Оригинальные автозапчасти
Сама деталь состоит из металлической основы и керамической или синтетической накладки. Благодаря повышенному трению, компоненты должны быть устойчивы к возгоранию и износостойкими. Существует как дисковая, так и барабанная вариация систем. Колодки в обоих случаях отличаются формой и способом крепления. Как правило, барабанный вариант используется редко, и только на задних колесах.
Комплект LADA Sport обойдется вам примерно в 650 рублей. В нем уже есть все четыре детали, докупать что-либо не придется. Они обладают шириной в 8 миллиметров и длиной, равной 11 см. Тихий и качественный вариант замены. Не забудьте сверить, чтобы артикулы совпадали с одним из предложенных ниже:
Аналогичное решение предлагает сам АвтоВАЗ. Тормозные колодки ВАЗ-2108 подходят для большинства моделей автомобилей ВАЗ и стоят около 480 рублей. В том числе, их можно установить на ВАЗ 211213, ВАЗ 2121. Комплект состоит из двух передних и двух задних колодок.
Проверьте, чтобы были правильно указаны артикулы и размеры на коробке. Если штрихкоды пропечатаны некачественно, коробка не соответствует изображению в каталоге – скорее всего, перед вами подделка.
Передние тормоза нивы. Проблемы.
Давно я хотел сделать модификацию передних тормозов для Нивы. Конечно сейчас уже есть установка на ниву и задних дисковых тормозов и много чего еще. Но я хотел достичь простоты и избавления от общеизвестной головной боли (закисание суппортов). Опять же как и в других случаях найдутся Д`Артаньяны, которые скажут о скоростных нивах, и что уж скрывать я лично сделал под заказ одной конторы несколько таких машин. Но разговор не об этом, речь пойдет о модификации серийной тормозной системы, для автомобиля, крейсерская скорость которого 100 км\ч.
Ежели мы посмотрим на стандартную схему тормозов, то мы увидим два контура, которые по замыслам конструкторов должны быть независимы. Но в жизни это не получается. Яркий пример: моя любимая жена стачивает колодки до железа, они проваливаются между скобой и диском, и машинка остается без тормозов. То есть даже без намека на притормаживание вторым контуром. Ну как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Идею которую я реализовал, принадлежит не мне. Впервые мне ее показал Максим-MAHoff, объяснив мне суть «новой» схемы. Дабы проверить все предположения, я пошел к спецу по гидравлике, который съел на этом деле не только собаку, но и слона ещё вдогонку. Попробую вкратце изложить то, что он пытался мне объяснить. Существенный недостаток заводской системы, это подключение контуров. Все прекрасно знают один из «родовых» недостатков и болезней нашей «любимой» бибики : это закисание передних тормозных цилиндров. И происходит это не по причине плохого качества, как это не покажется странным, а по причине схемотехники. Когда я показал инженеру-гидравлику нашу схему, он сказал, что это работоспособно на 40-50%. Потому что давление в первом и втором контуре РАЗНОЕ. А если сюда присовокупить, такое чудо инженерной мысли, как распределитель тормозных усилий (в народе «колдун»), то чаще всего, если он еще не вырезан из системы, как аппендицит, то и второй конур почти мертвый. В результате разного давления в контурах, один из трех циллиндриков, выезжает из корпуса позже остальных. Это происходит примерно пол-года, после чего он благополучно закисает. В результате в передних тормозах мы имеем закисший поршенек и неэффективные тормоза. Этот недостаток частично устранен в ШНиве, но я так и не смог догадаться, по какой причине, тормоза на колесах, соединили по диагонали. На схеме показаны две схемы тормозов, заводская и модифицированная.
Схема доработки переднего контура тормозов
1.Передние суппорта. 2. ГТЦ. 3. Задние торм.циллиндры. 4. Колдун 5. Тройники 6. ШНивские объеденители суппортов. Конечно в идеале можно было бы провести целиковые трубки до задних цилиндров, но это значительно дольше, тем более первичная задача: передний контур и не закисание циллиндриков.
Замена задних колодок
Процесс установки новых автозапчастей прост, поэтому посещать салон не обязательно. Вы справитесь самостоятельно, но не забудьте подготовить оборудование. Выполните следующие действия:
- Установите машину на подъемник, либо над смотровой канавой. Это потребуется для получения доступа к передним колодкам.
- Первое колесо вывесить и снять. Затем извлечь шплинт, расположенный на передней оси рычага. Используя выколотку, страгивать ось прижимного рычага и затем достать ось с помощью пассатижей, придерживая рычаг.
- Аккуратно снять прижимной рычаг и извлечь пружины из направляющей. Лучше отложить их, чтобы не потерять. Поднимите суппорт тормоза при помощи отвертки и положите его на поворотный кулак.
- Из тормозной колодки нужно извлечь направляющие. Перед тем, как поставить новые колодки, переместите поршни внутрь цилиндров максимально далеко. Поршни вдавливаются газовым ключом, либо монтажной лопаткой в цилиндры.
Ставим новые комплектующие, прижимая рычаг, и собираем узел в обратном порядке (то есть, возвращаем направляющие, суппорт и так далее на свои места). Чтобы было легче устанавливать ось, заточите ее кончик в форме конуса на точиле. Не забудьте смазать деталь составом на основе графита.
Чтобы снятие с последующей заменой прошли успешно, строго следуйте инструкции:
- Установите машину на подъемник либо на смотровую канаву. Теперь снимите заднее колесо, ослабив трос привода. Перед тем, как отвернуть болты, обстукайте головки креплений тормозного барабана к фланцу полуоси.
- Приготовьте шестигранную головку. Рабочие грани инструмента должны начинаться от торца. Тормозной барабан крепится на болты с небольшой высотой головки, может потребоваться торцевание.
- Взяв головку на 12, медленно снимите два болта, которые держат тормозной барабан. Чтобы его демонтировать, поместите снятые болты в резьбовые отверстия. Таким образом, крепления будут сдвигать деталь, упираясь во фланец.
- Извлеките барабан и отложите его. Конец верхней стяжной пружины отсоедините отверткой. Теперь вынимайте пружину и аккуратно снимите распорную планку. Хвостовик стойки передней колонки нужно провернуть пассатижами так, чтобы он совпал с отверстием на наружной чашке.
- Извлеките пружины из прорезей внутренней и наружной чашек. Вынимайте стойки с другой стороны тормозного щита.
- Чтобы снять нижнюю стяжную пружину, отведите переднюю колодку. Высвободите рычаг прямого привода колодок, отведя заднюю колодку.
- Отсоедините заднюю колодку.
Источник
Замена заднего тормозного цилиндра
Подготовительные работы: поднял правую сторону, подставил чурочку, чтобы колесо было на весу и снял само колесо. Пролил вокруг ступицы жидкостью WD-40, на случай, если тормозной барабан прикипел к ступице. Заодно побрызгал с внутренней стороны на болты крепления тормозного цилиндра и гайку, прижимающую трубку к нему.
Тормозной барабан бывает прикручен к ступице двумя болтами:
У меня их уже нету. Видимо старый хозяин выбросил за ненадобностью. Не буду с ним спорить, оставлю так же, без болтов. Написал о них просто, для информации. Чтобы не удивлялись, если увидите там болты. Их еще предлагается закручивать в другие два отверстия для облегчения снятия барабана. Я помню, пытался так делать еще когда у меня была “копейка”, не увидел в этом никакого смысла, поэтому и сейчас обойдусь без дополнительных болтов.
Для того, чтобы снять тормозной барабан, беру деревянный брусок (можно металлический) и молоток потяжелее. На снимке внизу видно, как устанавливаю брусок и слегка постукиваю по нему молотком. Тяжелый молоток нужен, чтобы удар получался почувствительнее — легким молотком особо негде там размахнуться.
На том же снимке видно, что кто-то пытался стучать прямо по барабану, без прокладки. Так ни в коем случае не нужно делать — барабан хрупкий, ломается очень легко. Могут не только края отломиться, но и сам барабан треснет, придется искать новый. На моем барабане сколы незначительные, пока так поезжу.
Постукиваю по бруску и проворачиваю барабан градусов на 30-45 градусов, чтобы барабан не перекашивало. Если не получается провернуть, значит перекосило. В этом случае нужно или постучать с противоположной стороны барабана или в этом же месте (если с противоположной не удобно) стукнуть снаружи, немного осадить его назад. Если перекосило — можно и порадоваться: значит пошел, скоро снимется!
Барабан снят. Внутри ничего не разбираю. Настраиваю вороток от (слова забыл, не знаю как написать) торцевых головок, так чтоли? В общем, чтобы этот вороток был почти напротив левого конца верхней пружины, стягивающей тормозные колодки и включаю первую передачу на КПП. Потом отверткой через этот вороток снимаю пружину с колодки:
Вот и всё. Цилиндр свободен, можно менять. Сначала с внутренней стороны откручиваю гайку на трубке, пока цилиндр закреплен, не шевелится. Для этого нужен или специальный ключ, как я показывал в заметке “Замена тормозного шланга” или просто накидной, на 10, но выбрать как можно толще. Очень уж легко эти гайки обходятся:
Гайку выкрутил, никуда трубку не двигаю: потом плохо закручивать, чуть она неровно встанет, гайка никак не встает на резьбу, приходится ее гнуть туда-сюда, пока не поймаешь! После гайки можно уже открутить крепление цилиндра.
У нового цилиндра, пока он не закреплен, проверяю поршни, чтобы они были до конца сжаты, наживляю гайку, после этого двумя болтами прикручиваю его и потом затягиваю гайку на трубке. Новый цилиндр на месте:
Колодки прижимаю к цилиндру и обматываю по кругу скотчем, достаточно одного оборота, чтобы освободить руки — сами колодки развалились в стороны, а руки нужны, потому как пружина тугая, на место ее поставить не очень легко!
Ставлю так же, как и снимал, через вороток от головок:
Ставлю на место тормозной барабан и сразу сверху колесо, без дополнительных болтов крепления барабана. Осталось только прокачать тормоза — поездил без жидкости в бачке, в трубку, естественно, попал воздух!
Ремонт тормозной системы Шевроле-Нива
Замена передних и задних тормозных колодок. 1600 руб, включая запчасти за 1 час Звоните
Устройство тормозной системы
В автомобилях Нива используется гидравлическая тормозная система с двумя контурами, работающими параллельно. Один соединен с рабочими цилиндрами и передних, и задних колес, второй – исключительно с передними. В случае отказа одного из контуров торможение происходит с меньшей эффективностью.
Особенностью автомобилей Шевроле Нива является диагональное подключение контуров. Один отвечает за торможение левого переднего и правого заднего колес, второй – за правое переднее и левое заднее колеса. Такой тип тормозной системы является более безопасным.
Среди основных узлов, отвечающих за эффективность торможения можно назвать следующие: • рабочие тормозные цилиндры; • вакуумный усилитель; • регулятор давления заднего тормоза; • тормозные механизмы, включающие в себя колодки, суппорты, диски, барабаны; • датчик уровня тормозной жидкости; • трубопроводы.
Выход из строя одного из этих компонентов может стать причиной снижения эффективности торможения.
Вакуумный усилитель позволяет снизить усилие на педаль тормоза, необходимое для срабатывания системы. Принцип его работы заключается в использовании разряжения, возникающего во впускном коллекторе двигателя.
Регулятор давления позволяет уменьшать давление в задних цилиндрах в момент наименьшего контакта колес с дорогой. При повышении нагрузки давление увеличивается. Такая схема позволяет предотвратить занос при торможении.
На автомобилях Нива применены передние дисковые и задние барабанные тормозные механизмы. При короблении и износе и диски, и барабаны могут шлифоваться до определенных размеров с целью увеличения ресурса.
Основные работы по восстановлению работоспособности тормозной системы
Наиболее изнашиваемыми деталями являются тормозные колодки. Замена колодок производится с определенной периодичностью в зависимости от режимов эксплуатации и качества самих деталей.
Реже возникает необходимость в замене тормозных дисков, еще реже – барабанов. При короблении деталей ощущается биение на педали во время торможения. В этом случае потребуется шлифовка поврежденной поверхности или замена детали.
Не самым надежным узлом в Ниве является так называемый «колдун», или распределитель тормозных усилий. Обычно после 2-3 лет эксплуатации о его нормальной работе можно забыть. Механизм окисляется и задние тормоза могут полностью потерять эффективность. Для решения проблемы распределитель можно заменить на новый или вовсе удалить, получив одинаковые усилия торможения на обеих осях. Рабочие цилиндры, как правило, служат достаточно долго. Однако под влиянием коррозии или попадания загрязнений цилиндр может заедать или заклинивать. При этом не будет обеспечиваться прижим колодок.
Re: главный тормозной цилиндр
Сообщение Игорёк » 15 фев 2022, 16:49
На днях менял главный тормозной — ни чего прокачивать не пришлось. Все открутил, слил жидкость с бачка. Прикрутил новый, залил жидкость в бачок. И когда жидкость стала выходить из главного прикрутил трубочки
chubik: И все же- прокачай систему. Будет- лучше. Тебе-в первую очередь.
Машина тормозит с первого нажатия, с середины уже подтормаживает (так было и до замены ГТЦ). Смысл лезть под машину и крутить кучу штуцеров? Тем более прийдётся сугроб разгребать на котором я паркуюсь на даче Смысл в том что трубки тонкие и с них тормозуха не вытекает при откручивании. А ГТЦ я заполняю тормозухой и потом уже, когда она начнёт выходить прикручиваю трубки. Т.е. воздух в систему не попадает.
вовчик: Подтверждаю: так бывает. Но редко. Злопыхатель: Понятие середины, мне кажется, тута достаточно условно — никто ж с линейком не мерял. А вот в то, что воздух не попадает — верю. Тут жа, наскока я понЯл, речь идет о главном тормозном типа восьмеркиного.
У его выходы под трубки горизонтальны. А вот на старой 2121 выходы под трубки вертикальные, когда их откручиваешь, из вертикальной части тормозуха вытекает беспременно, и там надо прокачивать. chubik: Даже в варианте -08. все равно бульбочка появляется.
А это и дает небольшое увеличение хода. И теперь педаль берет ниже. Ну, короче, если подходить с таким подходом, то желания ездить с ХОРОШИМИ тормозами не появится. Только после того, как тебе кто-то приведет тормоза в состояние «огонь», люди и начинают требовать от слесарей(или делают сами) качественной прокачки тормозов. Только когда сам прочувствуешь разницу. А до этого кажется что все и так хорошо. Сужу по себе.
Источник
На каких автомобилях чаще встречается данная проблема
Проблема с кодом P0830 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler (Крайслер ПТ Крузер)
- Datsun (Датсун он-ДО)
- Dodge
- Ford (Форд Транзит, Фокус)
- GMC
- Hyundai (Хендай Гранд Старекс, Н1, Старекс)
- Jaguar
- Jeep (Джип Вранглер)
- Kia (Киа Бонго, Рио, Соренто)
- Nissan
- Pontiac
- Renault (Рено Кангу, Меган)
- Saturn
- Ssangyong
- Лада Гранта, Калина, Ларгус, Нива, Приора
С кодом неисправности Р0830 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0831, P0832, P0833, P0834, P0835, P083F.
Разборка и сборка переднего тормозного механизма нива 2121, ваз 2131, лада 4х4
Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
Вынимаем тормозные колодки нива 2121.
Сдвинув блок цилиндров на 1,5–2,0 мм, вынимаем стержень. Молотком с пластмассовым бойком или киянкой выбиваем блок цилиндров ваз 2121 из направляющих суппорта.
Сборку и установку переднего тормозного механизма ваз 2131 проводим в обратной последовательности.
Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта. Молотком с пластмассовым бойком забиваем блок цилиндров автомобиля, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта. Для снятия направляющей колодок…
Демонтировать тормозной диск ваз 2131 и его защитный кожух можно только после снятия ступицы (см. Замена подшипников ступицы)
При затяжке перепускных болтов обратите внимание, что положение тормозных шлангов нива 2121 определяют направляющие кронштейны. Сборку проводим в обратной последовательности и прокачиваем тормозную систему (cм
Прокачка тормозов).
Аналоги
| Название бренда | Артикул | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| LYNXauto | BD4602 | 860 |
| Ferodo | FDB195 | 1140 |
| Delphi | LP189 | 870 |
| HI-Q | SP1168 | 460 |
| TRW | GDB265M | 570 |
Выбор аналогичных деталей большой, поэтому подобрать необходимые не составит труда
Главное обратить внимание на артикул. Это позволит вам не приобрести подделку низкого качества
Также у ненастоящих деталей отсутствует маркировка, либо она плохо пропечатана на самих изделиях.
| Название бренда | Артикул | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Bosch | 1987475191 | 312 |
| Rosdot | 000006237 | 480 |
| Pilenga | BS-T001 | 560 |
| Fenox | BP50001C3 | 670 |
| «Начало» | 361278J, MSK026 | 520 |
Минимальная толщина накладок на тормозных колодках должна составлять 1,5 миллиметра. Чтобы оценить состояние деталей, не снимая их, вы можете воспользоваться смотровым окном. Оно располагается в щите тормоза.
Устанавливаем новые суппорты
Тут лучше всего подходят ниссановские суппорты BlueBird U12. Стоит отметить, что вес иномарки практически идентичен Ниве, что служит дополнительным плюсом для выбора данного устройства. Из лучших тормозных колодок стоит отметить Lucas. Прежде чем начинать работу, необходимо подготовить чертеж для переходных пластин. Делается все из 16-миллиметровой стальной пластины. Удаляем щиток барабана, куда и устанавливаем готовую пластину. После остается лишь установить в подходящую позицию полуось, после чего закрепить конструкцию. В качестве крепежных элементов можно использовать болты из крышки подшипника.
Чтобы защитить устройство от грязи. Делаем новый щиток. Сначала подготавливаем картонную заготовку, после чего по ее контуру вырезаем щиток из металлического листа толщиной 1 мм
Важно правильно сделать отверстия, согласно нашему шаблону
При помощи четырех болтов крепим щиток к переходной пластине. Затем туда же крепится скоба суппорта. Если последняя начнет мешать движению тормозного диска, используем небольшую подложку. Далее в скобу вставляются сами колодки. Делая все правильно, никаких трудностей у вас с этим не возникнет.
Последующим шагом будет установка тормозных трубок. Тут необходимо брать шланги из резины – металлические модели воткнуть в суппорт не получится.
Так как в результате монтажа трос привода стояночного тормоза будет находиться снизу, то у нас выйдет два свободных кронштейна. К ним мы крепим шланг из резины, что идет от суппорта, а также металлическую трубку, что исходит от центрального тройника
Важно, чтобы тормозной шланг был небольшим, так что подойдет модель от «Копейки». Железную трубку выбираем по размерам
Копеечный болт слишком большой, так что его придется искать переходник
Заворачивать болты необходимо исключительно при помощи одноразовых шайб из меди
Копеечный болт слишком большой, так что его придется искать переходник. Заворачивать болты необходимо исключительно при помощи одноразовых шайб из меди.
Тормозная трубка соединяется со шлангом из железа в том месте, где раньше был трос ручника
Трубку прокладываем любым удобным способом, важно лишь закрепить ее не в одном, а сразу в нескольких точках. В местах соприкосновения трубок с фиксаторами необходимо использовать дополнительную защиту (просто заворачиваем элементы в резину или же обматываем специальным резиновым скотчем)
Замена суппорта цилиндра 2121
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
Ремонтируется, даже если кариес на поршне, на ура. Задача сводится к простой очистке деталей от грязи. А уж откуда она в систему попадает, хрен ее знает. Промывать только тормозухой, продувать воздухом, тряпки пользовать чистые и не пылящие. Цилиндр от шлангов отсоединить обязательно, иначе насыпится песок при сборке. Резинки менять при повреждениях, вынимать, промывать и протирать тряпкой обязательно. Делать акуратно и всё получится. Малейшая песчинка или кусок ржавчины, и вся работа на смарку. На моей старухе цилиндры СССР, чистил пару раз, лет 6 назад последний.
Кариес-это полная ж#@а,поскольку всегда означает свищи и раковины рабчих поверхностей.А коли так,весь онанизм по разборке-сборке-очистке считаю пустой тратой времени,результат всегда один и тот же — замена узла в сборе.Я не теоретик и в том что пишу уверен на все 100%,делал это неоднократно,в разных интерпритациях и с одним и тем-же результатом.Что касаемо попадания влаги в тормозную систему — это неизбежно.Либо вследствии драных пыльников,либо,что более вероятно попадания туда конденсата.Который образуется при смене положительных и отрицательных температур.Тормозная жидкость гигроскопична,качество металла деталей тормозных механизмов ниже всякой критики.Возможно также,играет свою роль спорная трёхпоршневая конструкция суппорта.В результате имеем раз в 2-3 года извесный геморрой..
Источник
Снятие, разборка, замена переднего тормозного суппорта и переднего тормозного механизма
Примечание. Замена тормозного диска подразумевает снятие ступицы. См. здесь.
Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления направляющих кронштейнов шлангов…
…и снимаем направляющие.
Головкой «на 14» отворачиваем перепускной болт тормозного шланга одного контура.
Отводим шланг с перепускным болтом.
Штуцер шланга с двух сторон уплотнен медными шайбами.
Аналогично отсоединяем тормозной шланг другого контура.
Снимаем блок цилиндров с суппортом тормоза (см. тут).
Вынимаем тормозные колодки.
Зажав суппорт тормоза в тиски с накладками губок из мягкого металла, выколоткой страгиваем фиксатор блока цилиндров.
Одновременно утапливаем фиксатор блока цилиндров стержнем диаметром 3–4 мм и, ударяя молотком с пластмассовым бойком по блоку цилиндров, начинаем сдвигать блок по направляющим суппорта тормоза.
Сдвинув блок цилиндров на 1,5–2,0 мм, вынимаем стержень. Молотком с пластмассовым бойком или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта.
Блок цилиндров и суппорт тормоза.
Вынимаем фиксатор и его пружину из гнезда блока тормозных цилиндров.
Фиксатор входит в отверстие суппорта и ограничивает перемещения блока цилиндров.
Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности.
Для облегчения сборки снимаем напильником фаски с направляющих блока цилиндров.
Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта. Молотком с пластмассовым бойком забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.
Для снятия направляющей колодок…
…снимаем верхний прижимной рычаг аналогично нижнему рычагу (см. тут).
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления переднего кожуха к направляющей колодок.
Зубилом расконтриваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку.
Ключом «на 17» отворачиваем нижний болт.
Верхний болт удобнее отвернуть головкой.
Снимаем передний кожух…
…и направляющую колодок.
Демонтировать тормозной диск и его защитный кожух можно только после снятия ступицы (см. тут).
При затяжке перепускных болтов обратите внимание, что положение тормозных шлангов определяют направляющие кронштейны. Сборку проводим в обратной последовательности и прокачиваем тормозную систему (cм
Сборку проводим в обратной последовательности и прокачиваем тормозную систему (cм. Прокачка тормозной системы).
Замена задних тормозных колодок
Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок – 1,5 мм.
Для оценки состояния тормозных колодок без снятия барабана в щите тормоза имеется смотровое окно.
Извлекаем заглушку из щита.
Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы).
Перед отворачиванием болтов крепления тормозного барабана к фланцу полуоси обстукиваем их головки.
Для крепления тормозного барабана используются болты с уменьшенной высотой головки. Поэтому для их отворачивания лучше применить шестигранную инструментальную головку, у которой рабочие грани начинаются сразу от ее торца (при необходимости головку можно проторцевать).
Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления тормозного барабана к полуоси.
Для демонтажа барабана снятые болты можно ввернуть в два резьбовых отверстия барабана (в отличие от крепежных отверстий резьбовые отверстия расположены симметрично). Болты при заворачивании будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.
Вворачиваем болты в резьбовые отверстия.
Можно также снять барабан,…
…нанося удары молотком через деревянный брусок по торцу барабана. Удары наносим равномерно, проворачивая барабан.
Показываем два способа снятия тормозных колодок.
При снятии первым способом…
…отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки…
Пассатижами поворачиваем хвостовик стойки передней колодки до совпадения его с прорезью наружной чашки.
Снимаем пружину с наружной и внутренней чашками.
С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку.
Элементы опорной стойки колодки.
…и снимаем нижнюю стяжную пружину.
Снимаем опорную стойку задней колодки.
Отводим заднюю тормозную колодку…
…и выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза.
При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок.
Поддеваем заднюю тормозную колодку отверткой (или оттягиваем ее рукой) и выводим ее нижний упор из опорной пластины.
Опускаем руками тормозные колодки вниз, выводя их верхние упоры из прорезей поршней колесного цилиндра.
Снимаем нижнюю стяжную пружину.
Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси.
Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра.
Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза…
…и снимаем тормозные колодки с распорной планкой и верхней стяжной пружиной.
Удерживая на полу ногой одну из колодок, растягиваем пружину…
…и выводим из упора распорную планку.
Снимаем верхнюю стяжную пружину.
Для снятия рычага ручного привода колодок…
Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку.
При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Эту операцию можно выполнить следующим образом:
аккуратно нанося удары молотком по поршню через деревянный брусок…
…или установив колодки, надавливаем на них, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита. При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра.
После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы).
Источник
Устройство ступицы переднего колеса нива 21213
Замена смазки в подшипниках ступиц передних колес
1. Для замены смазки, подняв переднюю часть автомобиля, снимите колесо. 2. Отогнув края переднего защитного кожуха тормоза, выверните болты крепления направляющей колодок тормоза и снимите суппорт тормоза с тормозного диска, отведя его в сторону. 3. Тормозные шланги не отсоединяйте, чтобы в систему гидропривода не попал воздух, а также не допускайте, чтобы суппорт висел на шлангах. 4. Приспособлением 67.7823.9514 снимите колпак ступицы колеса, отверните регулировочную гайку и снимите втулку 21 (см. рис. Передняя подвеска). 5
Осторожно, чтобы не повредить сальник 25, снимите ступицу 19 в сборе с тормозным диском. 6. Установите под нижний рычаг 4 подвески подставку и немного опустите переднюю часть автомобиля, чтобы сжать пружину 9
7. Отсоедините нижний шаровой шарнир 18 от рычага подвески. 8. Отсодините амортизатор 14 от нижнего рычага 4 и боковую тягу рулевого привода от рычага поворотного кулака 29. 9. Сместите вал привода передних колес до отказа в сторону переднего моста. 10. Поворачивая поворотный кулак 29 относительно верхнего шарового шарнира 41, снимите кулак с хвостовика 23 корпуса карданного шарнира. 11. Используя ручку 67.7853.9535 с шайбой 67.7853.9540 выпрессуйте из полости поворотного кулака внутренние кольца подшипников 27 с демонтажными кольцами и сальниками 25. 12. Наружные кольца подшипников выпрессовывайте, используя шайбу 67.7853.9534, а запрессовывайте оправкой 67.7853.9536. 13. Кольца подшипников пометьте, чтобы при сборке поставить их на прежнее место. 14. Очистите от старой смазки и промойте керосином внутреннюю полость поворотного кулака, наружные и внутренние полости ступицы, хвостовик корпуса шарнира равных угловых скоростей и подшипники. 15. Заложите 40 г свежей смазки Литол-24 в сепараторы подшипников, нанесите равномерным слоем в полости поворотного кулака между подшипниками, смажьте шлицы хвостовика корпуса шарнира. 16. Установите внутренние кольца подшипников, демонтажные кольца и запрессуйте сальники. 17. Наденьте поворотный кулак на хвостовик корпуса шарнира и подсоедините шаровой шарнир к нижнему рычагу. 18. Закрепите амортизатор и присоедините боковую тягу рулевого привода к рычагу поворотного кулака. 19. Установите ступицу с тормозным диском в сборе на хвостовик корпуса шарнира и поставьте конусную втулку 21. 20. Заверните новую регулировочную гайку и отрегулируйте зазоры в подшипниках ступицы колеса. 21. Оправкой 67.7853.9528 поставьте колпак ступицы колеса. 22. Установите на место суппорт тормоза и колесо
Установите под нижний рычаг 4 подвески подставку и немного опустите переднюю часть автомобиля, чтобы сжать пружину 9. 7. Отсоедините нижний шаровой шарнир 18 от рычага подвески. 8. Отсодините амортизатор 14 от нижнего рычага 4 и боковую тягу рулевого привода от рычага поворотного кулака 29. 9. Сместите вал привода передних колес до отказа в сторону переднего моста. 10. Поворачивая поворотный кулак 29 относительно верхнего шарового шарнира 41, снимите кулак с хвостовика 23 корпуса карданного шарнира. 11. Используя ручку 67.7853.9535 с шайбой 67.7853.9540 выпрессуйте из полости поворотного кулака внутренние кольца подшипников 27 с демонтажными кольцами и сальниками 25. 12. Наружные кольца подшипников выпрессовывайте, используя шайбу 67.7853.9534, а запрессовывайте оправкой 67.7853.9536. 13. Кольца подшипников пометьте, чтобы при сборке поставить их на прежнее место. 14. Очистите от старой смазки и промойте керосином внутреннюю полость поворотного кулака, наружные и внутренние полости ступицы, хвостовик корпуса шарнира равных угловых скоростей и подшипники. 15. Заложите 40 г свежей смазки Литол-24 в сепараторы подшипников, нанесите равномерным слоем в полости поворотного кулака между подшипниками, смажьте шлицы хвостовика корпуса шарнира. 16. Установите внутренние кольца подшипников, демонтажные кольца и запрессуйте сальники. 17. Наденьте поворотный кулак на хвостовик корпуса шарнира и подсоедините шаровой шарнир к нижнему рычагу. 18. Закрепите амортизатор и присоедините боковую тягу рулевого привода к рычагу поворотного кулака. 19. Установите ступицу с тормозным диском в сборе на хвостовик корпуса шарнира и поставьте конусную втулку 21. 20. Заверните новую регулировочную гайку и отрегулируйте зазоры в подшипниках ступицы колеса. 21. Оправкой 67.7853.9528 поставьте колпак ступицы колеса. 22. Установите на место суппорт тормоза и колесо.
Техническое описание и расшифровка ошибки P0830
Код неисправности OBD-II P0830 является общим кодом, который определяется как «неисправность цепи «A» переключателя положения педали сцепления». Устанавливается, когда модуль управления трансмиссией (PCM) обнаруживает общую неисправность.
Также возможен отказ педали сцепления, самого переключателя положения или электрической цепи, которые непосредственно связаны с переключателем положения педали сцепления
Важно обратиться к техническому руководству автомобиля, чтобы определить, какая часть переключателя положения педали сцепления помечена буквой «A»
Назначение переключателя положения педали сцепления – контролировать положение педали сцепления в качестве меры безопасности. Чтобы предотвратить запуск двигателя, когда механическая коробка передач не находится в нейтральном положении.
На практике переключатель положения педали сцепления представляет собой простой разомкнутый переключатель (ВКЛ-ВЫКЛ.). Который установлен таким образом, что педаль сцепления воздействует непосредственно на него при нажатии.
В полностью функциональной системе этот простой переключатель делает невозможным запуск двигателя, если педаль сцепления не нажата полностью
Однако обратите внимание, что неисправность или отказ переключателя, приведет к установке кода P0830, но сигнальная лампа может не загореться