проведения раскоксовки поршневых колец двигателя ВАЗ 2114 без разборки двигателя можно воспользоваться специальным аппаратом. Этот метод позволяет удалить нагар с поршневых колец, не разбирая двигатель, что значительно экономит время и усилия. В данной инструкции рассмотрим пошаговую процедуру использования специального аппарата для раскоксовки.

Шаг 1: Подготовка аппарата и двигателя

1. Убедитесь, что двигатель находится в выключенном состоянии и остыл.
2. Подготовьте специальный аппарат для раскоксовки, следуя инструкции производителя. Обычно это включает подключение аппарата к системе питания и настройку параметров работы.

Шаг 2: Подключение аппарата к двигателю

1. Найдите доступное место для подключения аппарата к системе питания двигателя. Обычно это делается через впускной коллектор или вакуумный шланг.
2. Следуйте инструкции производителя аппарата для правильного подключения к выбранному месту. Обычно это включает использование специальных адаптеров или переходников.

Шаг 3: Запуск и настройка аппарата

1. Убедитесь, что все подключения аппарата к двигателю выполнены правильно и надежно.
2. Запустите аппарат, следуя инструкции производителя. Обычно это включает включение питания и выбор режима работы.
3. Настройте параметры работы аппарата согласно инструкции производителя. Обычно это включает выбор времени работы и интенсивности раскоксовки.

Шаг 4: Ожидание и проверка результатов

• Дождитесь завершения процесса раскоксовки в соответствии с выбранными параметрами работы аппарата.
• Остановите аппарат и отсоедините его от двигателя. Убедитесь, что все подключения отключены корректно.
• Проверьте результаты раскоксовки, осмотрев поршневые кольца и цилиндры двигателя. Убедитесь, что нагар был успешно удален и колечки свободно движутся.

Следуйте данной инструкции для использования специального аппарата для раскоксовки поршневых колец в двигателе ВАЗ 2114. Помните, что использование специального аппарата требует аккуратности и соблюдения всех рекомендаций производителя.

К чему приводит раскоксовка двигателя

Спрогнозировать, как поведёт себя мотор после выполнения такой раскоксовки, будет попросту невозможно. В отдельных случаях двигатель после проведения такой процедуры работает правильно, а автовладелец решает имеющиеся у него проблемы с износом автомобиля. Также может отмечаться низкая компрессия в цилиндрах, которой ранее до проведения такой процедуры не отмечалось. В итоге, при наличии подобных проблем уже требуется выполнять дорогостоящий капитальный ремонт, при этом затраты на него будут куда больше, чем выполнение такой процедуры изначально.

Проблема в том, что используемые химикаты не вымывают имеющиеся отложения, а начинают разъедать их, после чего крупные включения попадают на седла клапанов, мотор начинает работать неправильно, в итоге отмечаются проблемы с компрессией и другие серьезные неисправности. Также при выполнении такой раскоксовки могут появиться проблемы с прорезиненными элементами двигателя, которые теряют свою эластичность или могут быть полностью выведены из строя. В подобных случаях требуется менять многочисленные прокладки и сальники, что существенно увеличивает затраты автовладельца на восстановление автомобиля.

С учетом всех таких недостатков специалисты не рекомендуют выполнять раскоксовку двигателя, так как такая процедура, в конечном счете, приводит к серьезным поломкам, а расходы автовладельца на эксплуатацию и последующий ремонт автомобиля существенно увеличиваются. В конечном счете, дешевле провести полноценный капитальный ремонт, чем платить сначала за такую процедуру раскоксовки, а после восстанавливать машину при наличии у неё серьёзных исправностей.

Тем более, что правильно выполнить такую работу зачастую проблематично, необходимо обращаться к опытным специалистам, причём услуги мастеров по ремонту будут крайне высоки. Многие автовладельцы начинают экономить на раскоксовке, обращаются к мастерам, квалификация которых оставляет желать лучшего и в последующем им приходится переделывать такой ремонт, а это уже лишние огромные затраты.

Подведём итоги

При эксплуатации автомобиля его владельцу необходимо понимать, что возможная экономия на обслуживании и ремонте может, в конечном счете, привести к появлению серьезных неисправностей, устранение которых потребует существенных затрат. Часто автовладельцы вместо полноценного ремонта выполняют так называемую раскоксовку двигателя, при этом неизменно страдают седла и клапана, появляются проблемы с состоянием прорезиненных элементов, которые требуют замены всем комплектом.

Источник

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на масло­съемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ ­применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным ­впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке масло­приемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Способы раскоксовки двигателя

• Частичная раскоксовка. Этот метод специалисты называют мягким. Перед заменой моторного масла, в его состав добавляют специальное средство. Затем масло заливают в мотор и ездят некоторое расстояние, не слишком загружая двигатель. Не рекомендуется двигаться на повышенных оборотах. После 200 км масло меняют. Это простой и не затратный способ. При этом чистятся только определенные части мотора, а камера сгорания не очищается. Это является скорее профилактикой, проводимой при замене масла.
• Полная раскоксовка. Подобный метод является жестким, и позволяет наиболее качественно чистить двигатель. Однако выполнение такой работы требует много времени. Машину нужно установить на подъемник или на яму в горизонтальном положении. Двигатель разогревают до рабочих параметров.

Имеется много разных способов раскоксовки двигателя, которые используются на станциях техобслуживания. Мы рассмотрим наиболее популярный и надежный способ – полную раскоксовку.

1. Перед раскоксовкой двигатель следует прогреть до рабочей температуры.
2. Выкрутить свечи.
3. С помощью домкрата поднять ведущее колесо и установить повышенную передачу. Далее нужно вращать колесо до расположения поршней в среднем положении. Чтобы определить их положение, можно использовать отвертку.
4. В этом случае будем применять средство, которое называется «СУРМ». Оно применяется многими мастерами, и считается достаточно эффективным. Нужно набрать в шприц 25 миллиграмм этого средства и впрыснуть его в цилиндр через отверстие крепления свечи зажигания. Этот процесс делается для каждого цилиндра.
5. После заливки средства необходимо выждать 15 минут, чтобы нагар растворился. За это время нужно немного проворачивать колесо, чтобы жидкость проникла к кольцам. Поворот колеса производится каждые три минуты. Лишние повороты в этом случае не требуются.
6. Отсоединить средний провод трамблера и зафиксировать его контакты на расстоянии нескольких мм от корпуса двигателя. Это сохранит катушку зажигания от неисправности.
7. Включить нейтральную скорость и крутить стартером около 10 секунд. Так необходимо вытеснить из цилиндров промывочное средство. Это очень важный момент, так как наличие жидкости в цилиндрах при запуске двигателя может привести к гидравлическому удару, что приведет в свою очередь к повреждениям деталей двигателя.
8. Установить свечи на свои места и запустить двигатель. В первое время выхлопные газы будут издавать неприятный запах, но это быстро пройдет.

Рекомендуем: Коленчатый вал — что это такое

Двигатель должен работать на холостом ходу около 15 минут. После этого можно начинать движение. Проехав 200 километров, можно проверить потребление масла, сравнив новые показания со старыми, разница должна быть налицо.

Двигатель автомобиля ест масло? Раскоксовка двигателя правда или миф, поможет или навредит?

Здравствуйте Уважаемые читатели моего канала, буду признателен за оставленный комментарий, лайк и подписку на канал.

Поговорим о раскоксовке поршневых колец, что это такое, для чего нужно, есть ли польза, и может ли быть вред от этой процедуры?

При появлении у двигателя масложора, начинаешь задумываться, почему это происходит.

Основная причина износ поршневой группы цилиндров ДВС или залегание маслосъемных колец.

Это легко проверить путем замера компрессии в цилиндрах или же в цилиндр через свечной колодец автомобильный эндоскоп или по простому мини камеру.

Убедившись, что двигатель исправен и компрессия в норме, нет задиров на стенках цилиндра, можно сделать вывод о залегании маслосъемных колец. Естественно такую диагностику лучше делать у специалистов в автосервисе, так как это может быть не единственной причиной расхода масла в двигателе.

Почему же происходит образование отложений в поршневой группе?

Основные причины это езда на не прогретом двигателе, несвоевременная замена масла или использование некачественного, выход из строя маслосъемных колпачков, езда в пробках.

Предположим вы убедились, что проблема в залегании колец.

Стоит сказать, что маслосъемные кольца бывают цельные и наборные. Наборные залегают гораздо реже, но быстрее изнашиваются.

Что же в такой ситуации делать? Ремонт мотора с заменой колец? Это ведь недешево.

В этом случае, практически каждый лезет в интернет и начинает читать форумы, смотреть различные ролики с советами мастеров и т. д.

Естественно натыкаемся на рекламу или отзыв, что можно воспользоваться раскоксовкой и за 1000 рублей все проблемы будут решены.

А так ли это на самом деле?

По факту отложения на поршнях это очень твердая углеродистая субстанция и даже механическим путем ее довольно сложно убрать когда поршень достали из двигателя.

Когда заливаем раскоксовку в цилиндр, попадание нужного количества химии в канавку маслосъемного кольца сводится к минимуму, ведь зазоры на компрессионных кольцах крайне малы и отмоется только верхняя часть поршня и клапаны в лучшем случае.

Покажу поршень на 24 часа замоченный в этой химии (не буду говорить марку)

Как видно на фото, даже если вынуть поршень и положить в химию, с возможностью попадания ее без препятствий, в канавках все осталось.

Конечно часть нагара размягчилась, но это не существенно. Учитывая факт попадания лишь нескольких процентов химии, если не разбирать мотор, то эффект близится к нулю.

Может ли раскоксовка причинить вред мотору?

Ответ однозначен, да может.

Дело в том, что после проведения таких мероприятий часть химии однозначно остается в двигателе и начинает отмывать все на своем пути. Например крышка грм и поддон зачастую окрашены и эту краску химия благополучно смывает, и засоряет масляные каналы.

Кстати один мой знакомый в недавнем прошлом воспользовался такой штукой и через несколько тысяч км мотор застучал. Покупал контрактный. Конечно экспертизу не проводили, но с большой долей вероятности произошла эта ситуация по причине применения такой вот химии. При вскрытии мотора было видно, что масляные каналы сильно закоксованы.

Вывод можно сделать следующий.

Что бы кольца не залегали нужно в первую очередь менять вовремя масло, не каждые 15 тысяч, как рекомендует производитель, а либо раз в пол года, либо через 7-9 тысяч, что наступит раньше. Если автомобиль используется в основном по трассам, то может быть и длиннее интервал замены. На моем канале есть статья об этом, читайте о замене масел.

А так же не экономьте на топливе, нужно заливать хороший качественный бензин.

Спасибо за внимание, буду благодарен за комментарии. Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5f454047f48c663de70cc07d/dvigatel-avtomobilia-est-maslo-raskoksovka-dvigatelia-pravda-ili-mif-pomojet-ili-navredit-60917c76de56f009bc3865b7

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5f454047f48c663de70cc07d/dvigatel-avtomobilia-est-maslo-raskoksovka-dvigatelia-pravda-ili-mif-pomojet-ili-navredit-60917c76de56f009bc3865b7

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке масло­съемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Средства для раскоксовки поршневых колец

Современные производители предлагают немало жидкостей для раскоксовки. Любой автолюбитель сможет выбрать для себя подходящий вариант исходя из ситуации с кольцами и финансовых возможностей.

К примеру, средство для раскоксовки Mitsubishi Shumma от японской компании имеет достаточно высокую цену, но зато обладает повышенной эффективностью. Она вводится в цилиндры через трубочку и выдерживается полчаса.

Также неплохим вариантом является жидкость Kangaroo ICC300, хотя она и не предназначена непосредственно для раскоксовки двигателя. Ее достоинством является то, что она чистит еще и дроссельную заслонку.

Неплохой антикокс VeryLube предназначен для устранения разного типа загрязнений. Но использовать его стоит тогда, когда закоксовка еще не слишком сильна. В противном случае средство окажется бесполезным.

Химия Greenol Reanimator неплохо справляется с нагаром, но способна привести к разбуханию маслосъемных колпачков.

Как влияют условия на закоксованность

Если автомобиль часто покидает город и ездит на большие расстояния, то кокс и вовсе не образуется. Поэтому так ценятся автомобили с трассовой эксплуатацией. Их ДВС, даже со значительно большими пробегами, чувствуют себя намного лучше эксплуатируемых только в городе.

Интенсивность движения в 1988 году

Огромную роль в закоксовке мотора играет тот фактор, где эксплуатируется автомобиль. ДВС автомобиля, который ездит исключительно в большом городе, испытывает такие негативные последствия как «пробочная эксплуатация».

Посмотрите на фото улиц Москвы 30 лет назад и сейчас, сравните количество автомобилей. Мотор при такой эксплуатации закоксовывается уже к 50 тысячам километров и демонстрирует все признаки залегания колец.

Свою лепту вносят качество обслуживания и горюче-смазочных материалов. Заправив автомобиль на сомнительной АЗС та еще лотерея, одной такой заправки может быть достаточно, чтобы потребовалась раскоксовка двигателя.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.