Обслуживание ваз-2110: меняем сами шкив коленвала

Как закрутить шкив генератора ваз 2110

На 409 моторе, на генераторе шкив фиксируется гайкой, которая периодически ослабляется и при работе мотора, шкив начинает лязгать. Понятно, что так ездить нельзя, так как посадочное отверстие будет разбито. Гайка довольно большая 17 или 19 и надо бы ее сильно затянуть, но не получается, так как шкив вращается вместе с ней. Генератор что ли разбирать и в тисках закручивать?

Senior MemberУазовед
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Киров
Сообщений: 3,286
наверно разобрать лучше. И гайку на фиксатор преобязательно.
Senior MemberУазовед
Регистрация: 12.08.2005
Адрес: Москва
Сообщений: 5,415
А там шайба типа гроверной или стопорной не должна стоять? По моему должна.

Анатолий Ф

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Анатолий Ф

Найти ещё сообщения от Анатолий Ф

Senior MemberУазовед
Регистрация: 05.06.2005
Адрес: Санкт-Петербург, Коменданский 37
Сообщений: 5,624
На бошевских стоит просто тонкая пружинная изогнутая шайба и всё, ничего не откручивается
Senior MemberУазовод
Регистрация: 23.01.2006
Сообщений: 446

Гровер там есть, но усилие, передаваемое ремнем наверно не маленькое, да и дырка в шкиве, наверно кривой дрелью была просверлена. Вот он и болтается. Надо затянуть со всей дури, а на месте невозможно.

Senior MemberУазовед
Регистрация: 05.12.2004
Адрес: Нерезиновая,север
Сообщений: 5,330

А на валу генератора есть паз под шпонку? Я когда на 421-й гену ставил от 406-го,с заменой шкива на обычный клиновой,то шпонку установил между шкивом и валом.На валу паз был под шпонку,а шпонки естественно не было.Поликлиновый шкив был просто прикручен гайкой через гровер. Так вот я подумал:нельзя ли пропилить паз в поликлиновом шкиве под шпонку?Шкив тогда прокручиваться не будет. Да и вообще меня удивляет такой способ фиксации поликлиновых шкивов,просто затяжкой.Притом что они расчитаны на большую нагрузку.

Senior MemberУазовод
Регистрация: 09.05.2006
Адрес: москва. марьинский парк
Сообщений: 414

снимаеш генератор в тисках не надо зажимать. откручивается гайка просто гайковертом зайди в любой сервис. потом маж резьбу фиксатором резьбы и заворачивай опять пневмо гайковертом другие пути не ищи этот правильный и единственный.

Предыдущая тема | Следующая тема

Опции просмотра

Линейный вид

Комбинированный вид

Древовидный вид

Обрыв обмотки возбуждения

Обрыв обмотки возбуждения чаще всего происходит в местах пайки концов обмотки к контактным кольцам.

При обрыве обмотки возбуждения в обмотке статора индуктируется ЭДС не более 5 В, обусловленная остаточным магнетизмом стали ротора. При такой неисправности аккумуляторная батарея не будет заряжаться. Для определения обрыва необходимо отъединить конец обмотки возбуждения от щетки, а затем к этому концу и к зажиму Ш генератора присоединить через лампу или вольтметр провода от аккумуляторной батареи.

В случае обрыва обмотки лампа загораться не будет, а стрелка вольтметра не отклонится. Для нахождения катушки с обрывом обмотки провода от зажимов батареи подключают к концам каждой катушки. После этого тщательно проверяют место пайки соединений и выводные концы катушек обмотки возбуждения. Обнаруженное место обрыва устраняют ьескислотной пайкой, пользуясь мягкими припоями. Когда обрыв произошел внутри катушки, ее заменяют или перематывают.

Замыкание зажима «плюс» генератора на корпус

Замыкание зажима «плюс» генератора на корпус происходит вследствие разрушения изоляции зажима или изоляции провода, подключенного к этому зажиму. При такой неисправности генератора резко увеличивается сила тока в обмотке статора и в диодах выпрямительного блока, что приводит к тепловому разрушению изоляции обмотки и пробою диодов выпрямительного блока. После пробоя диодов возникает короткое замыкание аккумуляторной батареи, вследствие чего происходит глубокий разряд батареи и изоляция соединительных проводов разрушается, а также выходит из строя амперметр.

Дефектную изоляцию зажима восстанавливают. Поврежденные обмотки статора и выпрямительный блок диодов заменяют исправными в условиях ремонтной мастерской.

Процедура по разборке и ремонту генератора автомобиля:

2. Сделайте маркером на корпусе генератора продольную метку, она потом пригодится при сборке.

3. Отожмите ручками три защёлке на верхней крышке.

5. Открутите 2 винта, что крепят регулятор напряжения.

6. Отсоедините провод от клеммы регулятора.

7. Теперь аккуратно вынимайте его со щёткодержателем.

8. Открутите винт, что крепит конденсатор и ещё 4, что крепят сам блок.

9. Далее, чтобы снять выпрямительный блок необходимо отвести 3 провода с клеммой.

10. Теперь вынимайте выпрямительный блок с конденсатором.

11. Теперь с выпрямительного блока открутите гайку с контактного болта, снимите шайбу с распорной вилкой и замените конденсатор. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.

12. Открутите 4 винта, под которыми находятся пружинные и плоские шайбы. Зажато сильно!

13. Далее со стороны контактных колец при помощи отвёртки подденьте крышку генератора автомобиля.

14. Прижмите в тисках (чтобы не прокручивался) ротор генератора и открутите гайку, что держит шкив, и потом снимите пружинную шайбу и сам шкив.

15. Снять упорную шайбу.

16. Со стороны привода достаньте из крышки ротор.

17. Теперь выньте дистанционное кольцо из вала ротора.

18. Проверьте контактные кольца, если они имеют выраженные дефекты (царапины, задиры), то их требуется прошлифовать мелкой наждачной бумагой. Если при помощи шкурки их невозможно отшлифовать, то это можно проделать на токарном станке (только снять нужно как можно меньший слой металла), а после чего опять прошлифовать мелкой шкуркой.

19. Далее необходимо проверить при помощи омметра (тестера) сопротивление обмотки ротора. Для этого нужно подсоединить его к контактным кольцам. Если тестер выдаст «бесконечность», то это будет значить, что в какой-то из обмотки имеется обрыв, это исправляется только полной заменой ротора.

20. Потом проверяем контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпусе ротора. Делается это следующим образом: включите обычную лампу накаливания в сеть 220 В и один провод прислоните к корпусу генератора, а второй сначала на первое кольцо, а потом на второе. В любом из случаев загорание лампы не должно происходить. Если в каком-то из положений загорание всё-таки произошло, то следует также заменить весь ротор новым. Кстати можно в этом случае использовать маленькую лампу на 12 В и аккумулятор автомобиля, это проще и безопаснее.

21. Далее если всё хорошо с ротором, переходим к осмотру статора. На его внутренней стороне не должно быть каких-либо следов задевания якоря о статор. Если таковы симптомы наблюдаются, тогда следует произвести замену только подшипники или полностью крышки генератора в сборе с подшипниками.

22. Далее также как и с ротором проверяем, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключаем тестовую лампу к переменному току и поочерёдно прислоняем контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Только в этом случае лампа должна гореть, если хоть в одном из моментов она не загорелась, – заменить статор на новый или только обмотку.

23. Теперь производят проверку замыкания обмоток статора на корпус. Если подсоединить контрольную лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, то загорание не должно происходить. Если лампа загорелась, то опять-таки выход только один, – заменить только обмотку или весь статор.

24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).

25. Со стороны контактных колец необходимо проверить свободность вращения подшипника. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, то подшипник необходимо заменить новым. Для этого с помощью съёмника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

26. Проверьте крышку автомобильного генератора со стороны контактных колец. Если на ней имеются серьёзные дефекты, то замените её новой.

27. Теперь самый сложный и решающий момент всех ваших действий – собрать всё обратно в порядке разборки генератора. Только в конце закройте правильно крышку (по поставленной ранее метки). Пружинную шайбу шкива генератора поставьте выпуклой стороной к гайке, а последнюю затянуть моментом 39–62 Н•м (3,9– 6,2 кгс•м).

Вот и ремонт генератора автомобиля завершился, удачи Вам и больше не ломаться!

Основные виды неисправностей для разных моделей

Сигналами о проблемах с генератором становятся сложности при запуске двигателя и тусклый свет фар. Ночью фары будут светиться хуже. Также могут менять степень освещенности в зависимости от интенсивности работы двигателя. Подсветка приборной доски, освещение салона также потеряют яркость.

Если в авто вышел из строя электронный блок реле-регулятора, то напряжения будет поступать больше. Электролит быстро вытечет из батареи, приведя аккумулятор в негодность.

В моделях ВАЗ 2106 могут возникать сложности с запуском мотора. Что происходит: в генераторе возникают проблемы, заряд недостаточной силы поступает в аккумулятор.

Далее стартер перестает нормально прокручиваться. Что делать:

Проверить натяжение ремня генератора.
Ограничить мощные потребители энергии.
Проверить обмотку на отсутствие короткого замыкания.
Также следует проверить изношенность деталей.

При проблемах на Ладе Приора первым моментом загорается лампочка зарядки аккумулятора. При наличии мультиметра, стоит проверить выдаваемый заряд. Контакты подключают к клеммам. Если без нагрузки показания прибора меньше 13 V, значит проблема с зарядом, поступающим от генератора.

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ

Обязательно открываем капот.) Двигатель 8 клапанов.
Ослабляем контрящею гайку натяжного устройства генератора (ключ на 13) и по максимуму выкручиваем регулировочный винт (головка на 10). Отводим генератор к блоку цилиндров и снимаем приводной ремень генератора.
Демонтируем пластиковую защитную крышку ремня ГРМ открутив три болта (ключ на 10). Пластиковая крышка ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ)

Проворачиваем коленвал по часовой стрелки до совпадения метки на зубчатом шкиве распределительного вала и загнутой кромке на металлическом кожухе. Метка распредвала.
Снимаем шкив привода ремня генератора, открутив болт на 17, понадобится вороток с удлинителем и труба в качестве рычага, так как болт должен быть хорошо затянут.
На зубчатом шкиве коленчатого вала так же должна совпасть метка с отливом на масляном насосе. Метка коленвала.
Демонтируем натяжной ролик вместе с ремнем ГРМ открутив гайку (головка на 17). Далее открутив болт на 17 снимаем шкив распредвала. Что бы не потерять шпонку ее можно зафиксировать изолентой. Шкив распредвала и коленвала желательно заменить. Крепление натяжного ролика.

Замена помпы

Снимаем металлическую защиту, откручиваем сверху гайку на 10 и снизу три болта крепящих водяной насос. Вытаскиваем старый водяной насос. Крепление помпы.
Перед установкой новой помпы смажьте тонким слоем герметика ее прокладку. Установив помпу на место равномерно, в несколько проходов, протяните болты ее крепления.

Установка нового ремня

Дальше возникает вопрос: как поставить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов. Работа проводится в противоположном порядке.

Установка ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов состоит из следующих шагов:

Идет фиксация натяжного ролика
Сразу обращается внимание на расположение отверстий под ключ. Они направляются в наружную сторону.
Чтобы провести установку ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов его нужно одеть на шкив коленчатого вала
В эту же систему включается насос охлаждающей жидкости и натяжной ролик

Важно понять: как на ВАЗ 2110 натянуть ремень ГРМ. Для проведения этой работы используется отвертка

Ее необходимо установить между штырями, которые вкручиваются в ролик. Рычагом осуществляется проворот ролика против направления движения часовой стрелки. Затем ремень натягивается на шкив.
Дальше на место возвращается гайка натяжного ролика и болт шкива генератора.
Теперь коленчатый вал проворачивается на 2 оборота уже по часовой стрелке. Метки коленчатого и распределительного вала доводятся до совмещения. В случае несовпадения меток вся операция повторяется.

Дальше необходимо сделать регулировку натяжки ремешка. Вращательные движения коленчатого вала ведутся против направления перемещения часовой стрелки. Нормальное напряжение составляет величину 1,5-2 кг. Если отсутствует специальный прибор, то проводится ручной способ проверки. Свободный участок ремня обхватывается двумя пальцами: большим и указательным. Силы должно хватить для разворота ремня под углом 90 градусов.

Зная, как установить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов своими руками, нужно еще проверить качество проведенной работы. Для этого заводится двигатель и прослушивается. Не должно быть посторонних шумов. Их присутствие говорит о сильной натяжке ремня. Для этого крепление ролика ослабляется, а сам он прокручивается в левую сторону на 10-15 градусов. Поле этого система закрепляется.

Основные причины недозаряда

В ситуациях, когда генератор не дает подзарядку на аккумулятор, причины могут быть разными. Поэтому регулярно самостоятельно проводить диагностику, чтобы иметь вовремя распознать сбой, полезная привычка. Махнуть рукой на погрешности в работе, которые на первый взгляд кажутся пустяковыми, нельзя: автомобиль – сложный взаимосвязанный механизм, и одна неисправность влечет за собой другую.

Чтобы приступать к ремонту генераторного элемента, нужно сперва понять, из-за чего он перестал работать.

1. Появление окиси на клеммах, ослабление контакта. После поездки по неровной или ухабистой дороге, может загораться лампочка аккумулятора на приборной панели. Среди факторов, отвечающих за такое поведение, самым распространенным является утечка тока. Она возникает в результате ослабления контактов, которые соединяют клеммы АКБ с генератором. Для решения этой проблемы достаточно заново затянуть крепления. Также причиной ослабления клемм могла стать окись на металлических выводах. Чтобы избавиться от этой проблемы, придется вооружиться наждачкой с мелким абразивом, войлочной тряпкой либо раствором соды.

2. Слабый контакт в местах подключения проводов. Неполное подключение также нередко является причиной того, что генератор не может обеспечить питанием аккумуляторную батарею. Это происходит из-за попадания грязи, пыли, масла, образования окиси. Устранить возможно с помощью очистки поверхности.

3. Перегрузка. В некоторых случаях недостаточное питание обусловлено подключением слишком большого числа электроприборов, в результате чего генератор просто не справляется с нагрузкой. Чтобы удостовериться, попробуйте поочередно отключать электронику. Если питание батареи восстановилось, то придется покупать новый мощный генератор либо воздержаться от включения лишних электропотребителей.

4. Батарея выработала свой ресурс. При исправно работающем генераторе АКБ может не принимать заряд из-за обильной сульфатации пластин. Собственно, кристаллы сульфата свинца в норме образуются при каждой разрядке, но при зарядке растворяются. При небольших отложениях есть возможность восстановить батарею, используя для этого десульфатор либо проведя процесс зарядки на специальном режиме. При большом количестве кристаллов придется менять батарею на новую.

5. Ослабленное натяжение приводного ремня либо его износ. Приводной ремень участвует в преобразовании механической энергии в электрическую, передавая импульс от мотора к генератору. Если же этот ремень уже выработался, нужна замена. Но бывает, что проблема кроется в банальном отсутствии натяжении: тогда достаточно перетянуть ремень.

6. Механические повреждения: приводной ремень растянут либо оборван, клеммы повреждены, проводники оборваны и пр. Придется внимательно осмотреть подкапотное пространство для выявления дефекта, а затем приступать к устранению: ремонт либо полная замена.

8. Диодный мост, который перестал работать, скорее всего придется полностью менять, починить не выйдет. Эта проблема выявляется по менее интенсивному свету фар, чем обычно.

Неисправности автогенератора

Большей частью дефекты агрегата выявляются легко. Но существуют такие разновидности повреждений, которые определить удается только на спецоборудовании. Их принято называть «плавающими» неисправностями, имея в виду непостоянность их признаков.

Схема генератора

Одной из самых распространенных неисправностей генератора является проблема с освещением. Фары на машине светят тускло, а в обычный звук мотора вмешиваются какие-то инородные шумы.

Шум

Вообще, определение неисправностей генератора по шуму выведено в отдельную группу признаков, называемых шумовыми.

Как правило, повышенный шум, исходящий от генератора, свидетельствует о неисправностях с подшипниками и близлежащими узлами. Недостаточное количество смазки в подшипниковых узлах тому причина. Достаточно будет добавить смазочного материала, чтобы шум исчез.

Подшипники могут шуметь также по вине механического свойства. Разрушается сепаратор или изнашиваются дорожки качения, может провернуться кольцо в крышке. В подобных случаях только обновление элемента поможет решить проблему. И тянуть с заменой не стоит, ведь функционирование агрегата с неисправным подшипником грозит выходу из строя более дорогих и важных компонентов – статора и ротора.

Межвитковое замыкание

Шум, напоминающий вой. Это, скорее всего, межвитковое замыкание статорных обмоток (МЖЗ). Такой шум схож со звуками, которые издает автомобиль со слабыми аккумуляторными клеммами. Тот же звук может свидетельствовать о плохом соединении внутри обмотки втягивающего или повреждении контактора.

«Плавающие» неисправности и другие

Как вы догадались, выявление МЖЗ внутри автогенератора – процедура не из легких. Чтобы ее точнее диагностировать приходится использовать уже спецаппаратуру. Межвитковое замыкание – это и есть неисправность, которую относят к категории «плавающих».

К таким же «плавающим» неисправностям можно отнести замыкание обмотки. Правда, чтобы выявить эту неисправность, сложного обородования не надо. Достаточно проверить неисправность омметром – прибором, который измеряет сопротивление.

Используя прибор, можно легко проверить монолитность диодмоста и проводки внутри генератора, а также нормальность функционирования щеток и их контактов.

Как определить плавающие неисправности генератора

О повреждениях автогенератора можно судить по миганию контроля зарядки АКБ. Например, если в процессе задействования зажигания индикатор не горит, то это прямиком свидетельствует о слабом контакте на щеточном узле. Также это может свидетельствовать о неисправности регулятора напряжения.

Если наблюдается непрерывное свечение лампочки, то это будет свидетельствовать либо о пробое диодов, либо о слабости натяга генераторного ремня.

Еще одним популярным повреждением автогенератора является недержание заряда АКБ. В этом случае рекомендуется проверить в первую очередь натяжение ремня грм. Лучше использовать профессиональный динамометр, чем делать это на глаз.

Однако частой причиной проблем с генератором становится регулятор напряжения. К примеру, на старых моделях авто данный элемент представляет собой коробочку, расположенную на брызговике переднего крыла. В современных автомобилях регулятор бывает встроен внутрь генератора.

Элемент легко заменить. Достаточно будет ослабить 2 держателя, отсоединить контакты и извлечь регулятор вместе с щетками.

Новый регулятор, поставленный на место неисправного, может выдавать другое напряжение. Тут не нужно паниковать. Как только новые щетки притрутся, все пойдет, как и раньше.

О беспроблемном функционировании автогенератора можно судить по константному выходнапряжению. Оно должно быть равно 13.8-15.5 V. Если порог завышен, то это причина дефектов электрокомпонентов автомобильной схемы и разрушения АКБ.

Диагностика автомобильного генератора

Чрезмерный ток на выходе автогенератора может свидетельствовать также о пробивании диодмоста, наличии МЖЗ или ненадежном контакте генераторной клеммы на фюзеляже.

Непосредственные подоплеки неисправностей или сложностей, связанных с работой автогенератора, кроются в стандартном изнашивании некоторых компонентов. Часто металлические элементы съедает коррозия.

Из-за того что генератор является устройством электромеханическим, то и поломки у него бывают либо чисто механо, либо электро. Безусловно, бывают и исключения из правил, но они – результат неправильной эксплуатации или брака на производстве.

Как проверить муфту генератора

Ощутимая вибрация в салоне машины во время включении кондиционера в 80-90% случаях указывает на проблему с обгонной муфтой. При этом автомобиль движется с низкой скоростью, водитель выжимает одновременно педаль тормоза одновременно со сцеплением. Чтобы убедиться в неисправности элемента, проводят диагностику. Проверить исправность муфты можно разными способами.

Способ №1

Надо открыть капот, завести автомобиль. Мотор раскрутить до 4000 оборотов, затем резко выключить зажигание. Генератор в этом случае обязан продолжать вращаться по инерции после остановки приводного ремня дополнительного оборудования. Если это не так — скорее всего, повреждены обоймы.

Способ №2

Завести мотор, раскрутить его до 2 тыс. оборотов в минуту или больше. Выключить зажигание. Внимательно прислушаться — должен быть слышен останавливающийся «здоровый» гул преобразователя. Жужжание и свист укажут на вероятное повреждение подшипников или других частей обгонного механизма.

Способ №3

Поставить машину на скорость, активировать ручник, включить климатическое оборудование на полное охлаждение. Открыть капот, проследить за ремнем привода — если он сильно трясется, то муфта неисправна.

Способ №4

Больше подходит для проверки механизма типа OAD, так как этот тип механизма позволяет использовать специальный ключ для прокрутки вала. Если генераторный шкив прокручивается с растягиванием пружины, то все с деталью нормально. Напротив, при очень тугом вращении (усилие более 1-1,5 Нм) или не растягивании пружины, надо проводить ремонт.

Способ №5

Еще один способ диагностики, но уже с обязательным снятием генератора типа OWC. Пальцами блокируется обратная зона шкива, а внешняя обойма прокручивается. Если обгонная муфта рабочая, то она будет вращаться только в одну из сторон, но в другую — обязательно блокироваться.

Какие подшипники стоят на генераторе ваз 2110

На вопрос: «Какие подшипники на генераторе Ваз 2110?» можно ответить, зная следующие характеристики автомобиля:

Какого года выпуска автомобиль?
16 клапанов?
Инжектор?
Передний или задний подшипник?

В генератор «Десятки» позднего года производства, ставятся комплектующие другого типоразмера и маркировки, так как диаметр оси ротора разный.

Подшипник по номеру в ГОСТе (переднего и заднего):

6-180302 и 6-202 (по ISO: 6302-2RS, 6202-2RS) — поздние модели;
6-180303 и 6-203 (по ISO: 6303-2RS, 6203-2RS) — новые модели.

Для точного определения маркировки деталей, перед тем как купить подшипники следует сделать замеры габаритных размеров изделий, измерьте ротор, сравните по таблице полученные данные.

Подшипники генератора Ваз 2110 – размеры, выбор, номера, артикулы и маркировка

Характеристика	Единица измерения	Значения по ГОСТ (ТУ)
6-180302(передней)	6-180202(задний)	6-180303(передней)	6-180203(задний)
Внутренний диаметр	mm	15	15	17	17
Внешний диаметр	mm	42	35	47	40
Высота	mm	13	11	14	12
Грузоподъемность стат.	N	5400	3550	6650	4500
Грузоподъемность динам.	N	11400	7800	13500	9560
Частота оборотов	об/мин	20000	24000	19000	20000
Радиальный зазор	mm	0,008-0,022
Тип стали	—	ШХ-15
Твердость колец и шаров	HRC	61-65
Тип смазки	—	C17, Литол
Шероховатость колец	Ra	0,32
Момент затяжки	H*M	—
Количество тел качения	шт.	7	8	6	7
Диаметр шарика	mm.	7,938	5,953	9,525	7,144
Масса	г.	0,08	0,045	0,115	0,065

В ремонтируемый узел установлены радиальные однорядные закрытые шарикоподшипники, с прорезиненными уплотнениями и густой смазкой внутри. При выборе запчастей ориентируйтесь на отечественных производителей, так как это практично и данные типоразмеры выпускаются несколькими заводами, поэтому выбор есть.

Ниже приведена таблица с перечнем рекомендуемых производителей п/ш 6-303 и 6-203.

№ п/п	Брэнд	Номер по каталогу	Цена 2022 год, руб
Передний	Задней	Передний	Задней
1	VBF Россия	6303-2RS	6203-2RS	150	130
2	SPZ Россия	6-180303C17	6-180203C17	140	120
3	SKF Швеция	6303-2RS	6203-2RS	380	340
4	FAG Германия	6303.2RSR	6203.2RSR	330	300

Основные признаки неисправности генератора

Если Ваш автомобиль подает некоторые из нижеперечисленных симптомов, то с большой вероятностью они свидетельствуют о неисправностях генератора и, следовательно, стоит произвести его диагностику для того, чтобы вовремя выявить основные поломки, дефекты генератора автомобиля.

Слишком быстрая разрядка аккумулятора свидетельствует об неисправности генератора;
Если горит или мигает контрольная лампа разряда аккумулятора во время работающего двигателя;
Если свет фар заметно потускнел, стал слабее – это тоже один из сигналов наличия неисправности в генераторе;
При работе мотора слышны шумы, постукивания, писк.

Порядок действий при съеме изношенного ремня

Ставим машину на ровном и плоском месте.
Открываем капот.
Снимаем крышку ГРМ (выкручиваем ключиком на 10 два боковых болта + ключиком на 17 откручиваем центральный болт).

Устанавливаем поршень первого цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка). Для этого нужно головкой на 19 провернуть шкив коленвала по часовой стрелке до тех пор, пока риска колеса не совпадет с отметкой на корпусе привода ГРМ.

Материал по теме: Датчик охлаждающей жидкости Ваз 2110 — неисправности и замена

Открываем резиновую заглушку (где картер сцепления, за 4-ым цилиндром) и следим, чтобы отметка маховика совпала с риской, которая находится под заглушкой (на корпусе).

Если риска маховика не совпадает с отметкой, то нужно ослабить натяжной ролик, скинуть ремень ГРМ и провернуть маховик, пока риски не совпадут.

Теперь необходимо застопорить маховик. Для это берется отвертка и вставляется в отверстие под заглушкой.

Ключом на 17 послабляем натяг ролика.

Снимаем изношенный ремень ГРМ.
Выкручиваем гайку натяжного ролика и снимаем его.

Порядок действий при натяжке нового ремня

Меняем изношенный ролик на новый.
Одеваем новый ремень на зубчатые шкивы коленвала, масляного насоса и распредвала.
Натягиваем ролик. Используем несколько штырей (можно взять саморезы длиной около 30 мм), они вставляются в отверстия ролика, между ними вставляется отвертка и зажимная гайка натяга ролика закручивается против часовой стрелки.

Извлекаем отвертку из картера сцепления и ставим заглушку на место.
Проверяем совпадение рисок на коленчатом и распределительном валах.
Крышку ГРМ не закрываем, пока не осуществим пробный пуск двигателя.

При работе двигателя не должно быть посторонних шумов. Встречаются случаи, когда ремень получает сильную натяжку и во время работы двигателя проскакивает гул натяжного ролика. В этом случае нужно слегка отпустить прижим натяжного ролика.

Если запуск двигателя прошел на отлично, закрываем крышку ГРМ, обжимаем её болтами и проводим пробный заезд.