Фольксваген поло ремонт передней подвески

Цены и важные особенности

Автозапчастикакого-нибудь разбора

Вот примерные расценки:

• подшипник ступицы стоит около 3 тыс. рублей;
• поворотный кулак в пределах 8-8,5 тыс. рублей;
• сайлентблок 1-1,5 тыс. рублей;
• передний амортизатор – 3,5 тыс.

На работу подвески в Седан Поло влияет не только состояние дороги, хотя этот фактор решающий. Чтобы они служили дольше, водитель должен следить за состоянием колес и шин:

• вовремя регулировать развал колес;
• следить за давлением в покрышках. Мягкая резина, недостаток воздуха в ней дает определенную нагрузку на металл подвесок, отчего они быстрее выходят из строя;

Подвески не любят перегрузок, поэтому следует соблюдать нормы, установленными производителем. В противном случае этот узел придется ремонтировать довольно часто.

Как стучит подвеска VW Polo Sedan, узнаете из этого видео:

В этом видео автовладелец рассказывает о причинах глухих стуков, исходящих из передней подвески автомобиля Volkswagen POLO Sedan.

Проблемы при эксплуатации передних верхних опор

Максимальная продолжительность службы (эксплуатационная) элемента — 100 тысяч километров. В процессе повседневной эксплуатации данная деталь постоянно подвергается высочайшим нагрузкам.

Самые распространенные причины неисправности опорных подшипников:

• механические нагрузки;
• агрессивная езда;
• наезды на выбоины;
• усталость металла;
• коррозия;
• повышенная влажность;
• пыль, грязь, мельчайшие частицы песка;
• химически агрессивная среда.

Чаще всего выходит из строя по причине механического износа, деформирования, появления ржавчины на поверхности снаружи и изнутри, отсутствия смазки.

Снятие направляющей пружинной стойки

Снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку в тех случаях, когда необходима замена верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины, амортизаторной стойки или установка в нее амортизаторного картриджа.

Существуют два варианта демонтажа стойки. Для замены верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины или установки нового амортизаторного картриджа стойку можно снять в сборе с поворотным кулаком. При этом последующей регулировки углов установки колес удастся избежать, однако потребуется отсоединить от поворотного кулака шаровую опору, наконечник рулевой тяги и тормозной суппорт. Значительно проще и быстрее отсоединить стойку от поворотного кулака, но последующая регулировка углов установки колес при этом обязательна.

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля. Для обоих способов…

…щипцами сжимаем стопорное кольцо резиновой заглушки…

…и вынимаем заглушку вместе со стопорным кольцом.

Головкой «на 19» ослабляем гайку штока амортизаторной стойки,

При снятии направляющей пружинной стойки первым
способом снимаем с поворотного кулака тормозной суппорт с направляющей
колодок, не отсоединяя от него тормозного шланга, и подвязываем суппорт за
кронштейн тормозного шланга (см. «Разборка переднего тормозного
механизма» ).

Отсоединяем от поворотного кулака наружный
наконечник рулевой тяги (см. «Снятие
наружного наконечника рулевой тяги» ).

Отсоединяем от поворотного кулака шаровую опору
(см. «Снятие шаровой
опоры» ).

Шток амортизаторной стойки смещен относительно центра отверстия в брызговике кузова. Поэтому перед снятием стойки следует пометить (или запомнить) расположение верхней опоры.

Придерживая направляющую пружинную стойку вместе с поворотным кулаком, ступицей и тормозным диском,…

…ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления верхней опоры стойки к кузову.

Снимаем направляющую пружинную стойку.

При снятии стойки вторым способом помечаем расположение эксцентриковой шайбы верхнего (регулировочного) болта крепления стойки к поворотному кулаку. Это не позволит при сборке сохранить регулировку угла развала колеса, но отклонение будет небольшим.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем болт верхнего крепления кронштейна амортизаторной стойки к поворотному кулаку, удерживая болт от проворачивания накидным ключом той же размерности.

Снимаем втулку…

…и эксцентриковую шайбу.

Молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем болт…

…и вынимаем его.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления кронштейна амортизаторной стойки к поворотному кулаку, удерживая болт от проворачивания накидным ключом «на 17». Вынимаем болт.

Выводим поворотный кулак из кронштейна стойки, стараясь не натягивать тормозной шланг.

Придерживая стойку, отворачиваем гайки крепления ее верхней опоры к кузову (как показано на фото 4)…

…и снимаем стоику.

Для дальнейшей разборки стойку удобнее закрепить в тисках.

Устанавливаем на пружину две стяжки диаметрально противоположно друг другу.

Равномерно вращая винты, сжимаем пружину.

После того как пружина перестанет давить на опорные чашки,…

…окончательно отворачиваем и снимаем гайку штока амортизаторной стойки.

Снимаем верхнюю опору…

…и отделяем от нее пластмассовый уплотнитель.

Вынимаем упорный подшипник из гнезда опорной чашки.

Снимаем опорную чашку вместе с защитным резиновым чехлом.

Сжав концы пружинного кольца, снимаем чехол с кольцевого выступа опорной чашки.

Снимаем пружину…

…и буфер хода сжатия.

При замене пружины, буфера хода сжатия, верхней опоры или амортизаторной стойки собираем направляющую пружинную стойку и устанавливаем на автомобиль в обратной последовательности. При этом подшипник верхней опоры устанавливаем кожухом вниз.

При установке в амортизаторную стойку картриджа отворачиваем гайку резервуара…

…трубным ключом…

…или зажав ее в тисках и вращая корпус стойки воротком, вставленным в крепежные отверстия кронштейна.

Снимаем гайку.

Вынимаем шток с рабочим цилиндром.

Сливаем амортизаторную жидкость.

Вставляем в амортизаторную стойку картридж и затягиваем гайку резервуара. Собираем и устанавливаем направляющую пружинную стойку на автомобиль в обратной последовательности. При необходимости проверяем и регулируем углы установки передних колес.

Стандарты ГОСТ на размеры смотровой ямы

В Российской Федерации существуют государственные стандарты и нормы, утвержденные Министерством транспорта и автомобильного транспорта, которые регулируют размеры смотровой ямы. ГОСТы включают в себя требования к габаритам, ширине, длине и глубине ямы, а также представляют собой совокупность правил, которым должны соответствовать смотровые ямы, предназначенные для обслуживания автомобилей и других транспортных средств.

Смотровая яма – это специальное сооружение, которое используется для осмотра, ремонта и обслуживания автомобилей. Чтобы соответствовать техническим и технологическим требованиям, государственные стандарты устанавливают определенные размеры ямы. На это влияют тип автомобильного транспорта, который будет обслуживаться (легковые автомобили, грузовые автомобили, автобусы и др.), а также требования предприятий и организаций, проектирующих и эксплуатирующих смотровые ямы.

Например, ГОСТ Р 51559-2005 «Стандарты транспортного проектирования. Автомобильный транспорт. Смотровые ямы. Общие технические требования и номенклатура параметров» устанавливает размеры смотровых ям для обслуживания легковых и грузовых автомобилей. Согласно этому стандарту, смотровая яма должна иметь длину не менее 4 м, ширину не менее 1,5 м и глубину не менее 1,8 м. Также требования к размерам смотровой ямы указаны в других ГОСТах, таких как ГОСТ Р 51609-2000 «Схемы организации автомобильных гаражей».

Размеры смотровой ямы учитываются при проектировании и строительстве автомобильных гаражей, сервисных станций и других объектов, предназначенных для обслуживания транспорта. Точные размеры смотровой ямы определяются с учетом предписаний ГОСТов и требований конкретного заказчика. Кроме того, стандарты ГОСТ представляют собой социальную защиту работников, занятых обслуживанием автомобилей, поскольку определяют безопасные условия труда при проведении работ в смотровой яме.

Дизайн

Несмотря на довольно кардинальные изменения, все доработки, затронувшие кузов, можно назвать точечными. Инженеры немного поменяли форму головной оптики, радиаторной решетки и капота, который теперь отличается более рельефными очертаниями. Немного крупнее стал передний бампер, по бокам которого размещены компактные вентиляционные отверстия. Более интересно у нового Polo выглядит укороченная корма, в которую плавно переходит линия крыши. На дверце багажника появился заметный спойлер, а снизу от него — новая оптика со светодиодными огнями. Менее выражено преобразился задний бампер.

В салоне немецкой модели произошло больше изменений

Прежде всего, обращает на себя внимание переработанная центральная консоль, которую сверху украшает широкий сенсорный монитор. В стартовых версиях лифтбека используется стандартная панель приборов, которая в топовой комплектации заменяется на цифровой экран. Определенные изменения затронули рулевое колесо, блок управления климатическим оборудованием и трансмиссионный тоннель

Также производитель заявил о том, что передние кресла стали более комфортабельными. Багажный отсек у Polo вмещает до 550 литров груза

Определенные изменения затронули рулевое колесо, блок управления климатическим оборудованием и трансмиссионный тоннель. Также производитель заявил о том, что передние кресла стали более комфортабельными. Багажный отсек у Polo вмещает до 550 литров груза.

Замена передних амортизаторов Фольксваген Поло седан и другие наши услуги

Автомастерская предлагает широкий спектр услуг по ремонту технического средства. На выбор клиента представлены следующие блоки работ:

• силовой агрегат: профилактика, капитальный ремонт, в зависимости от типа поломки;

• диагностика трансмиссии всех видов: автоматическая, механическая, роботизированная, вариатор;
• профилактика ходовой части, передней и задней подвески, системы рулевого управления, замена изношенных деталей;
• восстановление геометрии кузова, сварочные работы, удаление участков ржавчины, коррозии (подготовительный этап к покраске, грунтовка, шпаклёвка, покрытие лаком);
• работа в рамках индивидуального заказа по установке внештатного оборудования на автомобиль с целью увеличения показателей мощности или снижения расхода топлива;
• восстановление целостности стёкол, осветительных приборов, оптики;
• проверка тормозной системы;
• шиномонтаж, балансировка, «развал-схождение».

Вышеуказанный перечень не является исчерпывающим, лишь указывает на основные направления деятельности нашего сервисного центра.

Ремонт независимой подвески своими руками

Практически все проблемы с многорычажной подвеской, если вы опытный водитель и обладаете минимальными навыками автомеханика решаются без особых сложностей. Главное, заметить неисправность вовремя.

Признаки неисправности многорычажной подвески

Обычно проблемы появляются после того, как автомобиль пройдет от 40 до 80 тысяч километров. Появляются отчетливый стук и скрип, которые хорошо слышны даже внутри автомобиля. Звуки усиливаются при движении по плохим дорогам или пересечении препятствий в виде лежачих полицейских. Причины могут быть самыми разнообразными. Возможно, нужно заменить мелкую деталь или протянуть резьбовые соединения, однако, бывает и так, что устройство изношено очень сильно, и без помощи квалифицированных автомехаников не обойтись.

Диагностика неисправностей

Начинать в любом случае нужно с диагностики многорычажной подвески. Первым делом произведите визуальный осмотр. Загоняйте автомобиль на яму или и приступайте к осмотру. Если вы сомневаетесь в собственных знаниях можно заручиться помощью более квалифицированного в этих вопросах товарища. Итак, сначала передняя часть подвески:

Первым делом снимайте амортизаторы и осматривайте их на наличие трещин или иных дефектов. Далее, внимательно осмотрите шаровые, сайлентблоки, рычаг и штангу

Особое внимание уделяйте крепежу и уплотнителям из резины. Трещин разрывов или иных повреждений не должно быть

Осмотрите днище в тех местах где его касаются детали подвески – резиновая прокладка в этих местах должна быть в порядке.

Если обнаружили неисправность, сперва оцените уровень своих знаний. Дабы в итоге не получилось так, что вы демонтируете поврежденную деталь, а поставить новую не сумеете. Неуверены в себе или не сумели обнаружить проблему, отправляйтесь в автосервис.

Передняя и задняя части независимой подвески

Итак, переходим к диагностике задней повестки. Здесь все на порядок проще, деталей меньше, а возможные неисправности заметны гораздо лучше:

Как и в первом случае осмотр начинайте с амортизаторов. Если все в порядке переходите к тягам и уплотнителям

Обратите внимание на выхлопную трубу и глушитель, в случае неисправности посторонние звуки могут исходить именно отсюда. Возможно, расшаталась одна из частей этих деталей, вот и причине стука

Покачайте глушитель в разные стороны, если стук исчезнет, значит, причина именно в этом и никаких проблем с подвеской нет.

Естественно, во время осмотра, устройство необходимо смазать и обязательно протянуть все резьбовые элементы подвески. Возможно, именно это решит вашу проблему. На этом «первая помощь» для вашего железного коня окончена.

К примеру, в случае неудачной замены той или иной детали, это, может, закончиться разрушением важного и весьма дорогостоящего элемента трансмиссии. Бывали случаи, когда водители ,желая, сэкономить небольшую сумму сами меняли копеечную запасть

Через месяц обеспокоенные тем, что автомобиль стал вести себя очень странно такие механики-любители, приезжали на СТО и узнавали о необходимости неприлично дорогостоящего ремонта уже всей подвески.

Не «седан», да уже и не «Поло»: во что превратился бестселлер Volkswagen

Но сначала — побухтеть

Когда концерн Volkswagen завоевывал индийский рынок, то придумал массовую бюджетную модель — Skoda Rapid: на кузов «нашего» Polo sedan натянули «морду» от II поколения Fabia — вот и «Рапид». Посмотрите на боковины и задние фонари — «Поло» как «Поло».

С европейским «Рапидом» поступили тоньше: в основе там тоже был Polo, но с более самобытным дизайном и кузовом «лифтбек». Прошло 10 лет, история сделала несколько витков, и вот теперь уже «наш» Polo собирают из свежей «Шкоды». Просто посмотрите на боковины и задние фонари.

Отличий между братьями стало куда меньше, чем было все прошлое десятилетие. Даже тип кузова — лифтбек — теперь один на двоих. Да и в деталях унификация плотнее: оба, например, сменили массивные горизонтальные задние фонари по углам на узкую полоску, которая заходит на крышку багажника.

В общем, при беглом осмотре так и тянет сказать, что новый Polo — это «рескин», перелицовка Rapid’а. Но мы же люди образованные, зрим в корень и не делаем поспешных выводов.

Новый Polo врывается в им же созданный сегмент напомаженным, набриолиненным, заматеревшим — и с ходу встречает водителя феерией спецэффектов и мультиков, намекая, как все будет дальше.

А дальше будет дорого-богато, но в основном с припиской «как бы». Как бы дорогой интерьер, как бы шикарная медиасистема, как бы хайтек и лоск — и как бы вовсе не Skoda Rapid, что вы-что вы. Издалека может показаться, что да — и дорого, и богато. Но если приглядеться и притрогаться к деталям — ба! Привет, старина. Давно не виделись.

Но в случае с Polo производитель хотя бы постарался сделать видимость новизны. Вспомните, как (никак) намедни обновили Solaris? Вот. А VW не поскупился на новые детали и неслыханно дорогие опции вроде виртуальной приборной панели — она еще для среднего класса не стала нормой, а в «бюджете» так и вовсе справляет дебют. Ну и в целом по части визуала и оснащения Polo теперь выглядит наряднее и дороже всех в сегменте и дает такие штуки, которые конкурентам до сих пор не снятся.

Поэтому я и сказал, что это теперь новый жанр в жанре — бюджетник-премиалочка, пролетарий с замашками буржуа, мещанин, рвущийся во дворянство. Визуал уже к этому близок, но дешевизна материалов еще порой режет глаза — как портянки, торчащие из лаковых штиблетов. Вроде человек-то уже приличный, но от влияния среды еще не избавился.

Смену кузова можно только приветствовать. Все-таки глупее седана формата нет: и петли мешают, и узость проема. Тут — гуляй, душа: проем широченный и высоченный, никаких петель — только 500+ литров объема, которые ничем не сдерживают твою грузоперевозчицкую фантазию.

А теперь — похлопать в ладоши

Еще от конкурентов VW Polo 2020 сильно отличается шумоизоляцией — даже от «Рапида». Потому и нельзя поставить между ними знак равенства: Polo изолирован куда культурнее и плотнее — особенно днище и колеса. Да и треск старенького 1,6 MPI в салон проникает едва-едва, что, конечно, победа — на верхах мотор голосист, а верхи ему нужны — по низу тахометра он не едет. А как приятный побочный эффект от хорошей шумки — штатная медиасистема в Polo звучит объемнее, глубже и нажористее, чем в Rapid’е.

Ну, и, конечно, езда. Нытик внутри меня ругается на «тележку» из 2006 года (перед — McPherson от Polo IV, сзади балка от Golf IV), но реалист понимает, что:

• лучшее — враг хорошего;
• от добра добра не ищут;
• не сломалось — не трожь

— и все остальные цитаты Тони Роббинса. То есть техника тут, конечно, из времен моей студенческой юности, но прелесть в том, что мало кто (никто) с тех пор в этом бюджете так и не сделал лучше. Близко к Polo/Rapid по управляемости подобралась Vesta, но только подобралась. И если хочется машину за недорого, но чтоб не стыдно, и приятно ехала, то вам по-прежнему сюда.

Polo остер — как Григорий, только в прозе, и чрезвычайно послушен. Он равно хорош и при проезде искусственных неровностей — и на затяжной дуге эстакады, когда ты подъехал к ней на сотне км/ч и решил не сбрасывать. В нем нет ничего паразитного — ка́чки, стуков, тычков — только хорошо настроенная тележка для прямиков, но лучше — поворотов.

Но если для поворотов и езды, то мотор нужен пошибче, побойче. Стандартного 1,6 л хватает, чтобы тронуться с места, но для всего остального нужен 1,4 турбо. С ним, конечно, ценник сразу взлетает до 1,21 млн, но оно того стоит — и прием будет с любой скорости, и смешанный расход (в моем исполнении) 7,5 л/100 км, а не 8-9.

И тут мы плавно подошли к самому больному вопросу наших дней — цены. И здесь же вспоминаем славные времена, когда Polo sedan — это было «от 399 000». Но тогда чего только не было — доллара по 70 не было, например, был по 29. А сегодня Polo — это 792 900 руб. за базу или 837 900 за комплектацию «Уже кое-что», а за версию «Совсем хорошо» просят не меньше 1 209 900. Однажды мы все к этому привыкнем.

Перечень работ для ТО-1 (15 тыс. км)

Первое техобслуживание VW Polo седан и последующие через каждые 15 000 км пробега состоят из замены смазочных материалов и фильтров.

Смета на комплект материалов, руб.:

Наименование	Артикулы	Цена, руб.
Volkswagen Polo до 2015 года
Фильтр масляный	03C115561H	765
Масло моторное	VAG G052167M4	3000
Болт маслосливной	N90813202	175
Volkswagen Polo после 2015 года (рестайлинг)
Фильтр	04E115561H	570
Масло	VAG G052167M4	3000
Пробка резьбовая	N90288901	170
Прокладка сливной пробки	N0138157	140

Периодичность замены масла через 15000 км указана при нормальной эксплуатации автомобиля. Через 7000-8000 км его меняют, если режим работы авто сокращает срок службы смазочного узла:

• постоянные поездки на короткие расстояния;
• зимняя консервация или перерывы в эксплуатации;
• многократные пробки, простои с работающим мотором;
• частая высокая загруженность авто или использование прицепа;
• регулярная езда по холмистым дорогам;
• неизвестное качество топлива.

Регламент технического обслуживания для Polo разработан с учетом европейских городских улиц без запыленного воздуха, дорожной грязи, километровых заторов. В режимах длительного холостого хода и «стоп-старт» масло сильно нагревается. А за кратковременный путь оно не успевает разогреться. Недостаточный или высокий нагрев снижает рабочие качества смазочной системы. Поэтому в российских условиях эксплуатационный период для нее полгода или максимум 7 тыс. км.

Производитель рекомендует менять фильтрующий элемент в салоне через каждые 30 тыс. км. Но если авто постоянно передвигается по городу или сельским грунтовым дорогам, то желательно сократить период в 2 раза. Чистый воздух – здоровье водителя и пассажиров. Цена оригинала угольного фильтра VAG 6R0 819 653 – 1 030 руб. Аналоги стоят 370-975 руб.

Что еще необходимо делать каждые 15 тыс. км

Кроме новых расходников, при первичном техобслуживании по регламенту требуется проверка вешнего вида и работы следующих узлов:

• охлаждающей, топливной и тормозной систем – герметичность, уровень жидкости;
• защитных чехлов приводов, колодок, дисков передних и задних колес;
• правильность настройки «развал-схождение»;
• шин – целостность и давление воздуха;
• рулевого привода с гидроусилителем;
• аккумулятора;
• аварийной сигнализации, клаксона;
• внешнего освещения и настройки оптики;
• ветрового стекла, щеток очистителя, системы омывателя;
• коробки передач на повреждения, отсутствие течи;
• дренажных отверстий кузова;
• крепления и ткань ремней безопасности.

В первое ТО обязательно входит проверка надежности всех резьбовых креплений кузова и механизмов. При обнаружении ослабленного соединения крепеж затягивают или меняют.

§ 6. Правила техники безопасности при работе с осмотровым и подъемно-транспортным оборудованием

Для предупреждения травматизма при работе с осмотровым и подъемно-транспортным оборудованием особое внимание должно быть уделено установке на нем автомобилей и креплению агрегатов при их подъеме. Крайнее положение автомобиля на траншейной канаве должно быть зафиксировано упорами со стороны траншеи

После установки автомобиля на эстакаду или на электромеханический подъемник под колеса необходимо поставить упоры. Во время въезда автомобиля на осмотровую канаву или выезда с нее в канаве не должны находиться люди.

Вывешивать автомобиль на осмотровой канаве с помоолько убедившись в том, что подъемник установлен правильно и подхваты стоят ровно, без перекосов. щью различных подъемников можно, только убедившись в том, что подъемник установлен правильно и подхваты стоят ровно, без перекосов.

Гидравлический подъемник должен быть оборудован регулируемыми по высоте упорами-штангами с отверстиями под стопор. Запрещается производить техническое обслуживание автомобиля на подъемнике без установки предохранительной штанги. Для точной установки автомобиля на подъемной платформе подъемника должны быть нанесены установочные отметки в соответствии с базой и расположением центра тяжести обслуживаемых автомобилей.

Во время подъема рабочим запрещается находиться в автомобиле. Перед началом обслуживания на механизме управления подъемником должна быть вывешена табличка «Не трогать — под автомобилем работают люди».

Регулировочные работы на автомобиле, установленном на подъемнике, следует выполнять без резких движений и раскачиваний автомобиля.

На поточной линии технического обслуживания автомобиль после постановки на несущий пластинчатый конвейер должен быть заторможен ручным тормозом, выключено зажигание, в коробке включена низшая передача, а под колеса подложены упоры.

На поточной линии, оборудованной конвейером тянущего типа, следует вначале затормозить автомобиль и подложить под колеса упоры, а после присоединения автомобиля к цепи и перед началом передвижения его необходимо отпустить ручной тормоз и убрать упоры.

При подаче сигнала о начале передвижения конвейера рабочие должны немедленно покинуть свои места, выйти из канавы и отойти от конвейера. Находиться в это время в автомобиле запрещается.

Тяговые цепи конвейера должны иметь боковые ограждения. Запрещается оставлять инструменты на тяговой цепи конвейера и ремонтировать конвейер во время работы.

Необходимо тщательно заземлять электромеханические подъемники. К ручным переносным лампам, применяемым для работы в осмотровых канавах, должен подводиться ток напряжением 12 в, а для работы на подъемниках и эстакадах — 36 в. Конструкция переносной лампы должна быть такой, чтобы работающий не мог прикасаться к токоведущим частям.

При подъеме агрегатов с помощью кранов, талей и электротельферов рабочим запрещается находиться под грузом.

В тех случаях, когда автомобиль вывешивают с помощью домкратов или кранов, под него необходимо ставить козелки. На вывешенном, но не установленном на козелки автомобиле работать воспрещается.

Металлические кбнструкции подъемно-транспортных машин с электроприводом должны быть заземлены.

Для работы на подъемно-транспортном оборудовании допускаются лица, прошедшие соответствующий инструктаж.

Требования охраны труда к смотровым ямам

Первое и, наверное, самое основное требование, которое должно выполняться на всех смотровых канавах – это то, что в период, когда на ней не проводиться работа, она должна быть закрыта, чтобы избежать случайного падения в неё какого-нибудь нерадивого работника.

Второе это – наличие рассекателей и направляющих реборд по всей длине ямы, а также колесоотбойных брусьев в конце ее, чтобы исключить падение автотранспортного средства. Рассекатели, реборды и колесоотбойные брусья необходимо подбирать в зависимости от вида транспортного средства.

Выход из осмотровой канавы в виде лестницы шириной не менее 0,7 м., должен быть со стороны противоположной заезду автотранспортного средства, а также наличие скоб для запасного выхода

Стены осмотровых канав должны быть облицованы керамической плиткой, а полы должны иметь уклон 2% от основного входа.

Выберете модификацию т/с для поиска подвеска

Двигатель: объем – 1 л., мощность – 58 л.с., тип – бензиновый, модель – ARA. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2005

Двигатель: объем – 1.2 л., мощность – 54 л.с., тип – бензиновый, модель – BMD. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2007

Двигатель: объем – 1.2 л., мощность – 60 л.с., тип – бензиновый, модель – BBM. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2009

Двигатель: объем – 1.2 л., мощность – 64 л.с., тип – бензиновый, модель – BME. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2007

Двигатель: объем – 1.2 л., мощность – 69 л.с., тип – бензиновый, модель – BZG. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2009

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 75 л.с., тип – бензиновый, модель – BKY. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2008

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 80 л.с., тип – бензиновый, модель – BUD. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2009

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 86 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2009

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 86 л.с., тип – бензиновый, модель – AXU. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2006

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 101 л.с., тип – бензиновый, модель – BBZ. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2008

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 101 л.с., тип – бензиновый, модель – BAH. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2007

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 101 л.с., тип – бензиновый, модель – BAH. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2005

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 103 л.с., тип – бензиновый, модель – BPA. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2008

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 105 л.с., тип – бензиновый, модель – BTS. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2009

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 104 л.с., тип – бензиновый, модель – CCRA. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2012

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 101 л.с., тип – бензиновый, модель – CCRA. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2009

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – BJX. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2009

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 180 л.с., тип – бензиновый, модель – BBU. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2009

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 115 л.с., тип – бензиновый, модель – BBX. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2012

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 120 л.с., тип – бензиновый, модель – CFEA. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2012

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 70 л.с., тип – дизель, модель – BWB. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2009

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 75 л.с., тип – дизель, модель – BAY. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 80 л.с., тип – дизель, модель – BNV. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2009

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 64 л.с., тип – дизель, модель – ASY. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2009

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 101 л.с., тип – дизель, модель – BMT. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2009

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 130 л.с., тип – дизель, модель – BLT. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2009

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.