Техническое обслуживание
Периодичность обслуживания мотора Приора составляет примерно 15 тыс. км. Так делает завод, который изготавливает этот агрегат. Специалисты рекомендуют провести первую проверку через 3 тыс. км. В основном на этом этапе следует уделить больше внимания тем местам, где располагаются крепления для оборудования навесного типа. Кроме того, во время первой проверки и обслуживания обязательно заменяется масло или фильтры для него.
Если двигатель имеет 8-клапанную конструкцию, то требуется во время первой проверки проверить состояние клапанных зазоров. Если мотор отличается 16-клапанной конструкцией, то такие действия не понадобятся, так как на таком агрегате имеются гидрокомпенсаторы. Подобные проверки проводятся также через 15 тыс. км пробега для Приоры.
Когда на одометре уже более 30 тыс. км, понадобится не только заменить фильтры для масла, но и саму маслянистую жидкость. Обязательно следует поменять еще и свечи зажигания, а потом фильтры в системе питания.
Часто примерно при таком пробеге начинают плохо функционировать или совсем ломаться ролики ГРМ. Если на Приоре имеется 8-клапанный двигатель, то следует дополнительно заменить прокладку в крышке механизма клапанов.
Когда отметка на одометре достигает уже 45 тыс. км, снова следует поменять масло. Обязательно нужно проверить натяжение в ремнях для привода ГРМ. Причем эти действия проводятся для двигателя как с 8, так и с 16 клапанами.
Потом плановое обслуживание осуществляется, уже когда пробег достигает отметки в 60 тыс. км
В этот раз нужно обратить внимание на свечи и ремни привода генератора. Иногда нужно промывать систему питания
Особенно это касается места, где располагается дроссельный патрубок
Рекомендуется на этом сроке поменять датчики, которые отвечают за холостой ход
Особенно это касается места, где располагается дроссельный патрубок. Рекомендуется на этом сроке поменять датчики, которые отвечают за холостой ход.
Когда пробег достигает 75 тыс. км, на агрегате с 8 клапанами требуется поменять ремни привода ГРМ. То же касается и кислородного датчика. Охлаждающую жидкость тоже лучше заменить, так как к этому времени она уже частично или полностью теряет свои функции.
Дальше техническое обслуживание уже будет повторяться для Приоры. В итоге минимальный риск для этого двигателя составляет примерно 100 тыс. км. Иногда при соблюдении всех правил и должном техническом обслуживании выходит растянуть это время до 200 тыс. км пробега. Конечно, если изменить конструкцию (тюнинг), то это повышает мощность агрегата. Но даже если соблюдать все требования, то рано или поздно не обойтись без ремонта. Конечно, соблюдение правил отсрочивает это, однако придется либо самостоятельно заменять детали, либо обращаться к специалисту.
Причины замены ресивера Лада Приора
Существует немалое количество разновидностей впускных коллекторов, например изготавливаемых из различных видов металлов или композитных материалов. Однако ресивер приора изготавливается целиком из пластика. Такой материал препятствует чрезмерному нагреванию коллектора за счет раскаленного двигателя автомобиля.
Тем самым, улучшаются характеристики воздушного потока, что положительно влияет на пропорции и качество воздушно-топливной смеси. Однако у пластика есть и главная, негативная сторона — хрупкость. В результате, происходят многочисленные поломки как по вине автовладельца, так и из-за низких температур при которых у пластика теряется коэффициент прочности.
Самые распространенные повреждения могут быть вызваны: — дорожно-транспортными происшествиями (даже незначительными); — случайными воздействиями при проведении каких-либо ремонтных работ в подкапотном пространстве; — иными причинами;
Если ресивер на вашем авто имеет сквозные пробоины, любые другие нарушения герметичности, то он подлежит ремонту (при возможности) или замене. При неисправной детали, будут происходить потери воздуха, в результате ненадлежащая работа двигателя.
Установка уплотнителя
Перед тем, как монтировать новую прокладку, надо удалить все следы протечек. Опытные автомобилисты советуют поддон не просто протереть, а еще и обезжирить. Те же действия рекомендуются и в отношении поверхности блока. Желательно снять, промыть и продуть (хотя бы обычным шинным насосом) так называемый «гусак». При обратной его установке можно резиновое кольцо «гусака» смазать герметикой для лучшей фиксации.
от внутреннего периметра наносится слой все того же герметика. Уплотнитель максимально ровно и быстро выкладывается на свое ложе, сверху наносится аналогичный слой. Наживляются болты; если в прилагаемой к автомобилю инструкции нет точного указания порядка их затягивания, вкручивается крепеж по диагонали, крест-накрест, чтобы не пережать неравномерно какую-нибудь из сторон.
Здравствуйте, из данной статьи Вы узнаете, как можно самостоятельно заменить прокладку поддона картера на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Данная прокладка меняется, когда из под нее начинает выдавливать масло. С заменой прокладки поддона лучше не затягивать, так как с каждым днем она может начать течь все сильнее и сильнее. Как временная мера можно попробовать подтянуть болты крепления поддона, но все равно этого если и хватит, то не на долго. Для замены прокладки поддона потребуются головка на 10 и ключ на 17. Стоимость прокладки поддона на ВАЗ 2108, 2109, 21099 в среднем составляет 100-200 рублей. Сначала надо слить масло из мотора. После этого надо открутить болты крепления защитной крышки картера сцепления и снять ее
Минусы СВКГ в Лада Приора
Очистив атмосферу от выброса ядовитых веществ, СВКГ создает проблемы с двигателем. Выходящие из картера газы, несмотря на наличие маслоотделителя, насыщены микроскопическими частицами масла, что через некоторое время приводит к загрязнению системы забора топлива.
Это приводит к остановкам двигателя. Частицы газа оседают на деталях клапана, что приводит к его выходу из строя. Это останавливает систему впрыска топлива в камере сгорания и увеличивает расход масла. В случае сильного загрязнения впрыск топлива не происходит. В этом случае клапан необходимо полностью заменить. Необходимо периодически осматривать патрубки вентиляции картера, так как под воздействием окружающей среды они стареют и ломаются.
При обнаружении масляных пятен, увеличение количества расхода масла, увеличение расхода топлива и смазки, а также нарушения в работе двигателя (остановка, долго не запускается, выделяет выхлопные газы и другие необычные звуки), обязательно обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта мотора. Своевременное лечение удешевит ремонт двигателя и продлит срок его службы.
Очистка системы вентиляции картера Лада Приора
Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания.
Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается, и появляются течи масла через уплотнения.
Для того чтобы избежать этого, периодически очищайте и промывайте систему.
Очистку системы вентиляции картера двигателя необходимо проводить каждые 60 тыс. км пробега.
Очищайте систему вентиляции картера перед каждой заменой масла.
Для того чтобы очистить систему вентиляции нужно снять впускной коллектор воздуха, крышку головки цилиндров.
Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Открываем капот и отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.
Снимаем защитный экран двигателя.
Отсоединяем и отводим в сторону трос привода дроссельной заслонки.
Отсоединяем колодки проводов от катушек зажигания.
Отводим жгут проводов в сторону.
Разрезаем или расстегиваем хомут крепления жгутов проводов системы управления двигателем
Отстегиваем колодку проводов от датчика фаз.
Снимаем дроссельный узел, не отсоединяя от него шланги.
Соединение дроссельного узла уплотнено резиновой прокладкой
Ослабляем затяжку хомута шланга подвода разряжения к вакууму
Несмотря на то, что впускной трубопровод и дроссельный узел имеют отличия от тех же узлов, применяющихся на других модификациях автомобиля, снятие дроссельного узла выполняется аналогично.
Отсоединяем шланг подвода разряжения.
Ослабляем затяжку хомута шланга вентиляции картера
Отсоединяем шланг вентиляции картера от патрубка на крышке ГБЦ
Ослабляем затяжку самореза крепления направляющей трубы щупа уровня масла
Головкой на 10 откручиваем две колпачковые гайки верхнего крепления впускного трубопровода к крышке ГБЦ
Головкой на 13 откручиваем два болта и три гайки нижнего крепления впускного трубопровода
Места крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров (рисунок 14, шпильки В и отверстия А под болты) показаны стрелками (впускной трубопровод, топливная рампа и форсунки для наглядности сняты)
Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров.
Выводим впускной трубопровод из-за жгута проводов
Признаки повреждения и первоначальные действия
Если по краям поддона масляного картера в направлении блока цилиндров есть потеки масла, то это значит, что сама прокладка уже непригодна для эксплуатации, и её необходимо заменить. Данная проблема может возникнуть из-за недостаточно затянутых крепежных болтов. Это может быть вызвано тем, что на новой машине их не дотянули на этапе сборки. А на автомобиле с пробегом болты могли расшататься при езде. Поэтому их необходимо затянуть. Делать это надо аккуратно, так как иначе можно повредить головку или сорвать резьбу.
Далее нужно очистить поддон от остатков масла. Теперь можно продолжать выяснение причин подтекания. Прокладку необходимо менять, если масло продолжает появляться. Если это произошло в дороге, то из ситуации можно выйти с помощью герметика. Но нужно помнить, что эта мера временная, и добравшись до места назначения, необходимо обязательно приступить к ремонту уплотнителя.
Метки распредвала
В моторе ВАЗ 21126 используют два распределительных устройства. Один из них нужен для оптимальной работы впускных клапанов, а второй устанавливается для того, чтобы регулировать движение выпускных клапанов.
У каждого распределительного вала имеется свой собственный шкив, который не рекомендуется заменять другим. Этот шкив дает возможность правильно работать механизму распредвала. С правой стороны на шкиве устанавливается датчик фаз.
Именно на шкивах расположены метки. Они находятся на венце выступа в нижней части. Опытные механики назвали их подвижными, так как они двигаются вместе с вращением распредвала.
Внимание! Начинающие автовладельцы должны помнить, что метки имеют разные размеры. Все зависит от изготовителя, который делал шкив. Чтобы увидеть метки, опытные механики советуют протирать чистой ветошью шкив, чтобы избавиться от грязи и пыли
Тогда можно будет заметить небольшую выемку на металле
Чтобы увидеть метки, опытные механики советуют протирать чистой ветошью шкив, чтобы избавиться от грязи и пыли. Тогда можно будет заметить небольшую выемку на металле.
А вот метки коленвала помогут одинаково работать всем деталям двигателя 126 от транспортного средства Лада. На выходе коленчатого вала есть шестеренка. А соединяется с устройством эта шестеренка посредством шпонки. Именно там находится метка для верной установки деталей. Так как при неверном положении, шпонка просто не встанет как полагается.
Насечка выполнена в виде прорези или конусного отверстия. Ее находят с наружной стороны шкива двигателя.
На внешний корпус двигателя также наносят дополнительные ориентиры, чтобы не ошибиться при выставлении меток. Для этого устанавливают еще одну метку на заднюю сторону корпуса ремня ГРМ. Она нужна для правильного выставления шкивов распредвалов.
Другая насечка находится на масляной помпе двигателя. Она нужна для верной ориентации коленвала. А трудно отыскать будет последнюю метку. Она находится на маховике.
В корпусе маховика находится небольшой вырез. По стандарту он прикрыт резиновой заглушкой. Ее вытаскивают и вставляют плоскогубцами.
Двигатель ВАЗ-21127 | Лада калина 2
Обзор двигателя ВАЗ-21127, который установлен во втором поколении автомобилей семейства LADA Kalina
Самая главная характеристика двигателя ВАЗ-21127 это та, которая говорит о том, что его основная рабочая мощность равна 106 лошадиным силам.
Заводом-производителем данного рабочего агрегата есть ВАЗ. По типовому параметру двигатель ВАЗ-21127 относится к бензиновым. Его объем составляет 1598 кубических сантиметров, то есть 1,6 м3.
Так как его главная характеристика это основная мощность, которая, собственно, равна 106 лошадиным силам, то этот параметр можно указать и в других единицах измерения — киловаттах. В них данная характеристика будет равняться 78,2 кВт. При этом также стоит отметить, что двигатель ВАЗ-21127 на такой мощности будет совершать ровно 5800 оборотов в минуту.
Максимальный крутящий момент двигателя ВАЗ-21127 равен 148 Н·м; в то же время этот параметр соответствует 4200 об/мин двигателя.
По своей конфигурации рабочий агрегат всех моделей авто LADA Kalina второго поколения, то есть двигатель ВАЗ-21127 относится к разряду рядных. В его основе стоит 4 цилиндра и 16 клапанов. Эти и все выше указанные параметры позволяют любой модели LADA Kalina второго поколения с предустановленным в ней двигателем типа ВАЗ-21127 добиться своей максимальной скорости до 198 км/ч. Стоит заметить, что даже при такой скорости количество израсходованного топлива на 100 километров пройденного пути будет равняться лишь 7 литрам.
Завод-производитель двигателя ВАЗ-21127 сделал все от себя зависящее, чтобы последний отвечал всем установленным экологическим нормам стандарта Евро 4.
И напоследок хотелось бы указать на то, что двигатель ВАЗ-21127 работает по такому принципу распределенного впрыскивания в него топлива, который подразумевает под собой электронное управление. Завод ВАЗ, который является производителем оного, сообщает о том, что для достижения всех заявленных характеристик рассматриваемого нами двигателя водителям рекомендуется заправляться топливом марки АИ-95.
Тюнинг двигателя
Тормоза и электрооборудование
Момент затяжки Приора Тормоза и электрооборудование |
||
|---|---|---|
| Позиция | Резьба | Момент затяжки Н-м (кгс-м) |
| Тормоза | ||
| Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту | М12х1,25 | 115,0-150,0 (11,7-15,3) |
| Болт крепления направляющего пальца к цилиндру | М8 | 31,0-38,0 (3,2-3,9) |
| Болт крепления тормоза к поворотному кулаку | М10х1,25 | 29,1-36,0 (3,0-3,7) |
| Болт крепления заднего тормоза к оси | М10х1,25 | 34,3-42,6 (3,5-4,4) |
| Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна | М8 | 9,8-15,7 (1,0-1,6) |
| Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю | M10 | 26,5-32,3 (2,7-3,3) |
| Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна | M10 | 26,5-32,3 (2,7-3,3) |
| Гайка соединений тормозных трубопроводов | M10 | 14,7-18,16 (1,5-1,9) |
| Наконечник гибкого шланга переднего тормоза | М10х1,25 | 29,4-33,4 (3,0-3,4) |
| Электрооборудование | ||
| Свеча зажигания | М14х1,25 | 30,7-39,0 (3,1-4,0) |
| Гайка болта крепления генератора | М12х1,25 | 58,3-72,0 (6,0-7,4) |
| Гайка шпильки крепления генератора | М10х1.25 | 28,1-45,3 (2,9-4,6) |
| Данные взяты из руководства по ремонту Приора |
Замена прокладки масляного картера Рено Сандеро
6. Смажьте моторным маслом рабочую кромку нового сальника…
Если утечку масла через уплотнительную прокладку масляного картера не удается устранить подтяжкой болтов его крепления, значит, прокладка сильно деформирована и ее необходимо заменить.
Работу выполняйте на смотровой канаве, эстакаде или по возможности на подъемнике.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для отсоединения приемной трубы от выпускного коллектора и снятия подрамника , а также ключи «на 13», TORX Е8, отвертка.
1. Слейте масло из двигателя
примечание
Процедура замены прокладки масляного картера показана на примере двигателей K7J и К7М. Прокладку масляного картера двигателя К4М заменяют аналогично.
2. Снимите брызговики и защиту картера двигателя
|
6. …и, отведя приемную трубу вниз… |
3. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора
4. Поддев отверткой, сдвиньте переднюю подушку подвески системы выпуска отработавших газов…
5. …отсоедините кронштейн системы от подушки…
7. …закрепите систему в этом положении любым доступным способом (например, подвязав проволокой).
8. Выверните четыре болта крепления масляного картера к картеру сцепления…
9. …пять болтов крепления к блоку цилиндров спереди…
|
10. …по семь болтов справа… |
|
11- …и слева… |
|
…а также два болта сзади. |
13. С правой передней стороны двигателя выверните болт крепления кронштейна дополнительного оборудования к масляному картеру.
14. Отсоедините крепления переднего бампера к подрамнику, передние крепления подрамника к кузову, снимите соединительные тяги подрамника, ослабьте его задние крепления , опустите переднюю часть подрамника вниз настолько, чтобы можно было снять масляный картер, и установите под подрамник опоры.
ПРИМЕЧАНИЕ
|
Отсоединять подрамник необходимо потому, что он не позволяет снять масляный картер. |
15. Выверните болт крепления держателя трубопровода к двигателю…
16. …болт крепления кронштейна компрессора кондиционера к масляному картеру, ко-
19. Извлеките прокладку из пазов картера.
20. Очистите и обезжирьте пазы картера, уложите в них новую прокладку.
21. Очистите от остатков старой прокладки и обезжирьте привалочную поверхность блока цилиндров.
22. Установите масляный картер, вверните двадцать болтов его крепления к блоку цилиндров, не затягивая окончательно. Заверните до упора четыре болта крепления масляного картера к картеру сцепления (см. операцию 8), не затягивая их окончательно. Затяните болты крепления масляного картера к блоку цилиндров в порядке, показанном на рис. 5.11, предварительно моментом 8 Н-м (0,8 кгс-м), а затем окончательно моментом 14 Н-м (1,4 кгс-м). Затем затяните четыре болта крепления масляного картера к картеру сцепления моментом 27 Н-м (2,7 кгс-м).
ПРИМЕЧАНИЕ
Порядок затяжки болтов крепления масляного картера для наглядности показан на снятом картере.
23. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
24. Залейте масло в двигатель
торым одновременно закреплен второй держатель трубопровода…
|
17. …отведите трубопровод в сторону… |
|
18. …и снимите масляный картер. |
Сцепление и коробка
|
Момент затяжки Приора Сцепление и коробка |
||
|---|---|---|
| Позиция | Резьба | Момент затяжки Н-м (кгс-м) |
| Сцепление | ||
| Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя | М12х1,25 | 54,2-87,6 (5,5-8,9) |
| Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя | М12х1,25 | 54,2-87,6 (5,53-8,93) |
| Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления | М6 | 3,8-6,2 (0,39-0,63) |
| Болт крепления кожуха сцепления к маховику | М8 | 19,1-30,9 (2,0-3,2) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | M8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
| Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления | М6 | 3,8-6,2 (0,4-0,6) |
| Коробка передач | ||
| Винт конический крепления шарнира тяги привода | M8 | 16,3-20,1 (1,7-2,1) |
| Болт крепления механизма выбора передач | М6 | 6,4-10,3 (0,7-1,1) |
| Болт крепления корпуса рычага переключения передач | М8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
| Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги | М8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
| Гайка заднего конца первичного и вторичного валов | М20х1,5 | 120,8-149,2 (12,3-15,2) |
| Выключатель света заднего хода | М14х1,5 | 28,4-45,3 (2,9-4,6) |
| Болт крепления вилок к штоку | M6 | 11,7-18,6 (1,2-1,9) |
| Болт крепления ведомой шестерни дифференциала | М10х1,25 | 63,5-82,5 (6,5-8,4) |
| Гайка крепления корпуса привода спидометра | M6 | 4,5-7,2 (0,5-0,7) |
| Болт крепления оси рычага выбора передач | М6 | 11,7-18,6 (1,2-1,9) |
| Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач | M8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
| Пробка фиксатора вилки заднего хода | M16x1,5 | 28,4-45,3 (2,9-4,6) |
| Винт конический крепления рычага штока выбора передач | М8 | 28,4-35,0 (2,9-3,6) |
| Болт крепления картера сцепления и коробки передач | M8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
| Пробка сливного отверстия | М22х1,5 | 28,7-46,3 (2,9-4,7) |
| Данные взяты из руководства по ремонту Приора |
Прокладка (уплотнение) масляного картера Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс)
| Масляный картер установлен на герметике, какая-либо прокладка в уплотнении отсутствует, поэтому в случае течи масла подтяжка болтов крепления картера не приведет к желаемому результату. Необходимо снять масляный картер и вновь установить его на герметик. |
| Работу выполняйте на смотровой канаве, эстакаде или по возможности на подъемнике. |
| Вам потребуются: торцовая головка «на 10», ключ «на 14» (желательно накидной) |
| 1. Слейте масло из двигателя |
| 2. Отверните гайки крепления фланца приемной трубы к выпускному коллектору и снимите фланец со шпилек. |
|
|
|
|
| 11. …и масляного картера. Тщательно вытрите ветошью масло с привалочных поверхностей. |
|
| 12. Нанесите герметик на привалочные поверхности и резьбовую часть болтов крепления масляного картера. |
| 13. Установите масляный картер и равномерно крест-накрест затяните болты моментом, указанным в приложении 1. |
| 14. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. |
| 15. Залейте масло в двигатель. |
|
Как разобрать?
Снятие, разборка и сборка ГБЦ для ремонта и доработки состоит из следующих шагов:
- В первую очередь необходимо остудить двигатель, сбросить давление в топливной системе.
- Для обесточивания автомобиля нужно отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
- Перед снятием агрегата необходимо слить охлаждающую жидкость.
- Далее демонтируем головку блока цилиндров и устанавливаем ее так, чтобы не повредить клапана для дальнейшего ремонта и доработки.
- Открутив крепежные гайки, демонтируем опору силового агрегата.
- Далее последовательно снимаем кронштейн топливной трубы, датчики фаз, температуры охлаждающей жидкости, сигнальной лампочки аварийного давления масла, указателя температуры.
- Затем следует снять термостат с установленной под ним прокладкой.
- Чтобы избежать повреждения, следует вывернуть свечи зажигания.
- Далее снимаем корпус подшипников распределительных валов.
- На следующем этапе снимаются распредвалы и сальники, надетые на их передние концы.
Снятые распределительные валы
- Из отверстий ГБЦ следует вынуть гидротолкатели.
- Теперь убирается нагар с камер сгорания.
- Далее нужно осмотреть агрегат. Если на нем обнаружены трещины, царапины, сколы, следы прогара в камерах сгорания, то он подлежит замене.
- С поверхности агрегата следует удалить заусеницы и забоины.
- Далее с помощью щупов и линейки следует проверить ровность поверхностей под впускной коллектор и катколлектор.
- Теперь нужно проверить герметичность ГБЦ.
- Затем проверяем поверхности, на которые опираются шейки распредвалов, а также корпус подшипников. При наличии дефектов делали следует заменить.
- Затем промываем масляные каналы и проверяем герметичность.
- Следующий этап – снятие клапанов. Если на клапанах обнаружены царапины, деформация стержня или тарелочки, следы прогара, их нужно заменить.
Проверка пригодности клапанов
- Далее снимаем маслосъемные колпачки и при необходимости выполняем их замену.
- Необходимо проверить, в каком состоянии находятся седла. Если нужно выполняется их доработка.
- Значительные дефекты клапанов устраняют доработкой и шлифовкой. После чего делается притирка клапанов.
- Далее нужно проверить состояние пружин клапанов, их упругость. При необходимости заменить.
- После проверки всех комплектующих и доработки клапаны нужно вставить в головку блока цилиндров на помеченные ранее места, смазав стержни моторным маслом.
- Затем устанавливаются маслосъемные колпачки, распредвалы и корпус подшипников.
- Далее устанавливаем на место головку блока цилиндров.
- При установке головки следует обязательно заменить прокладку. Закручивать болты крепления следует согласно моменту, указанному в руководстве к автомобилю Лада Приора.
Последовательность затяжки болтов
- После установки головки блока устанавливаются в обратной последовательности все узлы и агрегаты, которые демонтировались для ее снятия.
Загрузка …
Признаки пробитой прокладки ГБЦ
Если прогорела прокладка гбц или ее пробило, тогда в списке основных симптомов подобной неисправности отмечены:
- прорыв газов или потеки в области стыка головки с блоком цилиндров;
- появление эмульсии в системе смазки двигателя;
- двигатель начинает дымить белым дымом;
- попадание масла и/или отработавших газов в систему охлаждения мотора;
В том случае, если выхлопные газы прорываются в месте, где головка блока стыкуется с блоком цилиндров, тогда это явный признак пробитой прокладки ГБЦ. Данное явление также сопровождается значительным повышением шума во время работы двигателя. Заметный выход отработавших газов наружу через пробитую прокладку встречается не часто, при этом диагностируется достаточно легко. В случае разрыва внешней оболочки прокладки на внешних поверхностях мотора в месте соединения головки и блока также могут проявиться потеки ОЖ или моторного масла. Среди признаков, которые требуют более тщательного осмотра, выделяют:
- Появление коричневато-белой пены на масляном щупе, а также белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины указывает на то, что охлаждающая жидкость проникает в систему смазки двигателя. ОЖ может попадать в масляную систему двумя путями: через прокладку головки блока цилиндров, а также в случае появления трещины в блоке цилиндров. Жидкость из системы охлаждения разжижает моторное масло, что приводит к существенному ухудшению его защитных свойств.
- Если двигатель постоянно дымит густым белым дымом (после прогрева и выхода на рабочие температуры), тогда высока вероятность попадания охлаждающей жидкости в цилиндры силового агрегата. Происходит это по причине того, что жидкость проходит в разрыв прокладки между каналом рубашки охлаждения двигателя и камерой сгорания силового агрегата. Уровень ОЖ в расширительном бачке при этом понижается, так как часть жидкости выпаривается в процессе работы мотора. Отметим, что на ранней стадии двигатель зачастую работает устойчиво, охлаждающая жидкость уходит медленно, но спустя некоторое время дефект становится более серьезным. В отдельных случаях обильное попадание ОЖ в цилиндры может привести к гидроудару, так как в составе антифриза или тосола в системе охлаждения находится около 40-50% дистиллированной воды.
Стоит добавить, что в случае прогара прокладки головки блока между камерами сгорания может происходить смешивание отработавших газов и топливно-воздушной смеси в смежных цилиндрах. Чаще неисправность проявляется в виде неустойчивой работы холодного мотора, которая нормализуется после прогрева. Указанные сбои в работе ДВС могут быть вызваны различными неполадками. Что касается проверки прокладки, то для точной диагностики необходимо произвести замеры компрессии двигателя. Если отмечается схожее по показателям падение компрессии в соседних цилиндрах, тогда вполне вероятен дефект прокладки ГБЦ.
Как натянуть ремень генератора
При проверке, натянут ли ремень на автомобиле Приора, учтите, что метки нанесены на шкивы распредвалов. Проверните коленвал до совпадения отметок шкивов распредвалов с вырезами на обратной стороне привода.
При нормальном натяжении ГРМ, выступ внутренней втулки ролика натяжилителя должен совпадать с проемом наружной обоймы. Если ремень в нормальном состоянии, и метки не совпадают на 1/2 от ширины вылета, следует отрегулировать натяжение.
- Ослабьте болт, удерживающий натяжной ролик.
- Добейтесь точного совпадения выреза ролика с выступом с обратной стороны втулки ролика.
- Ключом 15 затяните болт крепления ролика натяжилителя.
- Проще говоря, для натяжения ремня, ролик генератора нужно провернуть в обратную сторону часовой стрелки.
Замена масла в двигателе Лада Приора своими руками
Для того чтобы заменить масло в двигателе Приора 16 клапанная своими руками, сначала нужно провести некоторые подготовительные работы. На этом этапе приобретаются все необходимые расходные материалы и детали для замены расходных или неисправных частей.
Помимо смазочного масла, необходимо заменить фильтры, уплотнительные прокладки и прокладки сливной пробки. При необходимости следует заменить и другие соединения. Некоторые владельцы покупают все детали заранее, чтобы избежать хлопот с их поиском при замене.
Вам понадобится удобное, ровное место для работы с двигателем. Рекомендуется использовать ремонтную яму, подъемник или эстакаду. Если их нет, автомобиль можно поднять ровно с помощью домкратов и подкосов.
Подчеркивается необходимость соблюдения техники безопасности. Автомобиль должен быть устойчивым, и некоторые люди даже отсоединяют отрицательную клемму от аккумулятора на всякий случай.
Внимание также уделяется температуре и токсичности масла. Для предотвращения ожогов рекомендуется использовать резиновые перчатки
Спецодежда — это, как правило, одежда, которая может испачкаться.
Для замены моторного масла необходимы следующие инструменты и оборудование с учетом подготовки и правил техники безопасности
Спецодежда, перчатки и чистая, безворсовая тряпка или салфетка.
Гаечные ключи и отвертки, наборы отверток и торцевых головок.
Контейнер для слива использованных жидкостей — емкость контейнера должна быть не менее 4 литров.
Новые расходные материалы: масло, фильтры, сальники, прокладки и другие принадлежности.
Когда вы будете готовы, приступайте к замене смазки. Время приготовления составляет 30-40 минут, но при необходимости может быть больше. Общая процедура замены моторного масла включает следующие шаги
Прогрейте двигатель, чтобы смазка лучше циркулировала.
Откройте заливную горловину после того, как масло прогреется.
Снимите брызговик и кожух двигателя снизу.
Поставьте емкость на землю и осторожно выньте сливную пробку.
Замените фильтр, пока смазка еще стекает.
Открутите крышку фильтрующего элемента вручную и, при необходимости, с помощью специального инструмента.
Извлеките использованный картридж и очистите седло и корпус.
Соберите новый картридж и смажьте уплотнительную резинку маслом.
Вкрутите фильтр и затяните его только от руки.
Если смазка перестала течь, очистите сливную пробку и отверстие и замените прокладку.
Заглушите слив и проверьте герметичность соединений.
Заполните заливную горловину новой смазкой и прогрейте двигатель.
Измерьте уровень смазочного масла после прогрева, но не превышайте допустимые пределы как в горячем, так и в холодном состоянии.
Уровень и состояние масла можно проверить еще раз через несколько дней. Если объем уменьшился, долейте воду и проверьте систему на наличие утечек. Если цвет изменился, возможно, проблема с качеством продукта или фатальное состояние внутреннего механизма.
Замена масла на 8-клапанном и 16-клапанном двигателе
Некоторые владельцы сомневаются в особенностях замены масла в 8- и 16-клапанных двигателях. Эксперты подчеркивают, что последовательность действий является стандартной для обеих сборок и что существенной разницы в процессе нет.
В зависимости от положения главного узла могут быть разные нюансы. Однако даже начинающий водитель сможет найти слив, заливную горловину и фильтр, не обращаясь к технической документации.
Общее количество масла также рассчитано на 3,5-4 литра; в случае 16-клапанных моделей обычно требуется добавить немного больше, но общее количество все равно находится в пределах указанного диапазона.
При замене масла обратите особое внимание на систему охлаждения. Профилактические проверки не являются обязательными, но их проведение позволяет своевременно обнаружить и решить такие проблемы, как перегрев двигателя, и избежать дорогостоящего ремонта