Какой двигатель стоит на приоре 2011 года?

Приора, I205DM53 отброс УОЗ при трогании

Опции темы

Исход: 21126, низ и верх стандартые, поставили ДЗ d=54 мм и распредвал Нуждин 9.1 фаза 290. Попросили откатать, в наличии CTP, OLT и LM-2. За базу взял I205DM53_olt. Настроилась замечательно — чел доволен. НО одно омрачает: при трогании — отброс УОЗ в лучшем случае до 4 в чудшем до -2 гр. Для эксперемента убрал все коррекции ( по ТОЖ, ТВ, при динамической коррекции (коэфф-нт в 0), смещение при детонации и даже предел смещения при аварии ДД) в 0, все равно отброс УОЗ где-то до 4-5 гр. Выучил наизусть: При работе двигателя в мощностном режиме обеспечивается самое раннее зажигание для получения максимальной мощности. Для предотвращения детонации при высокой температуре двигателя, в этом режиме зажигание корректируется в более позднюю сторону:

UOZ = UOZ — KTwatUOZ — KTairUOZ

где: UOZ — финальный УОЗ KTwatUOZ — Коррекция УОЗ по температуре ОЖ KTairUOZ — Коррекция УОЗ по температуре воздуха (только в ПО Январь-7.2)

В новых версиях ПО коррекция по ТОЖ работает на всех рабочих режимах, в старых версиях — только в мощностном режиме. Коррекция по температуре воздуха имеется только в системах Январь-7.2. Минимальный и максимальный реализуемый УОЗ задается калибровками Минимальный реализуемый УОЗ и Максимальный реализуемый УОЗ. Если расчетное значение УОЗ выходит за этот диапазон, то принимается минимальное или максимальное значение из этих калибровочных констант.

Угол опережения зажигания дополнительно корректируется по оборотам с помощью переменной Коррекция задержки УОЗ (приведенной к 10240 об/мин) для компенсации программных задержек.

Для обеспечения плавности изменения крутящего момента двигателя скорость изменения УОЗ контролируется программно и ограничивается величиной Макс. скорость изменения УОЗ. В режиме отключения топливоподачи и сохранения условий отключения в течении времени Задержка отключения топливоподачи осуществляется переход к более поздним углам опережения зажигания определяемых таблицей УОЗ при отключении подачи топлива.

При неисправности ДПДЗ или ДМРВ зажигание в любом режиме вычисляется по таблице УОЗ при неисправности ДПДЗ или ДМРВ. При неисправности датчика детонации УОЗ дополнительно смещается в строну позднего зажигания на величину Смещение УОЗ в аварийном режиме. В ПО для 16-кл. двигателя применяется дополнительные коррекции УОЗ: Динамическая коррекция УОЗ вычисляется по формуле: UOZ = UOZ — (KDUOZD * GTCD) где: KDUOZD — Коэффициент динамической коррекции УОЗ GTCD — аддитивная коррекция цикловой подачи топлива в динамических режимах. Величина этой поправки ограничивается значением Максимального смещения УОЗ при динамической коррекции Динамическая коррекция не производится, если температура ОЖ меньше, чем Температура включения динамической коррекции УОЗ. Динамическая коррекция вызывает смещение УОЗ в более позднюю сторону при активном режиме обогащения по приращению дросселя для предотвращения детонации в момент открытия дроссельной заслонки.

Не пинайте сильно, а так только чуть-чуть для придания нужного направления — в какую сторону думать.

Замена ремня ГРМ на Lada Приоре 16 клапанов

Приступаем к работе. Для начала, откручиваем маслозаливную горловину, после этого сдергиваем пластиковый кожух. Далее есть два варианта развития. Мы рассмотрим более сложный, с кондиционером. Его отличие в дополнительном ролике, об этом уже сказано. Вся соль в том, что его тоже надо откручивать, потому что он просто мешает снять защитный чехол.

Здесь нужна головка на 15. Откручиваем ролик, снимаем ремень генератора. По пути слушаем ролик, чтобы не гудел, в противном случае — под замену его. Дальше перед нами открывается кожух ремня ГРМ. Снимаем переднюю верхнюю и нижнюю части кожуха. Для этого откручиваем 8 болтов под торкс. Тут тоже есть сюрприз, если вы пользуетесь трещоткой. Один из болтов, тот, что ближе всего к салону, придется откручивать при помощи простого ключа торкс, потому что головка с наконечником и трещоткой не влезет между двигателем и лонжероном. Итак, мы сняли кожух, перед нами ремень ГРМ и все ролики.

Заранее желательно установить валы в нужное положение. У распредвалов внутри имеются метки, они должны смотреть на те метки, что имеются на пластиковом внутреннем кожухе, то есть, вертикально вверх. Лучше всего вращать за распредвал – это проще, чем за коленвал. Нежелательно вращать распредвалы отдельно от коленвала. Максимум на 10 градусов, чтобы поправить метки при их несовпадении за зуб или два.

Дальше выворачиваем колесо до упора вправо, кто-то его снимает, в чем нет необходимости. Откручиваем 4 болта крепления брызговика под торкс и один под крестовую отвертку для получения доступа к шкиву коленвала. Тут нам нужен длинный удлинитель и вороток, а так же головка на 24. Садим помощника в салон, он включает пятую передачу и до упора зажимает педаль тормоза. После этого откручиваем болт шкива коленвала. Все просто, проще некуда.

После того, как сняли шкив коленвала, снимаем упорную шайбу и смотрим, совпала ли метка на шестерне коленвала с меткой на блоке. На шестерне это небольшая выемка, оставленная керном, на блоке – это отлив.

Теперь берем ключ на 15, откручиваем натяжной ролик, при этом желательно застопорить распредвалы от проворачивания. Сняли ролик, посмотрели его состояние, если гудит – обязательно заменить, его может заклинить.

После того, как совпали метки, сняли ролик, снимаем старый ремень. Желательно снять и обводной ролик, чтобы проверить его состояние. Теперь ставим на место ролики, ставим новый ремень. Сначала одеваем его на коленвал, потом на помпу, потом на распредвалы.

Теперь остается просто зарядить ролик. Для того, чтобы его держать, можно использовать либо стандартный ключ, который довольно сложно найти в продаже, либо щипцы для стопорных колец. Затягиваем ролики, после чего собираем в обратном порядке. Перед сборкой рукой проворачиваем коленвал на два оборота. Если вращается – то все нормально.

Видео как заменить ремень ГРМ на Приоре 16 клапанов:

• Свежие записи
  • Опасность дремоты за рулем
  • ОСАГО. Полезная информация для новичков
  • Для чего нужна компьютерная диагностика авто?
  • Выбор аудиосистемы для автомобиля
  • Транспортное средство с высокой проходимостью

Достоинства и недостатки

Мне нравитсяНе нравится

Среди преимуществ данного двигателя следует выделить следующие особенности:

• Внедрение новой шестнадцатиклапанной головки блока цилиндров, снабженной двумя распределительными валами и четырьмя клапанами на каждый цилиндр.
• Разработку раздельной системы впуска и выпуска газов, что способствует оптимизации работы ДВС.
• Увеличение мощности мотора и увеличение крутящего момента по сравнению с предыдущими моделями.
• Применение инжекторной системы питания с фазированным впрыском, что улучшает производительность и экономичность.
• Установку каталитического нейтрализатора выхлопных газов, способствующего снижению экологической нагрузки.
• Соответствие стандартам Евро 3 и 4 в отношении выбросов вредных и токсичных веществ в выхлопных газах, что подтверждает высокий экологический уровень двигателя.

К слабым сторонам этого двигателя можно отнести следующее:

Плохая шумоизоляция моторного отсека: Из-за низкого качества шумоизоляционного материала и неполного покрытия задней стенки моторного отсека может наблюдаться плохая шумоизоляция. Этот недостаток не влияет на работу двигателя, но может снижать комфорт в салоне. Для улучшения ситуации рекомендуется провести самостоятельную шумоизоляцию.

Ограниченный ресурс до капитального ремонта: Заявленный пробег до капитального ремонта составляет всего 200000 км, что на сегодняшний день может показаться недостаточным. Владельцам рекомендуется проводить капитальный ремонт раньше, чтобы избежать высоких расходов на неотложные ремонтные работы.

Неустойчивая работа ДВС : Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана различными причинами, включая проблемы с топливным насосом, засорением фильтров, натяжением ремня газораспределительного механизма и другими факторами. Регулярное техническое обслуживание и использование качественных расходных материалов и запчастей могут помочь предотвратить этот недостаток.

Потеря мощности двигателя: Потеря мощности ДВС может быть связана с разными факторами, такими как уровень компрессии, состояние фильтров и работа датчиков управления двигателем. Регулярное обслуживание и качественные компоненты могут помочь предотвратить потерю мощности

Также важно проводить диагностику с использованием современных средств контроля ошибок.

Загиб клапанов при обрыве ремня ГРМ: Отличительной чертой двигателя 21126 является возможность загиба клапанов при обрыве ремня ГРМ. Это связано с малыми лунками на коротких поршнях

Другие моторы, например, 21124, не имеют такой проблемы.

Состояние электрики ДВС: Проблемы могут возникнуть с электрическими компонентами, включая катушки зажигания, стартер и регулятор давления топлива. Решение этой проблемы может потребовать установки качественных электронных датчиков от надежных производителей. Также следует следить за состоянием аккумуляторной батареи и работой генератора.

Дорогостоящий капитальный ремонт: Капитальный ремонт данного двигателя может обойтись дорого, но он всё равно может быть выгоднее, чем покупка нового ДВС.

Отсутствие гильз в цилиндрах: Отсутствие гильз в цилиндрах усложняет процесс проведения капитального ремонта, что может повысить стоимость ремонтных работ и продлить их сроки.

Установка и замена распредвалов ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео

Замена распределительных валов на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 происходит при их износе и выработке опорных шеек. Чаще всего это происходит тогда, когда проходит время капитального ремонта силового блока или ГБЦ. Это достаточно сложная процедура, но ее реально сделать своими руками.

На видео ниже установка распредвалов и разрезных шестерён на 16-ти клапанный двигатель семейства ВАЗ

материал расскажет, как заменить распределительные валы на ВАЗ-2112 16 клапанов, даст некоторые рекомендации и советы.

Процесс замены распредвалов

Распределительные валы с шестернями и крепежными элементами

Для того, чтобы установить распределительные валы на ВАЗ-2112 16 клапанов их необходимо сначала демонтировать. Как и любая запасная часть, они устанавливаются в обратном порядке от разборки.

Итак, рассмотрим, поэтапный процесс снятия и установки впускного и выпускного распределительного вала.

Демонтаж распределительных валов

Для начала, как и при любых ремонтных операциях, необходимо демонтировать «клемму-минус» с АКБ.
Снимаем крышку ремня привода ГРМ. Выкрутив крепежные болты, которые указанные на схеме снимаем крышку ГРМ
Теперь, необходимо демонтировать клапанную крышку

Обратите внимание, что при сборке необходимо соблюдать порядок затяжки болтов. Выкрутив гайки крепления снимаем клапанную крышку
Отсоединяем провода датчика аварийного давления масла, а затем выкручиваем его

Отсоединяем датчик аварийного давления масла
При помощи торцового ключа или головки на 8 выкручиваем 20 болтов крепления крышки распределительных валов. Схема демонтажа и затяжки болтов корпуса подшипника распредвалов
Демонтируем корпус подшипников распредвала.
Теперь, имеется свободный доступ к двум заглушкам, которые расположены на задней стороне ГБЦ. Вынимаем их. C заглушками распредвала надо быть аккуратным, если не верно их установить, то вытечет масло. Вовремя не заметите, сократите ресурс двигателя или «встрянете на капремонт»

Снимаем две задние заглушки головки блока

Установка распределительных валов

Теперь, когда все снято, можно преступить к установке новых распредвалов на автомобиль:

1. Моторным маслом смазываем кулачки и опорные шейки валов. Смазываем шейки и кулачки распределительного вала моторным маслом
2. Укладываем каждый распределительный вал на свое посадочное место. Стоит учитывать, что распредвалы не взаимозаменяемые, поэтому путать их нельзя. Слева показан впускной распредвал, а справа выпускной
3. Наносим на поверхность головки блока и корпуса подшипника распределительных валов герметик. Как необходимо наносить герметик на крышку корпуса подшипников распредвала
4. Ставим на место крышку распредвалов и головку блока. Равномерно затягиваем болты с определённым моментом.
5. Прессуем новые сальники и устанавливаем задние заглушки. Прессуем новые сальники в на распределительные валы
6. Собираем остальные детали, которые были снятые с автомобиля.

Выбор

Распределительные валы головки блока цилиндров для ВАЗ-2112 производятся только заводом изготовителем, поэтому аналоги искать не стоит.

Оригинальные каталожные номера: впускной – 2112-1006015, выпускной – 2112-1006014. Каждый распределительный вал стоит в среднем около 3000 рублей.

Маркировка впускного распредвала Маркировка выпускного распредвала

Нюансы

При установке корпуса подшипников и головки блока нельзя наносить герметик, который содержит силикон. Это связано с тем, что мотор нагревается, а соответственно и герметик, который выделяет пары, что могут попасть в цилиндры и далее по системе. Использовать стоит герметик, у которого в инструкции или на упаковке указано, что он безопасен для датчика кислорода.

При нанесении герметика на полости, не стоит много его наносить, ведь при затяжке болтов он может попасть внутрь и это приведет к закупориванию масляных каналов, а соответственно не будет смазки. Отсутствие смазочной жидкости приведет к повышенному износу деталей, которые быстро выйдут из строя.

Необходимые инструменты для настройки зажигания на Приора 16 клапанов 126

Для настройки зажигания на моторе Приора 16 клапанов 126 вам понадобятся следующие инструменты:

1. Ключ для свечей зажигания: необходим для снятия и установки свечей зажигания.
2. Графитовая щетка: используется для удаления накипи и грязи с электродов свечей зажигания.
3. Моментный ключ: необходим для точной установки зазора между электродами свечей зажигания.
4. Щуп: используется для определения верхней мертвой точки поршня.
5. Свечной ключ: для снятия и установки капота двигателя во время настройки зажигания.
6. Индикатор зажигания: позволяет определить точное положение распредвала и позволяет регулировать угол опережения зажигания.
7. Калиброванный шлейф: для подключения индикатора зажигания к автомобильной электрической системе.

Помимо указанных инструментов, необходимо также обеспечить наличие общих ручных инструментов, таких как гаечные ключи, отвертки и т.д., для снятия и установки различных элементов двигателя при необходимости.

Первые шаги при настройке зажигания на Приора 16 клапанов 126

Первым шагом необходимо подготовить автомобиль к настройке зажигания. Для этого нужно убедиться, что двигатель охлажден и находится в рабочем состоянии. Также необходимо отключить все электрические нагрузки, такие как фары или кондиционер, чтобы не допустить скачков напряжения в системе.

Далее следует обратить внимание на состояние свечей зажигания. Их надо осмотреть на предмет износа, коррозии или других повреждений

Если свечи зажигания старые или поврежденные, рекомендуется заменить их на новые, соответствующие рекомендациям производителя.

После этого можно приступить к настройке зажигания. Для этого нужно подключить автомобиль к диагностическому сканеру, чтобы получить данные о текущих значениях зажигания. Сканер позволит определить положение коленчатого вала, а также узнать значения коэффициента поджига.

На основе данных, полученных с диагностического сканера, можно корректировать зажигание. Для этого необходимо использовать специальный инструмент – стобоскоп. Он позволяет определить положение метки на коленчатом валу и сравнить его с рекомендуемыми значениями из технической документации.

Если значения зажигания не соответствуют рекомендуемым, их можно скорректировать с помощью регулировочного винта или муфты на распределительном валу. Для этого необходимо ослабить крепежные болты и аккуратно повернуть винт или муфту.

После корректировки зажигания следует повторно проверить его с помощью стобоскопа и диагностического сканера. В случае необходимости можно произвести дополнительные корректировки.

В заключение, настройка зажигания на Приора 16 клапанов 126 является важной процедурой, которая должна выполняться регулярно для обеспечения оптимальной работы двигателя. Первые шаги при настройке зажигания включают подготовку автомобиля, проверку свечей зажигания, подключение к диагностическому сканеру, корректировку зажигания и повторную проверку

Двигатель Приора характеристики

Годы выпуска – (2007 – наши дни) Материал блока цилиндров – чугун Система питания – инжектор Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 4 Ход поршня – 75,6мм Диаметр цилиндра – 82мм Степень сжатия – 11 Объем двигателя приора – 1597 см. куб. Мощность двигателя лада приора – 98 л.с. /5600 об.мин Крутящий момент – 145Нм/4000 об.мин Топливо – АИ95 Расход  топлива — город  9,8л. | трасса 5,4 л. | смешанн. 7,2 л/100 км Расход масла в двигателе Приора– 50 г/1000 км Вес двигателя приоры — 115 кг Геометрические размеры двигателя приора 21126 (ДхШхВ), мм — Масло в двигатель лада приора 21126:  5W-30 5W-40 10W-40 15W40 Сколько масла в двигателе приоры : 3,5л. При земене лить 3-3,2л.

Ресурс двигателя Приора: 1. По данным завода – 200 тыс. км 2. На практике –  200 тыс. км

ТЮНИНГ Потенциал – 400+ л.с. Без потери ресурса – до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на: Лада Приора Лада КалинаЛада ГрантаЛада Калина 2ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)

Как выполняется замена ГРМ Приора

Итак, подобрав подходящий ремень ГРМ на Приору (независимо от производителя, важно подбирать ремень ГРМ Приора 16 клапанов), можно приступать к процедуре замены. Ремень по ширине должен быть 22 мм, количество зубьев составляет 137

После снятия крышки механизма газораспределения, необходимо сначала выставить по меткам сам ГРМ

Для этого коленвал и распределительные валы ставятся в ВМТ такта сжатия первого цилиндра

После снятия крышки механизма газораспределения, необходимо сначала выставить по меткам сам ГРМ. Для этого коленвал и распределительные валы ставятся в ВМТ такта сжатия первого цилиндра.

Чтобы провернуть коленвал, по часовой стрелке ключом на 17 прокручивается болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока не произойдет совмещение меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода.

Также чтобы проверить положение коленвала, нужно вытащить заглушку из резины (стоит сверху картера сцепления). Риска на маховике должна быть напротив прорези верхней крышки картера сцепления.

Затем нужно фиксировать коленвал. Для этого в момент откручивания болта крепления шкива привода навесных агрегатов следует пригласить помощника, который включит 5 передачу и нажмет на тормоз.

Теперь шкив можно снять, параллельно демонтируется шайба. Чтобы было удобнее собирать все обратно, перед снятием ремня  шкивы распределительных валов можно зафиксировать по отношению друг к другу. Для этого подойдут заранее подготовленные колышки из дерева.

Деревянные клинья можно слегка забить между зубьев шкивов. Затем ключом на 15 следует ослабить затяжку болта крепления натяжного ролика ремня ГРМ. Ролик повернется, натяжение ремня будет небольшим, что позволит снять его с распредвалов. Теперь ремень можно снять со шкивов помпы и коленвала.

Важно следить за тем, чтобы после снятия ремня коленчатый вал и распредвалы больше не крутились, так как можно случайно столкнуть поршни и клапана!

Что касается замены ГРМ, сначала меняется натяжной ролик, затем опорный. Ролики снимаются вместе с болтом и упорными шайбами. Параллельно нужно проверить состояние помпы

Важно, чтобы не было подтеков тосола, вал помпы должен легко крутиться, не должно быть люфтов и т.д. Если помпа не в порядке, ее также нужно заменить

Кстати, перед тем, как поставить новые ролики ГРМ на Приору, резьбу болтов крепления следует промазать специальным фиксирующим герметиком

Также болт крепления опорного ролика можно сразу затянуть (момент 34–41 Н·м), тогда как болт крепления натяжного ролика до конца затягивать на данном этапе не стоит

Кстати, перед тем, как поставить новые ролики ГРМ на Приору, резьбу болтов крепления следует промазать специальным фиксирующим герметиком. Также болт крепления опорного ролика можно сразу затянуть (момент 34–41 Н·м), тогда как болт крепления натяжного ролика до конца затягивать на данном этапе не стоит.

Далее можно переходить к монтажу ремня ГРМ

Перед его установкой важно проверить, чтобы совпали установочные метки распредвалов с метками на задней крышке привода. Если шкив привода агрегатов снят, в этом случае легко определить положение коленвала (метки на зубчатом шкиве коленвала с меткой на крышке масляного насоса должны совпасть)

Теперь остается только надеть зубчатый ремень на шкив коленвала

Главное, натянуть обе части ремня, заведя переднюю часть за опорный ролик. В то же время заднюю часть надевают на шкив помпы и заводят за натяжной ролик. После можно накидывать ремень на шкивы распредвалов. Если шкивы ранее были зафиксированы, нужно убрать все стопоры. Затем можно отрегулировать натяжение ремня ГРМ способом, описанным выше

Теперь остается только надеть зубчатый ремень на шкив коленвала. Главное, натянуть обе части ремня, заведя переднюю часть за опорный ролик. В то же время заднюю часть надевают на шкив помпы и заводят за натяжной ролик. После можно накидывать ремень на шкивы распредвалов. Если шкивы ранее были зафиксированы, нужно убрать все стопоры. Затем можно отрегулировать натяжение ремня ГРМ способом, описанным выше.

Завершающим этапом становится установка шкив привода навесных агрегатов. После этого следует провернуть коленвал за болт крепления шкива на 2  оборота по часовой стрелке. Далее следует проверить, чтобы метки коленвала и распредвалов точно совпали, а также сам ремень был натянут должным образом.

Если заметны отклонения, весь процесс регулировки и/или установки следует повторить. В случае, когда метки совпали, можно полностью затянуть болт крепления натяжного ролика (момент от 34 до 41 Н·м), а также болт крепления шкива привода навесных агрегатов (момент затяжки болта 105 или 110 Н·м).

Конструкция коленвала ВАЗ 21126

Для мотора ВАЗ 126 взят коленвал мод., 11183-1005016. Он имеет посадочные размеры, такие же как на 124 моторе. Выглядят они почти одинаково. Для различия имеется маркировка, она наноситься на противовес. Зубчатый шкив коленвала, оригинальной конструкции. Ему присвоен индекс 21126. Зубья на шкиве, имеют такой же профиль как на ремне. Профиль напоминает полукруглый зуб. Чтобы ремень не соскользнул со шкива, с одного боку имеется реборда, со второй стороны шайба специальной конструкции.

Чтобы привести в работу генератор и другие навесные агрегаты, на вал монтируется демпфер. Конструкция демпфера взята от ВАЗ 2112.

Отличия между двигателями 126 и 127 моделей

Корпорация АвтоВАЗ периодически вводит новшества в конструкцию выпускаемых транспортных средств. Отдельные модели начали комплектоваться современным двигателем ВАЗ 21127. Его устройство основано на предыдущей версии 21126.

Главные отличия нового двигателя:

1. Наличие, так называемой, резонансной камеры во впускной системе.
2. Мощность двигателя равна 106 л. с., максимальный крутящий момент – 148 Н.м
3. Вместо привычного кислородного датчика ДМРВ в конструкцию включены сенсоры, отражающие температуру воздуха и абсолютное давление.
4. Благодаря работе новых приборов, двигатель не страдает от плавающих оборотов на холостом ходу.
5. Привод механизма ГРМ оснащен специальным устройством, обеспечивающим натяжение ремня в автоматическом режиме.

Один из основных недостатков двигателя 21127 – высока степень вероятности деформации клапанов при обрыве ремня ГРМ. Еще один серьезный минус нового мотора – дорогостоящий ремонт, независимо от места проведения ремонтно-восстановительных работ. Это объясняется высокой стоимостью:

• комплекта, состоящего из ремня ГРМ, автоматического натяжителя и ролика, производства известной иностранной компании Gates;
• элементов поршневой группы от Federal Mogul.