Как снять двигатель с приоры через верх

Тюнинг ВАЗ 2109

Штатные домкраты в наших автомобилях не всех устраивают в полной мере, зачастую из-за неустойчивости и низкой надежности, поэтому многие решаются приобрести другой. А кто приобретает подержанный автомобиль, домкрата в комплекте может не оказаться вообще. Поэтому рассмотрим, какой же автомобильный домкрат лучше всего будет соответствовать нашим нуждам. Этим вопросом я был озадачен, когда мой штатный домкрат закусило при сезонной замене колес, и я еле смог закончить процедуру. Рассмотрим наиболее распространенные сейчас системы домкратов. Сразу оговоримся, что для подъема легкового авто достаточно домкрата грузоподъемностью от 1,5 до 2 тонн, так что данные в статье относятся именно к этой категории домкратов

Механические

Ромбический домкрат

1,5 т, 10 см – 38 см

Пожалуй наиболее распространенный тип домкратов. В нем хорошо сочетаются невысокая стоимость, компактность, небольшая высота подхвата (от 10 см) и большая высота подъема (38 см), устойчивость. Только нужно держать в чистоте и периодически смазывать червячный вал домкрата, иначе появится заедание при подъеме автомобиля, и в дальнейшем износ и закусывание резьбы и выход из строя. Такой домкрат хорошо подойдет в качестве замены штатному домкрату в багажнике автомобиля, для не слишком частого использования.

Гидравлические

Гидравлический бутылочный домкрат

2 т, 16 см — 31 см

Такой домкрат компактнее ромбического, может продаваться в комплекте с пластиковым кейсом. Им очень легко поднимать автомобиль, а еще легче опускать его обратно. Стоимость также невелика. Но есть и достаточно весомые недостатки.

Большая высота подхвата (от 16 см), то есть этот домкрат может не войти под автомобиль со спущенным колесом, в совокупности с небольшой высотой подъема – может не выбрать весь ход подвески и колесо останется на земле. Впрочем, для легковых иномарок с недлинноходной подвеской должно хватить, а вот насчет наших авто не уверен.

Также есть нарекания на них относительно надежности при низких температурах – может выдавить сальники, и тогда домкрат отправится на помойку.

Гидравлический телескопический домкрат

2 т, 16 см — 38 см

Этот домкрат лишен главного недостатка предыдущего — небольшого рабочего хода. За счет своей конструкции рабочий ход увеличен до 16-17 см (против 9-10 см у бутылочного), при несколько уменьшенной у некоторых моделей (незначительно, примерно на 1 см) высоте подхвата. Они и дороже соответственно.

Гидравлический подкатной домкрат

2 т, 13 см – 33 см

Небольшая высота подхвата (от 13 см), достаточная высота подъема – 30…33 см нивелируются громоздкостью конструкции и большой массой, то есть возить его в багажнике – плохой вариант. Но для использования в гараже – вещь крайне удобная. Требуют ровной поверхности для своей работы, так как в процессе подъема автомобиля они перемещаются под него. Стоят также как и телескопические из предыдущего абзаца, или чуть дороже.

(2 голоса, среднее: 3 из 5)

Как не заплутать в большом городе. Выбираем автомобильный GPS-навигатор

Выбираем автомобильный усилитель

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Недавно купленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем.

Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

О фильтрах и маслах

Масло сразу рекомендую лить не ниже, чем Motul 5W40, который обеспечит все трущиеся поверхности двигателя масляной пленкой. Фильтр масляный и воздушный фирмы Bosch.

Какова примерная стоимость вышеперечисленных запчастей?

Низ мотора обойдется в 24000 рублей.
ГБЦ 16500р.
Навесное 20000р.
Масла и фильтра 5000 р.

Итого, без учета работ, запчасти выходят в 65500 рублей, или 1100$. Такой ремонт для отечественного автомобиля является слишком высокой, так как агрегат 21126 в сборе будет стоить 75000 рублей, но в нашем случае вы будете иметь мотор с большей степенью сжатия, с более высокой компрессией, хорошим подхватом снизу, уменьшенным расходом топлива, мощностью, примерно, 120 л.с и ресурсом 350 000 км минимум. При обрыве ремня клапана больше не встретятся с клапанами, достаточно будет выставить метки и установить новый ремень. Так как будет стоять длинный впускной коллектор и выпускной коллектор без катализатора, то двигатель будет “дышать” свободнее, а значить расход топлива уменьшится, а мощность увеличивается.

Немаловажный фактор — правильная обкатка и своевременное обслуживание, которые будут способствовать стабильной работе двигателя весь срок эксплуатации. Настоятельно рекомендую проводить следующие мероприятия:

каждые 7-8 тыс. км. менять масло и все фильтра;
с каждой заменой масла снимать маслоприемник и чистить его;
чистить дроссельную заслонку раз в 20 000 км;
в систему охлаждения лить антифриз G11 и менять раз в 3 года;
лить бензин с октановым числом А-95;
менять ремень ГРМ раз в 50 000 км.

Если вы хотите увеличить мощность двигателя посредством установки широкофазных распредвалов, прямоточной выхлопной системы, дроссельной заслонки, диаметром 52-56 мм, расточки каналов ГБЦ, и на выходе получить 150 л.с., то ресурс мотора снизится до заводской отметки 200 000 км. Для стабильной работы мотора не стоит ставить “валы” с сильно широкой фазой, иначе двигатель будет работать неустойчиво и “выплевывать” бензин в выхлопную трубу.

На что обратить внимание при выборе домкрата

Чтобы выбрать подъёмник для автомобиля, оцените его работу, определите параметры, которые предъявляются к устройству:

грузоподъемность;
минимальная высота подхвата;
наибольшая.

Учитывайте цель применения:

в гараже поднимать авто;
только, чтобы поднимать опирающийся на него груз во время дорожных поломок;
поднимать грузы.

Выполняя работы связанные со строительством, поднятием и перемещением грузов, важно знать их вес, размеры для определения грузоподъемности, уровня и высоты подъема. Последовательно рассмотрите особенности различных типов, их характеристики, чтобы купить хороший механизм подъёма груза для Приоры. Последовательно рассмотрите особенности различных типов, их характеристики, чтобы купить хороший механизм подъёма груза для Приоры

Последовательно рассмотрите особенности различных типов, их характеристики, чтобы купить хороший механизм подъёма груза для Приоры.

Лада Приора Седан White Horse › Бортжурнал › Снятие двигателя.

Решение без помощи других разобрать машинку оказалось весьма правильным.Потому что при разборе сходу определялись покоробленные детали.Движок вытаскивал при помощи талёвки, весьма комфортно и просто.

В таком виде мы и покатили…

Следом пошли запчасти:

Умопомрачительно, что нет отверстий на новеньком стакане, стакан мне поменять не будут.Потому что на нём Вин номер.

Так же пригодился сходу капот и фара с бампером, для выставления всех зазоров.

Фара оригинал Киржач, 4100 руб. пришлось побегать чтоб её отыскать.Капот оригинал 7000 руб.

Бампер дали в гараже соседи просто так))

Пока машинкой занимались, я решил привести движок в порядок.О этом в последующей записи…

Снятие двигателя приора 16 клапанов

Работу исполняем по мере необходимости ремонта двигателя либо его подмены. Сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. «Подмена топливного фильтра») и отсоединяем штуцер трубки подвода горючего к рампе от наконечника топливного шланга (см. «Снятие головки блока цилиндров»). Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Сливаем из двигателя масло (см. «Подмена масла в движке и масляного фильтра») и охлаждающую жидкость (см. «Подмена охлаждающей воды»). Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления движком от электромагнитного клапана продувки адсорбера, снимаем клапан с пластмассовой крышки двигателя (см. «Снятие электромагнитного клапана продувки адсорбера») и отводим клапан в сторону, не отсоединяя от него шланги. Снимаем воздушный фильтр совместно с датчиком массового расхода воздуха (см. «Снятие воздушного фильтра») и шлангом подвода воздуха к дроссельному узлу. Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода (см. «Подмена троса привода дроссельной заслонки»). Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов с патрубка впускного трубопровода (см. «Снятие впускного трубопровода»). Снимаем со штуцера дроссельного узла шланг подвода паров горючего (см. «Снятие дроссельного узла»).

Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления движком от колодки жгута проводов катушек зажигания. Отсоединяем колодку жгута проводов топливных форсунок от колодки жгута проводов системы управления движком (см. «Снятие топливной рампы и форсунок»). Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления движком от регулятора холостого хода и датчиков: концентрации кислорода, детонации, сигнализатора недостающего давления масла, температуры охлаждающей воды, термометра охлаждающей воды, фаз, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки, неровной дороги (см. надлежащие главы: «Движок», «Система питания», «Система управления движком»). Снимаем датчик неровной дороги совместно с кронштейном с правой чашечки брызговика (см. «Снятие датчика неровной дороги»). Снимаем генератор (см. «Снятие генератора»). Снимаем шланг контура холостого хода вентиляции картера со штуцера крышки головки блока цилиндров и отсоединяем крепления жгутов проводов системы управления движком от крышки головки блока цилиндров (см. «Снятие распределительных валов и подмена гидротолкателей клапанов»). Расстегиваем либо разрезаем два пласт массовых хомута крепления жгута проводов системы управления движком к задней крышке привода ГРМ (см. «Снятие насоса охлаждающей воды»). Отсоединяем наконечник «массового» провода жгута проводов системы управления движком от головки блока цилиндров и снимаем наконечник провода «массы», идущего от аккумуляторной батареи, со шпильки крепления корпуса термостата (см. «Снятие головки блока цилиндров»). Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону. Отcоединяем трубу доп глушителя от катколлектора (см. «Подмена прокладки в соединении катколлектора и доп глушителя»). Снимаем коробку (см. «Снятие коробки»), «корзину» и ведомый диск сцепления (см.«Снятие деталей сцепления»).

Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления подводящего шланга радиатора…

…и снимаем шланг с патрубка корпуса термостата. Аналогично снимаем отводящий шланг радиатора с крышки термостата. Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления наливного шланга расширительного бачка…

…и снимаем шланг 1 с патрубка корпуса термостата. Аналогично снимаем с патрубка корпуса термостата подводящий шланг 2 отопителя, а с патрубка подводящей трубы насоса охлаждающей воды — отводящий шланг 3 отопителя. Вынув упор капота из гнезда в крыле, и, подложив меж капотом и ветровым стеклом ветошь, устанавливаем капот в вертикальное положение. Для крепления цепи подъемного устройства…

…вворачиваем в фронтальное верхнее отверстие блока цилиндров, созданное для крепления картера сцепления, болт с шайбой. Накрепко фиксируем цепи подъемного устройства за рым двигателя и ввернутый болт. Натянув цепи, убираем регулируемый упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки. Отсоединяем переднюю и заднюю опоры от креплений двигателя. Отворачиваем три болта крепления кронштейна правой опоры к лонжерону кузова, не отсоединяя опору от кронштейна двигателя (см. «Снятие опор агрегата»). Перед тем, как вынимать движок, нужно проверить, все ли шланги, трубки, провода отсоединены от двигателя и заведены в сторону.

При помощи подъемного устройства вынимаем движок из моторного отдела. Устанавливаем движок на кар в оборотной последовательности.

Подготовка к снятию двигателя

Подготовка начинается с того, что машина заводится в гараж. Даём полностью остыть двигателю. Обесточиваем автомобиль.

Прежде, чем начинать ремонт, нужно запастись всем необходимым инструментом. Вам понадобятся:

подъёмник в гараже;
если нет подъёмника, то лебёдка;
набор ключей;
набор отвёрток;
набор головок;
ёмкости для слива масел и охлаждающей жидкости;
монтировка.

Перед заменой двигателя нужно:

Слить охлаждающую жидкость.
Слить моторное масло из картера.
Слить масло из коробки передач.

Сливаем охлаждающую жидкость

подставляем под радиатор ёмкость, в которую будет сливаться жидкость;
открываем краник в печке на максимум;
откручиваем пробку в расширительном бочке и снимаем защиту картера;
на радиаторе и блоке цилиндров откручиваются сливные пробки;
если к пробке на блоке цилиндров не удалось подобраться, то сперва нужно снять модуль зажигания;
дожидаемся, пока вся ОЖ стечёт в ёмкость;
при необходимости промываем охлаждающую систему.

Сливаем масло из картера

подставляем под картер ёмкость для слива масла;
откручиваем сливную пробку картера двигателя;
ждём, пока масло стечёт;
завинчиваем сливную пробку обратно.

На этом завершена основная часть подготовки к снятию двигателя с ВАЗ 21099.

Сливаем масло из коробки передач

снимаем колпачок с сапуна коробки передач;
чистим отверстие;
отвинчиваем пробку слива;
сливаем масло в приготовленную ёмкость.

Как Поставить Двигатель На Ваз 2109

Который двигатель можно ли поставить его на ВАЗ 2109?

Тюнинг — это не просто изменение внешнего вида автомобиля, как думают многие. На самом деле, часто уточнение касается технической составляющей. Кто-то вводит конфигурации в выхлопную систему, меняет элементы промышленного двигателя.

Но есть более кардинальный, дорогой и захватывающий вариант замены двигателя. С новым двигателем вы получаете другие технические характеристики, более высокую мощность, более высокую максимальную скорость, лучшее ускорение.

А что у тебя под капотом

Замена двигателя — это достаточно серьезный шаг, требующий продумывания каждого шага, от выбора нового двигателя до последствий, которые он вызвал. аналогичная работа может обернуться.

Что поставить?

Действительно, самый главный вопрос среди владельцев ВАЗ 2109 — это диапазон двигателей, которые можно найти под капотом их автомобиля.

Давайте посмотрим на некоторые из ваших любимых решений, которые в большинстве случаев находят те, кто решит сменить двигатель на свой собственный ВАЗ. 2109.

Газ является более дешевой альтернативой бензину, что в будущем значительно сэкономит на заправках. Такая замена называется самой простой. Но вы должны учитывать тот факт, что такая замена окупится только при частом использовании автомобиля, и у вас будет газовый баллон в багажнике. Такая работа может быть выполнена только профессионалами, которые имеют соответствующую квалификацию и разрешения.

ВАЗ инжектор 1,5 литра

Хорошая альтернатива, которая позволит вам получить больше энергии от продвинутого автомобиля. Инжектор более мощный, требует меньше топлива, обеспечивает лучшую динамику. Но на практике замена двигателей с ВАЗа на ВАЗ — не лучшее решение, так как существует множество вариантов надежных, мощных импортных автомобилей.

Приоры и двигатели ВАЗ 2112

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Инструкция по замене моторного масла

Замена масла в двигателе на 16 клапанов требует наличия необходимых инструментов. Ключ на «17» помогает демонтировать сливную пробку, расположенную в поддоне силового агрегата. На то, чтобы вся смазка покинула резервуар, необходимо некоторое время.

Как только выйдет не только основная масса, но и стекут остатки, нужно закрутить очищенную пробку, продолжив замену смазки. Перед тем как налить смазочное вещество в силовой агрегат, придётся поменять масляный фильтр. Предварительно прежний элемент системы необходимо открутить, для чего пригодится специальный ключ. При его отсутствии фильтр нужно будет снимать руками, пробив корпус отвёрткой и, пользуясь ею, как рычагом, убрать деталь.

Как только демонтирован старый фильтр, можно приступать к установке нового фильтра, который нужно наполнить маслом, дополнительно смазав жидкостью резиновую прокладку. Новая смазка заливается в фильтр только для того, чтобы воспрепятствовать масляному голоданию. Иначе движку придётся работать «в сухую», пока фильтр самостоятельно не наберёт в себя смазку. После этого новый фильтр закручивается, и можно приступать к смене смазочного вещества. Меняя моторное масло, следует на время убрать заливную горловину, находящуюся под капотом.

Движок «Лады Приоры» нуждается в 3,5 л. масла. Как только жидкость поступит в агрегат, следует проверить её уровень посредством щупа. При этом уровень смазочной жидкости должен располагаться между низшей и высшей точкой, превышая отметку «min» и не доходя до черты «max». После установки на положенное место пробки маслоналивной горловины следует активировать силовой агрегат. Как только он проработает вхолостую 10 минут, погаснет лампочка давления масла

По окончании процесса важно убедиться в отсутствии подтёков, осмотреть все места соединения, с которыми взаимодействовал автомобилист. После выключения силового агрегата масло стечёт в резервуар, и снова нужно проверить уровень смазки и при необходимости долить в движок смазку

ВАЗ 2170 | Снятие, установка и регулировка дверей

Снятие, установка и регулировка дверей

Двери автомобиля имею значительный вес, поэтому разумно будет заручиться помощью ассистента.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

1. Снимите панель внутренней обивки и пленочный изоляционный экран (см. Раздел Снятие и установка панелей внутренней обивки дверей). Рассоедините контактные разъемы и протолкните электропроводку сквозь технологичные отверстия в дверной раме, обеспечив тем самым возможность свободного демонтажа последней. 2. Откройте дверь до упора и подоприте ее домкратом, либо деревянными блоками. Замечание: Во избежание повреждения ЛКП проложите между головкой домкрата и краем двери слой ветоши.

Заключение

Капитальный ремонт двигателя Лады Приора не является сложным процессом. Нужно просто сначала разобрать агрегат, потом поискать поломанные или изношенные элементы, заменить их, а затем собрать мотор.

После этого нужно проверить, как двигатель работает. Такие простые манипуляции помогут обновить агрегат и улучшить его работу. Но капитальный ремонт нужно проводить вовремя. Только тогда получится сохранить ресурс.

Всем привет! Итак, сегодня чудо российского автопрома
ПРИОРА
с двиглом 21126.Всё началось с того что посмотрев мой блог по замене цепи грм
ШКОДА приехал ко мне парень на этой приорке
с проблемой масложора
, приблизительно 500гр на 1000км.Как выяснилось в своё время произошёл обрыв ремня ну и как факт загнутые клапана.Дальше со слов хозяина машину отогнали знакомому мастеру.Была снята ГБЦ, дальше поменяны клапана сальники клапанов и шлифовка гбц, потом собрали и двигатель стал брать масло.Потом ещё раз был загиб клапанов и ещё один ремонт, одним словом машины прошла после ремонта 5000км и расход масла вырос до 500гр на 1000км., это катастрофически много даже для дизеля, не то что для бензина.Ещё не разобрав двигатель я был уверен что погнуло шатуны.Да на двигателях 21126 есть такая частая проблема при встрече клапанов с поршнями гнет не только клапана но и шатуны, и если не вынуть шатуны и не проверить на кривизну то при загибе шатуна где то до через 1000км появляется критическая выработка в цилиндре и начинается постепенный масложор. Фотографии разбора двигателя я решил не делать, да простят меня читатели, разобрав двигатель обнаружилось следующее…Шатуны к счастью и как не странно оказались целы и невредимы

Спосле замеров поршней имеем такую картинуцилиндры
1цл. 82.02 — 82.042цл. 82.02 — 82.043цл. 82.02 — 82.044цл. 82.02 — 82.05поршня
верх порш. низ(юбка)1пр. 81.50 81.852пр. 81.50 81.833пр. 81.50 81.824пр.81.50 81.80зазор между поршнем и стенкой цилиндра
1. 0.192. 0.213. 0.224. 0.25вот так выглядят поршняи юбки поршнейкак видим сильные задиры на юбке поршней, но только на одной.Причины таких задиров могут быть различны — недостаток смазки (агрессивная езда на холодном, непрогретом двигателе), локальный перегрев поршней на режиме обкатки.в продолжении о задирах.На поверхности юбки поршня имеются узкие длинные места трения с резкими границами там, где обычно находится пятно контакта поршня.почему это происходит:Несгоревшее топливо, конденсируется на рабочей поверхности цилиндра, разбавляет масляную пленку или смывает ее. Это приводит к работе без смазки между юбкой поршня и стенкой цилиндра. Кольцевая зона остается незатронутой от таких повреждений, потому что здесь в основном лишь поршневые кольца находятся в контакте с рабочей поверхностью цилиндра.К стате из-за этой машины к счастью познакомился с толковым человеком, тоже мастер, тоже занимался и занимается ремонтом двигателя приора 21126.Звать его Геннадий Червонь и живет он в городе Ямполь.Кому интересно зайдите на Ю-ТУБ и найдите «Видео обзор поршней Приоры и стук поршней Приоры» очень толково рассказывает о нюансах по поршням Приора.Ну на сегодня пока все, а во второй части поговорим о кольцах.